Detta är del två i fotokursen om RawTherapee. Dagens kurs blir att skapa en standardprofil att utgå ifrån. Vill du läsa alla fotokurser i serien Fotokurs RawTherapee klickar du på länken.
Skapa en standardprofil
När du startar RawTherapee för första gången och väljer din bild kommer du märka att det finns några Efterbehandlingsprofiler att välja mellan ute i högra fliken. Ingen av dessa är speciellt bra i mitt tycke så jag tar i dag och lär ut hur man skapar en egen.
Default är den profil jag utgår ifrån och jag vill i dag skapa en profil som jag kan använda på mina landskapsfotografier. Profilen ska vara skräddarsydd åt min blogg så jag vill använda färgrymden sRGB i bilden och jag vill att bilden ska vara 950 pixlar bred. sRGB använder jag för att alla användares webbläsare kan läsa denna färgrymd.
När detta är inställt går jag på bilden igen. Den är i mitt tycke kontrast- och färglös. Genom att dra upp kontrasten till 70-80 och dra upp intensiteten till 20 får jag ett resultat jag är nöjd med. Jag rör inte reglaget mättnad alls utan använder istället Vibrance som jag tycker ger en bättre färgmättnad.
Har du en människa med på din bild ska du inte glömma att klicka i Protect skin tones för att inte hudfärgen ska bli blossande röd.
Bilden ovan är resultatet av några få ändringar. Det finns många småjusteringar kvar att göra, men detta är enbart för att ställa in en standardprofil som ska passa mängder med bilder.
Klicka på tredje knappen från höger för att spara de inställningar du valt till en profil.
Döp profilen till vad du vill och tryck Save. Du har lyckats skapa dig en profil du nu kan använda. Du finner den i kategorin Efterbehandlingsprofiler.
För att sätta profilen som din standardprofil går du nu in i Inställningar och klickar på fliken Bildbehandling. Under Standardprofiler och Råbilder väljer du här din profil, i mitt fall Landskap.
Klicka därefter på Ok och var stolt över dig själv. Du är nämligen klar och har skapat dig en standardprofil. Fortsätter du att jobba med RawTherapee kommer du skapa många profiler i framtiden.
Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.
Canons äldre systemkameror 1D, 1D II, 1D II N, 1Ds och 1Ds II har exponeringsräknare i bildfilerna. Även 1D III och 1Ds III har, men dessa stämmer icke. Man kan enkelt ladda upp en tagen bild till Jeffrey’s Exif Viewer och söka längre ned för att hitta Shutter Count. Nyare Canonkameror saknar exponeringsräknare i bildfil varför man behöver program.
Mjukvara
Magic Lantern (Öppen källkod)
Med programvara från Magic lantern kan man ta reda på antalet exponeringar tagna med och utan spegel. Programvarans exponeringsräknare stämmer med det man får ut från Canons servicecenter. Fungerar tillsammans med M, 100D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III.
Canon EOS DIGITAL Info finns till Windows och bygger på EOSInfo. Har stöd för exponeringsräknare för kamerorna M, M2, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.
DIRE Studio (kostar)
DIRE Studio har en app för iOS, mjukvara för OS X och Windows. Kostar och fungerar tillsammans med M50, M6 II, 100D, 200D, 250D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 850D, 40D, 50D, 60D, 70D,77D, 80D, 90D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5DsR, 1D IV, 1D C, 1D X, 1D X II, 1D X III, RP, R, R5
För vissa nyare kameror rapporteras exponeringsräknaren i hela 1000-tal.
Gphoto2 (öppen källkod)
För Linux finns Gphoto2. Installera genom följande kommandon:
sudo apt-get updatesudo apt-get install gphoto2
Anslut kameran med USB och kör följande kommando:
gphoto2 --auto-detect
Du ska nu få reda på vilken kamera som är ansluten till datorn. Om du ser din kamera fortsätter du i terminalen med att skriva in:
Bekräftat fungera på 1000D, 450D, 550D, 600D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II
Tornado EOS (gratis+kostar)
$20/dag eller $65/månad för fullversionen av Tornado EOS. Detekteras som virus. Använd virtuell maskin om du är osäker. Mjukvaran fungerade på mina kameror.
”Yes, for now many antiviruses have false positive detection of my program, because i use my custom protection system.
Unfortunately, it’s very difficult for a single developer to influence huge corporations. So use virtual machine is not a problem”
Med detta kontrollerar man inte enbart exponeringsräknaren. Man kan också, precis som med SPT nedan, kontrollera och nollställa totala exponeringsräknaren och totala spegelräknaren.
Fler funktioner:
aktivera/avaktivera internationella menyer
aktivera/avaktivera WiFi/GPS
aktivera/avaktivera C-log
läsa felkoder
Önskar man endast att läsa och inte ändra exponeringsräknare eller felkoder kan man använda versionen av Tornado EOS som är gratis.
100D, 200D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 50D, 60D, 70D, 77D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 5D IV, 1D IV, 1D X, 1D X II, 1D X III, 1D C, R, Ra, RP, R3, R5, R6.
SPT (kostar)
SPT har mjukvara som klarar av mycket mer än att bara hitta exponeringsräknare och kostar därefter. T.ex. kan man kalibrera autofokus eller synkronisera slutaren. Det går även att ta reda på hur många gånger man använt spegeln. Kostar mellan $99-275. Kameror som stöds: 100D, 200D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 77D, 80D, 90D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 5D IV, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D X, 1D X II, 1D C.
eosmsg (kostar)
Kinesiska programmet eosmsg fungerar med: M, M2, M3, M5, M6, M6 II, M10, M50, M50 II, M100, 100D, 200D, 250D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 40D, 50D, 60D, 70D, 77D, 80D, 90D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5DsR, 1D IV, 1D C, 1D X, 1D X II, RP, R.
EosCount (kostar)
EosCount.com kostar att använda. Kameror som stöds är 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 7D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.
M6 II, M50, 100D, 200D, 250D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D, 8000D, 9000D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 40D, 50D, 60D, 70D, 77D, 80D, 90D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5Ds R, 1D C, 1D X, 1D X II, RP, R, R6, R5
APT – Astro Photography Tool (gratis)
Ett demo enligt sidan ska klara att läsa exponeringsräknaren på kameror med Digic III och nyare. Exponeringsräknaren kommer synas vid nummer 3 i Log panel.
M50, 100D, 200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D, 40D, 50D, 60D, 70D, 77D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 6D II, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5Ds R, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D C, 1D X, 1D X II, EOS R
Från och med idag drar jag igång fotokursen RawTherapee. En online fotokurs för dig som vill lära dig allt om RawTherapee, den öppna källkodens råframkallare. Kursen är uppdelad i flera delar för att skapa en enklare överblick. Alla publicerade delar finner du under söktaggen Fotokurs RawTherapee. Är det något speciellt du undrar över i kursen går det bra att ställa en fråga i kommentarsfältet.
Första steget
RawTherapee finner man på sidan RawTherapee.com. Man kan under Downloads välja mellan Linux, MacOSX eller Windows. Ett forum finns även tillgängligt om man vill ställa en fråga eller söka efter svar. I forumtråden Latest builds – test the latest unstable RT kan man ladda ned betaversioner av RawTherapee. Oftast kan man som windowsanvändare finna den senaste betan här.
Ladda ned och installera. Starta därefter programmet.
Det första man möts av är RawTherapees katalog. Till vänster bläddrar man fram till sin bildmapp, i mitten finner man bilderna i den mappen och till höger har man ett s k batchsystem för att kunna implementera en inställning på samtliga valda bilder. I hörnet av RawTherpee finns även knappen Inställningar. Den kan vara i övre högra hörnet eller nedre vänstra beroende på hur du konfigurerat inställningarna.
Dubbelklicka på valfri bild och en ny ruta öppnar sig.
Överst finner du bilder att välja mellan. När jag valt min bild brukar jag klicka bort denna flik för att få en större ruta innehållande min bild. Snabbkommandot är Shift+L.
Till vänster finner du bildens händelsehistorik. Det är inte ofta jag använder den alls, så klicka bort den med. Ctrl+L för Windows.
Till höger finner du alla reglage du kan tänka dig behöva, och mer därtill. Du finner även Efterbehandlingsprofiler. Förinställda profiler som egentligen inte är någon höjdare. Att bygga din egen profil är A och O i denna råframkallare. Mer om hur man skräddarsyr sin profil kommer längre fram i kursen.
I den högra menyn finner du sex flikar. Exponering, Detaljer, Färger, Omvandla, Råbild och Meta.
Via Exponering kan du styra bildens ljushet, kontrast och färgmättnad. Detaljer innebär uppskärpning och brusreducering. Färger rättar till färgtemperatur och färgrymd. Omvandla beskär och storleksändrar bilden medan Råbild har automatisk brusreducering för heta pixlar och vinjetteringsreducering. Meta innehåller all metadata om bilden du kan behöva.
Framkalla en bild snabbt
Ett snabbt sätt att få ett bra resultat är att utgå från profilen Neutral vilket gör din bild platt och kontrastlöst. Under fliken Exponering trycker du på Autonivåer.
Rätta till kontrastlösheten genom att höja kontrasten via reglaget Kontrast. Mellan 40-60 enheter har jag satt på min bild nedan.
Öka därefter färgmättnaden via reglaget Mättnad. Exempelbilden ovan ligger på 40 enheter.
Storleksändra nu bilden till önskad storlek. Detta gör du under fliken Omvandla och Ändra storlek. På min blogg använder jag t.ex. bildbredden 950 px för liggande bilder.
Sista momentet innan bildkonverteringen blir att skärpa upp bilden. Det gör du under fliken Detaljer och Skärpa. Zooma in bilden till 100% och dra i reglagen. Bilden ovan visar vad som är en bra grundinställning. En parentes är dock att skärpning innan storleksförändring tar ut varandra. Bäst är att skärpa till den redan storleksförändrade bilden, men det blir under en kurs längre fram som jag visar det.
Bilden är nu färdig att processas. Du klickar nu på spara eller på Windows Ctrl+S.
Välj var du vill spara din bild, vilket filformat och vilken kvalité. Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.
Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategoriFototips.
Behöver man verkligen ett fototips för att fotografera cosplay i Japan? Efter de fadäser jag eller vänner till mig gjort så är mitt svar på den frågan, ja.
Alla måste väl ändå erkänna att cosplay, och speciellt japansk sådan, hör till något av det mer exotiska slaget. Att det sedan finns olika events där hundratals människor samlas och är utklädda till sina favoritkaraktärer gör det inte mindre intressant. Cosplay kommer från orden costume play och de vanligaste teman att klä ut sig till är till sina favoritfigurer i anime- och mangaserier. I Sverige är intresset för cosplay svalt även om det finns några event, såsom Uppcon. 2012 var visst Uppcons sista tillställning. Tack Erik S för uppdateringen.
Hur man finner ett cosplay event
Cosplay events finns i varje större stad i Japan och så även cosplaybutiker. Bäst är att fråga just i en sådan butik eller folk som besöker butiken. Det brukar även sitta lappar inne i butiken över kommande cosplay events. Ett problem kan dock vara språket då det oftast rör sig om japanska. Att på engelska fråga någon kan även det innebära ett problem då japaner generellt inte har goda engelskakunskaper, även om de gärna vill hjälpa till.
Man kan även fråga på ett Maid Café; caféer där flickor är utklädda till hembiträden och som är populära platser i städerna. Man ska dock vara medveten om att det är tiden man är där som de tar betalt för.
Ett tredje alternativ är att söka på webben, även om det är få sidor som är skrivna på engelska. Cospday är en japansk webbplats för cosplaydeltagare och med hjälp av karta, datum och Google translate kan man som utlänning ta sig lång.
På plats
När man väl hittat till ett cosplay event finns det en del förhållningsregler att anpassa sig efter. Det är bäst att verkligen förhöra sig om vad som gäller när man står där och vill fotografera.
Vanliga regler kan vara att man inte får fotografera folksamlingar inne på eventet utan enbart den modell man uttryckligen frågat om lov. Eller att fotoförbud helt råder om man inte har ett speciellt tillstånd.
Det är inga som helst problem att hitta någon som vill bli fotograferad. Tvärtom kan det vara lättare som västerlänning att ta kontakt. Man ska dock fortfarande komma ihåg att det kan finnas en viss språkbarriär. Fraserna längre ned är absolut ett måste att kunna. Om någon säger nej respekterar man detta och går vidare till nästa.
Problem som man som fotograf man kan stöta på vid dessa events mer än språkbarriärer är dåliga ljusförhållanden eller bakgrunder som inte är riktigt som man tänkt sig. Höga ISO-tal och en massa människor i bakgrund kan vara tillräckligt för att förstöra mängder av bilder. De väggar som är bäst bakgrundsmaterial brukar dessutom redan vara upptagna av andra fotografer. Något som däremot underlättar för fotografen är att deltagarna ofta är vana vid att låta sig fotograferas och även är vana vid att posera utan att man som fotograf behöver styra dem speciellt mycket. Sist men inte minst, glöm inte att titta upp från kameran då och då för att se världen utanför kamerasökaren.
Japanska fraser:
Sumimasen ga, anata no shashin o tote moo iidesu ka? Ursäkta, men är det okej att jag tarditt porträtt?
Hai eller daijoubu betyder ja eller det är okej. Ett nej kan istället låta: sumimasen ga chotto eller iie. Efter att man tagit bilden säger man: Arigato gozaimasu. Vilket betyder kort och gott tack så mycket.
