Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Fototips

Vilket ISO-tal med en Canon?

canon-eos-d30_MG_0057

Du kanske har hört att man ska fotografera på lägsta ISO för bäst bildkvalité? Jag reder ut några frågetecken om hur Canons systemkameror hanterar ISO-talen och hur det påverkar din bild. Informationen är hämtad från Magic Lantern och från photographylife.com.

  • Canon har ISO-tal som ser ut på följande vis: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 osv. Dessa är analoga förstärkningar från sensorn. Om en pixel på sensorn fylls till brädden på ISO 100 fylls den till hälften vid ISO 200, men förstärks så att det ser ut som att lika mycket ljus släpps in som vid ISO 100. Clarkvision har en bra exempelbild. Detta innebär att även brus förstärks.
  • Canon har lägen som heter L som hos t.ex. 5D eller 6D ska motsvara ISO 50. Vad det egentligen är är ISO 100 överexponerat ett steg och därefter i kameran digitalt nedmörkat. Canon har även lägen som heter H och H1. Det är högsta analoga förstärkningen underexponerat ett eller två steg och därefter digitalt uppljusat i kameran. Man kan nedmörka och uppljusa själv i sin råkonverterare om man fotograferar i råformat.
  • ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv är digitala nedmörkningar från de analoga förstärkningarna ISO 200, ISO 400, ISO 800. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. att fotografera på ISO 200 och mörka ned bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 160.
  • ISO 125, ISO 250, ISO 500 är digitala uppljusningar från de analoga förstärkningarna ISO 100, ISO 200, ISO 400. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. fotografera på ISO 200 och ljusa upp bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 250.

Använder man ISO 125, ISO 250, ISO 500 osv får man 1/3 mer brus i bild jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 osv. Man riskerar även att klippa högdagern. Använder man ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv får man mindre brus jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 ISO 800 osv. Om man riskerar klippa högdagern och därmed mindre dynamik ordas det fortfarande om. Killarna inne på Magic Lantern har påvisat att man kan vinna 0,1 steg i dynamik med ISO 160 jämfört med ISO 100 och ISO 200 medan skaparen av RawDigger menar att man riskerar blåsa högdagern.

Bäst bildkvalité får man genom att släppa in så mycket ljus till sensorn så att den mättas. Detta genom någonting som kallas att exponera till höger, expsure to the right (ETTR) på engelska. Det innebär att histogrammet i din bild ska ligga så nära högerkanten som möjligt. Gör du det kanske din bild ser för ljus ut, men man mörkar ned bilden i datorn efteråt så att den kommer ner i rätt ljusstyrka igen. Anledningen till att man gör detta är för att få fram skuggorna ur bruset. Det är bland skuggorna brus mest syns och genom att först fånga in så mycket ljus som möjligt och sedan mörka ned skuggorna till rimliga nivåer mörkar man även ned bruset. På höga ISO-tal, t.ex. över ISO 1600 med en 5DII, spelar inte ETTR någon roll, se inne hos Clarkvision.

Om man inte kan köra med en tillräckligt lång slutartid eller stor bländare är det bättre att höja ISO-talet och exponera korrekt istället för att underexponera på låga ISO-tal och efteråt i datorn höja. Magic Lantern har några talande exempel.

Är du intresserad av fler Canonrelaterade inlägg? Då finns bland annat:

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

pixel

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

_MG_8219_MG_8220

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

CRW_0935CRW_0933

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster.

Håll kamerasensorn kall

 

fotokurs-skåne

Termiskt brus

En kall sensor i kameran ger dig mindre termiskt brus än en varm sensor. Hur stor skillnaden är kan man förstås undra. Nedan har jag tagit några bilder med lång exponering och bilderna är 100% utsnitt från bildytan. Alla bilder har två minuter slutartid och ISO 25600. Bilden ovan på kameran i snön är en Canon 7D, men en Canon 6D har använts för bildexempel.

-1-7-grader_MG_2167-1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -7°C från bildens EXIF.

19-15-grader_MG_217319°C uppmätt vid EFIC-chipet och 15°C från bildens EXIF.

31-29-grader_MG_217531°C uppmätt vid EFIC-chipet och 29°C från bildens EXIF.

39-34-grader_MG_217739°C uppmätt vid EFIC-chipet och 34°C från bildens EXIF.

47-42-grader_MG_218947°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Normala exponeringar

Exponeringstiden ovan är kanske inte någon som man använder i normala situationer, men vid astrofotografering kommer det att märkas av. Nedan har jag två exponeringar med en sekund slutartid och ISO 25600.

-1-8-grad_MG_216647-43-grader_MG_2188Översta -1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -8°C från bildens EXIF.

Understa 47°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Nu är det inte längre astrofotografering utan all fotografering när man använder längre slutartid. ISO 25600 och 1 sekund motsvarar ISO 12800 och 2 sekunder eller ISO 6400 och fyra sekunder.

Hur hålla sensorn kall?

Slutsatsen är att man får mindre brus om man ser till att hålla kamerasensorn kall. Det finns peltier cooler att bygga in i kameran och man kan även använda koldioxid. För den vanlige användaren är kanske ändå det enklaste att inte stressa sensorn, d.v.s. låt bli att använda Live View och låt sensorn vila mellan exponeringarna.

Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

fotokurs-skåne

Rätt hastighet på minneskortet

Inför köpet av minneskort till kameran sin står man alltid inför valet och kvalet över vilken storlek och vilken hastighet man behöver. Visst, man kan välja det största och det snabbaste bara för att vara på den säkra sidan, men då får man även betala därefter. Bättre vore det om man redan från början vet vad ens kamera kan prestera och var flaskhalsen sitter. Tack vare Magic Lantern som testat skrivhastigheter kan man nu se vad högsta skrivhastigheten är för minneskort till några av Canons systemkameror.

  • D30 – 1,2 MB/s
  • D60 -1,8 MB/s
  • 300D – 1,4 MB/s
  • 10D – 1,4 MB/s
  • 1Ds – 2 MB/s
  • 1D – 3,3 MB/s
  • 20D – 6 MB/s
  • 350D – 6 MB/s
  • 30D – 6 MB/s
  • 40D – 11 MB/s
  • 60D – 21 MB/s
  • 600D – 21 MB/s
  • 550D – 21 MB/s
  • 500D – 21 MB/s
  • 1100D – 21 MB/s
  • EOS M – 40MB/s
  • 100D – 40 MB/s
  • 650D- 40 MB/s
  • 700D -40 MB/s
  • 70D – 40 MB/s
  • 6D – 40 MB/s
  • 1D IV – 66 MB/s
  • 50D – 70 MB/s
  • 750D – 75 MB/s
  • 760D – 75 MB/s
  • 5D II – 85 MB/s
  • 7D – 80 MB/s
  • 1Dx – 100 MB/s
  • 7D II – 103 + 75 MB/s (CF+SD)
  • 5D III – 100 + 20 MB/s (CF+SD)
  • 5Ds – 100 + 72 MB/s (CF+SD)

Även om det finns snabba SD-kort så är det fortfarande CF-kortläsarna och inte SD-kortläsarna som är snabbast i Canonkamerorna. Betänk även att när du köper ett minneskort kanske det inte är skrivhastigheten som omnämns med störst text utan i stället läshastigheten. Om du har en kamera från Canon som är äldre kan du tänka dig att en kameran med CF-plats inte är snabbare än 50D. Exempelvis 40D, 30D och 20D. På samma vis är en kamera som 1000D inte snabbare än 1100D. För andra kameramärken finns Camera Memory Speed att kika på.

Är du intresserad av fler Canonrelaterade inlägg? Då finns bland annat:

Publicering av bild – pris?

_MG_0652

Vad kan man ta betalt för en bild?

Svaret är egentligen vad som helst. Det beror helt och hållet på vilket slags bild det är. För vanliga nyhetsbilder kan man utan problem ta 800-1000 kr exklusive moms. Har man inget företag att fakturera från kan man använda sig av Frilansfinans.se. Det viktiga här är att man nämner 800-1000 kr per publicering. På så vis kan inte en tidning hålla på att återpublicera din bild gång på gång utan att ge dig betalt. Det kan troligen inte tidningen göra ändå utan avtal, men har man nämnt per publicering är man på det torra. Enligt Göteborgs tingsrätt T 11800-11 finns följande att läsa:

Mot bakgrund av dessa omständigheter framstår det som oklart vilka rättigheter som
överlåtits av fotografen till Victoria. Den oklarheten innebär att avtalet ska
tolkas på det sätt som är mest förmånligt för fotografen, nämligen att han inte
har överlåtit rätten på det sätt som Smart Eye gjort gällande.

Vilka bilder kan då tinga högre summor? Expressen har utbetalat runt 70000 kr för en motorbrand i luften. Även Aftonbladet har gjort liknande utbetalningar för bilder. Den dyraste bild som någonsin sålts såldes förra året för 6,5 miljoner dollar. Fotografen hade redan gjort sig ett namn, men trots det anser jag att den betalda summan är anmärkningsvärd.

Vad händer när en tidning publicerar din bild utan ditt medgivande?

Då kan man fakturera för olovlig användning. Detsamma gäller om ditt namn inte nämns vid bilden, d.v.s. den ideella upphovsrätten.  För uteblivet namn är 1000 kr exklusive moms inga som helst problem att fakturera för. Att mötas i rättegång kostar mer för en tidning. För en publicerad bild som en tidning inte har rätt till kan man, utöver att bilden ska ned, även begära vad man i vanliga fall skulle sålt bilden för samt ett 100% påslag. Man kan även begära mer och hoppas på förlikning. Olovlig användning av bild kallas ibland för bildstöld trots att det inte rör sig om en stöld utan om ett upphovsrättsbrott. En länksamling på svenska till lagtexter som berör fotografen finns här.

Rättsfall

Lunds tingsrätt FT 1046-14

2013 publicerade Dagens Media Sverige AB två stillbilder från Kent Ekeroths film. Inget namn på upphovsrättsinnehavaren publicerades. Kent Ekeroth yrkade på 11200 kr.

  • 1600 kr som skälig ersättning för otillåten användning på Internet
  • 1600 kr i skadestånd för utelämnande av namn
  • 8000 kr i skadestånd för intrång i upphovsrätt
  • ersättning för rättegångskostnader

Tingsrätten accepterade:

  • 1600 kr som skälig ersättning för otillåten användning på Internet
  • 1600 kr i skadestånd för utelämnande av namn
  • 1000 kr i skadestånd för intrång i upphovsrätt
  • 2200 kr för rättegångskostnader

Stockholms tingsrätt FT 5600-13

2012 använde Hammarby Hamburgeri ett fotografi av en fotograf som inte vetat om att bilden hans använts förrän han klev in på stället. Hans bild visades på bildskärmarna.

Fotografen yrkade på 13450 kr.

  • 6000 kr för otillåten användning
  • 3000 kr i skadestånd för utelämnande av namn
  • 4450 kr för oaktsamhet eller uppsåt

Tingsrätten accepterade:

  • 1500 kr som skälig ersättning
  • 500 kr för utelämnande av namn
  • 1000 kr för lidande

Utöver det fick varje part betala sina egna rättegångskostnader. Tingsrätten motiverade rättegångskostnaderna på följande vis:

Fotografen har fått framgång med sin talan när det gäller att visa att det skett ett
intrång och att Hammarby Hamburgeri handlat oaktsamt. Han har därför tillerkänts
såväl skälig ersättning som skadestånd, dock med ett belopp som motsvarar mindre än
en fjärdedel av vad som yrkats. Tingsrätten anser mot denna bakgrund att vardera part
ska stå för sin egen rättegångskostnad.

Dual ISO – Behåll högdagern

ängelholm_MG_7899

I vanliga fall när jag använder Dual ISO använder jag det vid extremfall där jag kan behöva ISO 100/3200 eller ISO 100/800. Då får jag ofta synliga artefakter i grenverk och vid övergångar mellan högdager och lågdager. Använder man Dual ISO litet mer restriktivt när det inte rör sig om extremfall kan man slippa synbara artefakter.

iso-200_MG_7898

Bilden ovan är fotograferad på ISO 200, bländare 9 och 1/80 sekund. Högdagern är utbränd och går inte att återfå vid råkonvertering.

dual-iso_MG_7898

Bilden ovan är fotograferad på ISO 100/200, bländare 9 och 1/80 sekund. Högdagern har klarat sig. Jag ser ingen kvalitétsförlust. Gör du?

Felsök din Canon

Felsökning av systemkameror från Canon handlar detta inlägg om. Andra populära inlägg är hur man kollar antalet exponeringar och lagtexter för fotografen.

Problem med din systemkamera från Canon? Startar den inte eller blir bilderna fel när de förs över till datorn? Innan man skickar in sin kamera till verkstaden kan man själv se till att felsöka och kanske till och med lösa problemet med sin kamera. Se till att du har senaste firmware installerad i kameran för att inte drabbas av redan åtgärdade problem och när du uppdaterar är det viktigt att du uppdaterar med ett formaterat minneskort. Använd heller inte adaptrar eller minneskort med trådlös överföring vid uppdatering.


 

Allmänna kameraproblem och åtgärder

  • Kameran startar inte.

Vid batteriluckan och minneskortsluckan finns två brytare. Dessa förhindrar att att minneskortet eller batteriet tas ut medan data skrivs till minneskortet. Är en brytare knäckt kommer kameran inte starta. Testa att trycka in brytarna med en stiftpenna och starta kameran.

  • Bilderna har blivit korrupta.

Ser bilden bra ut på kamerans visningsskärm? Om inte kan det vara överföringen från kortläsare till dator som är felet. Testa att använda en annan kortläsare eller överför med USB direkt från kamera till dator.

formateraVRAM0

Har du inte formaterat ditt minneskort kontinuerligt kan det orsaka skrivfel i minneskortet. Ha för vana att alltid formatera ditt minneskort efter att du tömt det på din dator. Har du SD-kort finns det en ruta att markera under formateringen som heter lågnivåformatering. Den behöver vara ikryssad för att konditionera kortet. Nackdelen är att man inte kan återskapa minneskortet.

  • Minneskortet är skrivskyddat

Detta gäller SD-kort där man har en plastbit på minneskortet som man kan föra upp eller ned. Det kan vara en så enkel sak som att plastbiten är nere men det kan också vara ett allvarligare fel där minneskortsläsaren i kameran är defekt. Testa med ett antal SD-kort innan du börjar felsöka kamerans egen minneskortsläsare.

  • Objektivet fokuserar inte korrekt.

Det här kan ha att göra med damm på autofokussensorn. Det går att använda en blåsbälg för att blåsa bort dammet. Fäll upp spegeln och blås ned i kamerahuset.

Ger det ingen reaktion, testa sätt kameran på stativ och fokusera på en streckkod två meter bort. Använd mittpunkten i kamerans sökare och fokusera på streckkoden. Tag några bilder och manuellt felfokusera objektivet mellan varje tagning så att autofokusen får jobba från början. Jämför skärpan mot bilder tagna med Live view eller om du inte har det, manuell fokusering genom sökaren. Är skärpan bättre med autofokusen ska du vara nöjd. Om inte kan man själv försöka sig på att mikrojustera via kamerans menyer eller lämna in kameran på kalibrering. Kalibrering är alltid mer noggrann.

  • Kameran överexponerar.

Det kan sitta damm på kamerans ljusmätare. Blås i så fall med en blåsbälg in i kamerahuset. Är det bara med ett objektiv kameran överexponerar? Då kan bländaren i objektivet ha slutat fungera.

  • Batteriet töms fort.

Det här är vanligt om man glömt stänga av GPS:en på sin kamera. Då tar det tre dagar innan batteriet är tömt. Det kan även röra sig om att objektivet drar ström. Tamron 24-70/2,8 är känt för att göra just detta.

 

  • Bilderna har röda, gröna, blåa eller vita pixlar.

 

Borttagning av heta och döda pixlar medelst RawTherapee

Borttagning av heta och döda pixlar medelst RawTherapee

Kallas heta pixlar och beror på sensorfel. Finns i alla kamerasensorer. Åtgärdas lättast automatiskt i råkonverteraren och vid fotografering i råformat.

Meny för sensorrengöring.

Meny för sensorrengöring.

 

Värre är det när man filmar och en het pixel syns. Med nyare kameror från Canon kan man testa att sätta på locket på kameran och utestänga ljus från sökaren. Därefter slår man på manuell rengöring i en minut. Stäng av kameran för att avsluta den. Testa igen en eller två gånger och se sen om pixeln syns.

  • Fixed pattern noise

Bakgrundsbrus. Speciellt noterbart från Canon 7D vid låga ISO-tal. Inte mycket att göra åt mer än att i efterhand brusreducera eller använda sig av någonting som kalla flat field correction.

fixed-pattern-noise-IMG_6761


 

Modellspecifika fel

  • 1000D

Kameran låser sig och det står Busy. Detta drabbar kameror med en äldre firmware. Det är därför av stor vikt att uppdatera till senaste version 1.0.7. Har du redan drabbats måste moderkortet bytas ut. Fabrikationsfel.

  • 650D

Batterigreppet kan bli fälla ut zinkbis som kan ge allergisk reaktion. Fabrikationsfel.

  • 40D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM
  • 50D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM
  • 60D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 70D

Flertalet gånger har användare rapporterat om att en lamell från slutaren hängt sig. Man får då en ljusare del i bilden.

Fokusfel som inte tycks avhjälpas med en riktig kalibrering. Det finns mer på youtube när man söker på 70D bad focus issue.

 

  • 7D

Vid seriebildtagning får man spökbilder som liknar dubbelexponering. Löses genom firmwareuppdatering. Senaste är 2.0.5.

En eller flera skruvar i kameran kan lossna och kortsluta kameran i botten vilket ger Err40.

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 7D II

Flertalet användare rapporterar om felfokus. Firmware 1.04 ska ha rättat till en del av problemet men istället rapporterats orsaka att kameran hängt sig.

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

  • 6D

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

  • 5D

Spegel sitter löst fastklistrad och kan falla av. Fabrikationsfel. Gratis reparation upphör 30 September 2015.

  • 5D III

I tidiga modeller kan man i mörker se ett ljusläckage i bilden från övre display. Det påverkar även ljusmätaren. Fabrikationsfel.

  • 1D III och 1Ds III

Olja från spegeln stänker ned sensorn.

Soft fokus vid användande av autofokuspunkter utom centrum. Service och firmwareuppdatering.

Spegeln rör sig inte vid avtryck och Err99 visar sig. Fabrikationsfel.

  • 1D X och 1D C

Autofokusen söker utan att låsa (speciellt vid minusgrader) eller att sökaren är oskarp även efter att man ställt in diopterhjulet till höger om den. Fabrikationsfel.

  • 1D X II

Tillsammans med SanDisk CFast-kort blir filer större än 16MB delvis förstörda. Detta fel påverkar inte filminspelning eller om man använder ett CF-kort. Canon kommer släppa en firmwareuppdatering.

Påverkade kort:

SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxB)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxB)

  • EF24-105mm f/4L IS USM

Vissa objektiv har dåliga motljusegenskaper. Fabrikationsfel.

  • EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Zoomen kan fastna. Fabrikationsfel.

  • EF 70-300 f/4-5.6 IS USM

Problem med upplösning när kameran hålls vertikalt med objektivet. Fabrikationsfel.

  • EF300mm f/2.8L IS II USM

Tillsammans med 1,4x teleförlängare kan vissa modeller felfokusera. Fabrikationsfel.


 

Felkoder:

  • Err 01 – Kommunikation mellan kamera och objektiv. Rengör kontaktytorna.
  • Err 02 – Kameran kan inte läsa minneskortet. Tag ut minneskortet och sätt i det igen. Försök lågnivåformatera eller bara formatera det.
  • Err 03 – För många mappar på minneskortet. Formatera det.
  • Err 04 – Minneskortet är fullt. Tag bort bilder eller ännu hellre, formatera hela minneskortet.
  • Err 05 – Blixten kan inte fällas upp. Det kan vara att det kommit grus vid en givare eller att haken kärvar litet grand. Man kan provocera fram felkoden genom att med en tandpetare hålla ned givaren och samtidigt trycka på blixtuppfällning.
  • Err 06 – Sensorrengöringen fungerar ej. Vill man slippa se felkoden stänger man i menyn av den automatiska sensorrengöringen. Testa en vecka senare att slå på den igen.
  • Err 10 – Fel på filerna på minneskortet. Formatera.
  • Err 20 – Fysiskt fel på mekanismen.
  • Err 30 – Fel på slutaren. Har slutaren fastnat hjälper det för vissa att banka på kameran, men vill man inte göra det kan man i menyn aktivera manuell sensorrengöring och därefter starta om kameran.
  • Err 40 – Fel på strömkällan. Se Canon 7D längre upp.
  • Err 50 – Fel på den elektriska kontrollen.
  • Err 60 – Någonting hindrar objektivet från att röra sig.
  • Err 70 – Bildfel har upptäckts.
  • Err 80 – Fel på den elektriska kontrollen eller bilderna.
  • Err 99 – Övrigt fel. Kan t.ex. vara dålig kontakt mellan objektiv och kamera, att slutaren inte får tillräckligt med ström eller att slutaren är trasig.

Fann du inlägget givande? Glöm då inte bort att prenumerera på inlägg via feeds.  /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Ljussätt skogen

Vill du ha litet mer spännande ljus från skogen utan att behöva vänta till soluppgång eller solnedgång? Då går det bra att ljussätta ditt motiv medelst blixtar.

Fotografierna nedan är från Kronoskogen i skånska Ängelholm. Första bilden är utan ljussättning och så som en bild kan se ut när man bara pekar kameran rätt in i skogen och trycker av.

IMG_9757

Nästa bild har jag hängt upp tre stycken blixtar i träden runt omkring. Med rätt ljussättning kan man få den tristaste miljö att se bättre ut på fotografi.

IMG_9756

Fördelen med en skog är att det alltid finns några grenar att fästa i. Smidigt, enkelt och portabelt. Allt som allt fick utrustningen plats i en fotoväska.

001199

Släpp lös koden

Videon nedan kanske inte är den mest estetiska, men den är ändå litet speciell. Den är nämligen filmad med en Canon 7D, men i råformat. Vill man ha en kamera från Canon som har möjlighet att spela in i råformat måste man närmast betala runt 200,000 kr för en EOS C500.

Med mjukvaran Magic Lantern blir ens canonkamera så mycket mer levande. I filmen ovan räckte mitt kort på 16 GB knappt till 4 minuters inspelning, så ett nytt kort är på väg med posten.

Några nackdelar mer än att minneskortet snabbt tar slut?

  • Filsystemet FAT32 tillåter bara filer på 4 GB vilket leder till korta videosekvenser. exFAT finns men fungerar dåligt tillsammans med 7D och ett av de bästa korten för ändamålet, Komputerbay 64 GB 1050x.
  • Ljudinspelningen blir inte 100% synkad.
  • Batteriet töms grymt snabbt och temperaturen på kamerans moderkort skjuter i höjden.
  • Efterarbetet i datorn tar tid.

Fördelar?

  • Det har blivit roligt att filma när man nu kan få sin video att lika sina vanliga bilder.
  • Kvalitén på skärpan rå vs H264 är som natt och dag.
  • Brusreducering av DNG-filer är betydligt lättare och mer effektiv än att försöka brusreducera Canons .MOV-filer.
  • Det finns en möjlighet till att filma i 2,5 K. Något jag ännu inte hunnit testa.

Spåra dina hetlänkade bilder

hetlänk

Google kan ibland vara fantastiskt. Inte nog med att man kan söka om en av ens egna bilder blivit kopierade, man kan även kolla om någon hetlänkat ens bilder från ens hemsida. Gå till googles bildsök och skriv in följande:

  • inurl:kameratrollet.se -site:kameratrollet.se

Byt ut kameratrollet.se mot din egna domän.

Hemligheten bakom bilden

八剣山, Hakkenzan

Hakkenzan, 八剣山, innebär inte bara en spektakulär vy 500 meter över marken. Man får nämligen även fantastiska solnedgångar om man vågar stanna där uppe tills solen går ned. Skogen nedanför har nämligen en del björnar som är som mest aktiva under skymningen.

  • Ljuset är a och o när det kommer till bilder. Bäst ljus är det vid soluppgång och solnedgång då ljuset är en blandning av hårt och mjukt ljus. Att fotografera samma scen mitt på dagen kommer få ljuset att se platt ut.
  • Ett halvtonat gråfilter med hård kant krävs för att kompensera för den dynamik kamerasensorn saknar. Genom att mörka ned himlen får man tillbaks färgerna och nyanserna.
  • 76 bilder togs under detta tillfälle. Många blev bra, men långt ifrån alla. Har man en digitalkamera behöver man inte spara på exponeringarna.
  • Fotografera i råformat är inte ett måste, men det underlättar. Speciellt om man har ljusa och mörka partier som gränsar till utbrändhet. Med en råkonverterare kan man få tillbaka en del av bildinformationen som annars skulle gått förlorad i en jpg-bild.
  • Med senaste versionen av GIMP har jag med verktyget Mantiuk06 tonmappat bilden litet för att få till det där extra krispiga.

Linux och fotografering

darktable modellbilder

Photoshop. Lightroom, Aperture och Mac. Det är de nästan de givna bildprogrammen och operativsystemet för fotografer. Vi som helt kör på öppen källkod är inte speciellt många. Men visst går det att vara fotograf och samtidigt enbart använda sig av öppna program.

Att jag valde att gå över till Linux på den stationära dator jag har berodde framför allt på att Darktable inte finns till Windows. Darktable är i den öppna världen motsvarigheten till Lightroom och jag blev redan efter första försöket fast vid Darktable. Den har inte lika bra brusreducering som RawTherapee har, men bilderna blir bra efter bara några sekunders arbetande. Det är dessutom snabbare än RawTherapee och stabilare än Photivo.

Att köra Ubuntu 13 är dessutom inte en större förändring längre för en tidigare windowsanvändare. Att man dessutom inte behöver oroa sig lika mycket för skadlig kod är bara ett stort plus.

På bild: Kanticha Chumma
Fotograf: Peter Wemmert
Assistent: Ivan Gustafsson
Plats: Pålsjö slott i Skåne

Återskapa förlorade bilder

Det har säkert hänt dig en eller flera gånger att du råkat trycka på formatera och raderat alla dina bilder från ditt minneskort. Något som lätt kan hända om man inte har det som rutin att alltid backa upp bilderna när man kommit hem. Det är bara det att bilderna oftast inte är raderade. I de flesta fall är det enbart katalogen till bilderna som är borta och inte bilderna.
Detta innebär att man kan återskapa de bilder som man formaterat.

I mitt tycke det bästa sättet att återskapa raderade bilder, eller filer i allmänt, är att använda sig av programmet Testdisk/Photorec. Detta program bygger på öppen källkod vilket innebär att vem som helst kan granska och förbättra det.

Två saker att tänka på innan man använder sig av Testdisk/Photorec är att:

  1. överskriven information kommer inte åter. Canons kameror som har SD-kort har något som heter lågnivåformatering. Efter en sådan hittar man inga bilder. Det beror på att funktionen skriver över kortet med nollor. Funktionen finns inte på Canons kameror med enbart CF-kort.
  2. se till att Testdisk/Photorec inte ligger på mediet/kortet du återskapar från. I så fall är risken att du skriver över den information du försöker återskapa.

Hur man går till väga

  1. Börja med att ladda ned och läs hur man installerar programmet.
  2. Dra i gång programmet. För Windows packar man upp testdisk-7.0.win.zip till mappen testdisk-7.0 och klickar på Photorec_win.exe. För Ubuntu finns programmet i programcentralen. Startas genom att man skriver Photorec i Terminalen och trycker enter.
  3. Följ bilderna nedan:

photorecVälj vilken diskenhet som det ska återskapas från. I mitt fall ett SD-kort på 16 GB. De övriga enheterna är en hårddisk på 750 GB som kommer från Hitachi och en SSD på 8012 MB som hör ihop med hårddisken.

photorec 1Välj om du vill söka från en partition eller ett helt diskutrymme. Att avsöka ett diskutrymme kan vara bra om man misstänker att diskutrymmet är trasigt. Till höger i den markerade texten står Whole disk, d.v.s. hela disken

Längst ned kan man välja att selektera en del filtyper, men det är inget måste. Photorec kommer återskapa allt som ligger på minneskortet. Tryck ENTER.

photorec 2För kamerabilder på minneskort, använd Other och inte ext2/ext3

photorec-6Läs igenom vad det står vid Directory. C:\Users\MacGyver\Desktop\testdisk-7.0 innebär att bilderna kommer återskapas i mappar i mappen testdisk-7.0 som ligger på skrivbordet (Desktop). Är du nöjd med adressen trycker du på C på tangentbordet. Q innebär att du avbryter.

photorec 3Programmet söker igenom diskenheten. Hittills har 31 tiff (råfiler) och en jpg hittats.

photorec 4Programmet meddelar när det är färdigt och även var man kan finna sina bilder.

photorec 5Bilderna ligger där de ska ligga och det rör sig fortfarande om råfiler från Canon med filändelsen CR2, trots att det stod TIFF tidigare. Vad som dock inte är som det ska är namnet på varje fil, men det är en småsak i det stora hela.

Känner du att den här guiden var givande? Kika gärna in på inlägget felsök en Canon eller de andra fototipsen på sidan.

Glöm inte bort att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Dyrt eller billigt polfilter?

Är det verkligen lönt att betala tusenlappar för ett polarisationsfilter? Nedan jämförs två filter, B+W och Marumi. B+W hittar man för runt 1500 kr, och Marumi hittar man för litet mer än 300 kr.

Marumi-IMG_2396-test

Marumi – Polfiltret håller en jämn nyans över hela himlen på ett 24 mm objektiv monterat på en fullformatskamera.

B+W-IMG_2397-1

B+W – Det är svårt att finna några skillnader alls.

Marumi-IMG_2393-1

Marumi – 200 mm och bländare 4.

B+W-IMG_2394+1

B+W – Så gott som identisk, men enligt mitt tycke något oskarpare. Felkällor kan vara vind och felfokusering varav fler test kan sitta på sin plats.

B+W:s gänga är i mässing vilket tar längre tid att oxidera och fastna i en filtergänga än en gänga i aluminium. Jag rekommenderar att kontinuerligt lossa filtret emellanåt. En subjektiv bedömning till B+W:s fördel är att smutsen är lättare att pusta bort, men den känslan är som sagt subjektiv och kanske inte värd mycket när det kommer till prisskillnaderna filtren emellan.

Eftersom man använder ett polfilter 90 grader från solen kan man komma undan sämre motljusegenskaper bara man har ett motljusskydd påkopplat på objektivet. Jag har hur som helst tagit några bilder (med hård komprimering) mot solen med B+W och Marumi, se nedan:

Marumi

Marumi, se det disiga fältet på bildens högra sida

B+W

B+W

Marumi

Marumi

B+W

B+W

B+W slår Marumi när det kommer till motljus. Om det är värt prisskillnaden på 1200 kr låter jag dig avgöra. Fann du detta inlägg om polfilter givande? Då kanske du är intresserad av att läsa fler texter om just filter?

Fotokurs Darktable – Del 1 – Första steget

Då har jag använt mig av Darktable tillräckligt länge för att kunna skriva ut en kort fotokurs om Darktable. Till skillnad från de övriga programvarorna jag tidigare skrivit om fungerar Darktable inte för dig som har Windows. För mig själv innebar det att jag fick gå över till Ubuntu (Linux). Om inte annat slipper jag en hel del virus och andra tråkigheter som Linuxplattformen är rätt skyddad mot.

darktable1

Darktable är den öppna råkonverterare som är mest lik Adobes Lightroom. Den har dessutom möjlighet till kartfunktion med GPS-koordinatorer och tjudring (tethering), alltså att kunna använda datorskärmen som sökare.

darktable karta

Första steget

Det första man behöver göra är att skaffa sig ett operativsystem med Linux, alternativt att köra Mac OSX. Om du använder dig av Windows kan du ändå testa på Darktable genom att ladda hem och bränna den här Live-skivan. Du kan du välja ifall du enbart vill testa att köra Ubuntu från skivan eller om du vill installera den helt och hållet. Installerar du den kommer ditt Windows raderas, så se till att du bara kör från skiva om du är ute efter att testa.

Det första man möts av när man startar Darktable är Ljusbordet. En bildkatalog helt enkelt.

darktable ljusbord

Uppe i vänstra hörnet har man katalog för att välja bildmapp. Därefter visas alla bilder i mitten av fönstret. Inne i Ljusbordet kan man välja storlek på miniatyrerna, klassificera dem och exportera dem.

För att radera en bild hjälper det inte att trycka på delete då den funktionen endast klassar bilden som färdig att slängas. Man behöver istället välja radera uppe i högra hörnet. Vill man kan man välja en snabbtangent för detta ändamål. Då går man in på verktyg (det lilla kugghjulet under ordet Ljusbord), snabbtangenter, valda bilder och till slut dubbelklickar på radera fysiskt från disk. Tryck därefter ned t.ex. shift + delete, så har du fått ett snabbkommando för att radera bilder.

Framkalla en bild snabbt

Dubbelklicka på den bild du vill framkalla och du kommer automatiskt in i Mörkrum.

darktable mörkrum

De vanligaste verktygen jag har mest nytta av är skuggor och högdagrar, exponering och vitbalans. Även färgzoner under fliken moduler för färgförändringar ger ett önskvärt resultat. Om du funderar på hur du ändrar flera färger samtidigt och inte bara en färg använder du dig av scrollfunktionen på musen.

När du känner dig nöjd med din bild ska du se till att exportera den. Du går du tillbaks till Ljusbord och markerar de bilder du vill konvertera, se förra bilden om Ljusbord. Ute till höger har du en meny. Du väljer om du vill spara bilden som fil på disk och i vilken storlek du vill välja. Om det bara står 0 x 0 i storlek innebär det att bilden kommer exporteras i originalstorlek. Välj vilket format du vill ha bilden exporterat till och i vilken kvalité. Tryck därefter på exportera, eller håll ned knapparna Ctrl + E.

Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips eller kategorin Fotokurs.

Optimera din fotosida

Har du en fotorelaterad sida som du vill ska bli rankad högre? Varför inte passa på att skriva ett blogginlägg i en artikelkatalog enbart för fotorelaterade artiklar? Stilbild.nu är just en sådan katalog. Till skillnad från andra artikelkataloger är denna nischad. Skriver du en bra och intressant artikel kommer sökmotorerna belöna dig samtidigt som det blir lättare för folk som är intresserade av foto att på ett och samma ställe hitta mängder med intressanta fotolänkar. Om du är make-up artist, fotograf, bildbehandlare eller bara har en fotoblogg spelar ingen roll så länge du kan skriva en bra artikel.

Här kommer några råd om vad du kan tänkta på för att din text ska väcka en nyfikenhet hos läsaren:

Skriv en guide om något. Vad kan just du inom något fotorelaterat? Har du ett perfekt tips på hur man lägger den där make-upen för att undvika ljusreflexer eller hur hur man man går till väga för att fotografera porträtt? Vad för kunskaper sitter du på som kan intressera läsaren?

Har du någonting som du kan recensera? Alla älskar nämligen att läsa recensioner om produkter som ligger en varmt om hjärtat. Du kanske är den ende i Sverige som använder en speciell rawkonverterare? Eller så vill du bli störst på att skriva bildbehandlingsguider för GIMP, till skillnad från alla Photoshopguider som internet svämmas över av?

Möjligheterna är många. Ju mer du skriver, desto lättare blir du funnen. Har du dessutom något att komma med kommer läsarna återkomma gång på gång. När det kommer till artikelkataloger kan du dessutom skriva flera gånger i samma katalog, men vänta gärna en månad eller två innan du skriver igen. Det tjänar du på. Under tiden kan du istället skriva i en vanlig katalog som inte är fotorelaterad, så som den katalog du just nu sitter och läser ur.

Lycka till med din hemsida!

I jakten på råkonverterare – Darktable

darktable

I min ständiga jakt på råkonverterare som bygger på öppen källkod verkar jag tillslut ha funnit något som kan passa mig. Darktable. Priset jag får betala istället är att gå över till Linux. Ubuntu närmare bestämt. Nå, jag är inte sämre än att jag har möjlighet till att lära mig Ubuntu. Men ovan som man är tar det tid. Beträffande Darktable är jag däremot redan stormförtjust i det.

Fototips – Varför korssensor?

_DSF1023-1

Hos de dyra kamerorna finns det mängder med autofokuspunkter. Flertalet av dessa är av korstyp, d.v.s. känsliga för både horisontella och vertikala linjer. Hur stor skillnad är det då att inte ha korssensorer överallt?

Bilden ovan visar en kamera där enbart centerpunkten är av korstyp. Övriga fokuspunkter är känsliga för horisontella linjer, med undantag för den översta och den understa, som är känsliga för vertikala linjer. När man fokuserar mot något vertikalt med de övriga punkterna innebär det att kameran fortsätter söka efter fokus utan att träffa. Vad man då för göra är att ändra kameran litet så som nedan.

_DSF1032

Genom att vrida kameran 45 grader kommer fokuspunkten återigen vara med i spelet. Är problemet stort? Nja, förmodligen kommer du inte märka det så ofta. Fotograferar du porträtt finns det mängder av linjer i ansiktet att fästa mot och förmodligen kommer du ha kameran på högkant med.

Från det ena till det andra. En uppdatering från Sapporo är att här finns två lägen av väder. Snöstorm och solsken.

snö

Fototips – Fokusera manuellt som en kung

 

IMG_0557

Någonsin funderat på hur svårt det är att fokusera manuellt med din spegelreflexkamera? Då beror det på att du har fel sorts mattskiva i kameran. Med rätt mattskiva kommer den manuella fokuseringen gå som en dans. Bilden ovan visar en gammal Canon 5D tillsammans med ett ännu äldre objektiv, Helios 58/2 från Sovjet. Objektivet är gediget, mycket skarpt nedbländat ett steg och har en bokeh (呆け) som är speciell. Tyvärr passar den inte på en Canonkamera. Lösningen är såklart en adapter, men man får då ändra allt utom ljusmätningen manuellt.

Åter till mattskivan. När du fokuserar manuellt med din nyinköpta kamera kommer du märka att flertalet av de bilder du tar blir ur fokus. Det beror på att den du har är till för att släppa igenom så mycket ljus istället till ditt öga. Med en mattskiva gjord för manuell fokus kommer du ofta få mindre ljusinsläpp istället vilket kan göra det svårare att se i sökaren när man använder ljussvaga objektiv.

Bilden ovan visar mattskivan Eg-D som är Canons mattskiva med rutnät. Den är inte till för manuell fokusering, men den underlättar ens bildkomposition redan i sökaren. I kameran däremot sitter det en mattskiva för manuell fokusering. Genom att använda sig av den kan man få till fokusen perfekt, så som bilden nedan visar.

Vill du veta mer om mattskivor och vilka du kan köpa finns det en sida här med bra bildexempel.

Teenage Paparazzo

Här kommer ett litet fototips för alla fotointresserade. Teenage Paparazzo. Dokumentären är från 2010 och handlar om hur kändisen Adrian Grenier upptäcker en litet ovanligare paparazzi. 14-åriga Austin Visschedyk utmärker sig genom sin unga ålder. Adrian Grenier bestämmer sig att följa unge Austin Visschedyk in i paparazzivärlden och gör samtidigt en dokumentär för att bättre förstå hur det är att vara jägaren när det kommer till kändisar.

För bara några dagar sedan kraschade Chris Brown sin bil efter att ha blivit jagad av just paparazzi.

GIMP 2.8.4 släppt

gimp-2-8-4

GIMP har i veckan uppdaterats från 2.8.2 till 2.8.4. Vad som är nytt hittar du här, men det är mest en massa småfix. Du kan ladda ned här eller om du har Windows härifrån.

Kränkande fotografering

Lagrådet har nu givit regeringen godkänt för att anta det nya lagförslaget kränkande fotografering som är tänkt att börja gälla från förste juli 2013. I korthet ska den nya lagen gå ut på att förhindra andra från att dolt ta bilder på levande människor i privata sfärer. T.ex. i omklädningsrum eller i hemmet. Det ska även bli förbjudet att fotografera från allmän plats in genom ett fönster.

4 kap. 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Kränkande fotografering innefattar dock inte dold fotografering på stan under kvinnors kjolar.

Däremot kommer kränkande fotografering kommer ingå i olaga förföljelse, d.v.s. stalking.

4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

  1.  misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
  2.  olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
  3.  olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
  4.  hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
  5.  kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
  6.  ofredande enligt 4 kap. 7 §,
  7.  sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
  8.  skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
  9.  åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
  10.  överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

 

Varför du inte ska fotografera under lägsta ISO-tal

iso L

Alla digitala systemkameror har inte ISO 50 eller ens ISO 100. På en del av dessa, de modeller i prosektionen har man istället valt en funktion som hos Canon kallas L som ska motsvara ISO 50 och hos Nikon heter den L0-1. Den inställningen ska man absolut inte använda i tron att det är frågan om en riktig ISO-inställning, för det är det inte.

Genom att använda denna inställning kommer kameran välja en slutartid som är ett steg längre på bas-ISO för att därefter mörka ned bilden ett steg. Vad man riskerar är att klippa högdagern och få sämre kontrast i bilden. Vinner man någonting? Jo, det gör man faktiskt. Mer fotoner träffar sensorn vilket ger mindre brus.

Vill du testa hur det fungerar kan man få till ett likvärdigt resultat genom att själv överexponera slutartiden ett steg för att sedan dra ned exponeringen ett steg i valfritt råkonverteringsprogram.

På bilden ovan syns två likvärdiga exponeringar där den övre har ISO 100 och den under har läge L. Rött markerar utbränd högdager.

Förslag på fotoförbud i domstolar

Idag finns redan ett fotoförbud där man inte får fotografera under en pågående rättegång. Nu uppmanar Domstolsverket regeringen att se över förbudet. Domstolsverket vill nämligen utöka förbudet till att röra hela byggnaden. Helt okej i min mening. Det kanske blir litet lugnare då inne och kaoset flyttar ut utanför byggnaden istället. Nu är det bara maskeringsförbudet kvar som ska till där ingen ska få maskera sig i en domstol…


Web Analytics