Fototips
Återskapa förlorade bilder
Det har säkert hänt dig en eller flera gånger att du råkat trycka på formatera och raderat alla dina bilder från ditt minneskort. Något som lätt kan hända om man inte för det som rutin att alltid backa upp bilderna när man kommit hem. Det är bara det att bilderna oftast inte är raderade. I de flesta fall är det enbart katalogen till bilderna som är borta och inte bilderna.
Detta innebär att man kan återskapa de bilder som man formaterat.
Bästa sättet att återskapa bilder, eller filer i allmänt, är att använda sig av programmet Testdisk/Photorec. Detta program bygger på öppen källkod vilket innebär att vem som helst kan granska och förbättra det.
Två saker att tänka på innan man använder sig av Testdisk/Photorec är att:
- överskriven information kommer inte åter. Canons kameror som har SD-kort har något som heter lågnivåformatering. Efter en sådan hittar man inga bilder.
- se till att Testdisk/Photorec inte ligger på mediet du återskapar från. I så fall är risken att du skriver över den information du försöker återskapa.
Hur man går till väga
- Börja med att ladda ned och installera programmet.
- Dra igång programmet. För Windows klickar man bara på Photorec.exe.
- Följ bilderna nedan:
Välj vilken diskenhet som det ska återskapas ifrån. I mitt fall ett SD-kort på 16 GB.
Välj om du vill söka från en partition eller ett helt diskutrymme. Att avsöka ett diskutrymme kan vara bra om man misstänker att diskutrymmet är trasigt.
Längst ned kan man välja att selektera en del filtyper.
För kamerabilder på minneskort, använd Other.
Programmet söker igenom diskenheten. Hittills har 31 tiff (råfiler) och en jpg hittats.Programmet meddelar när det är färdigt och även var man kan finna sina bilder.
Programmet meddelar när det är färdigt och även var man kan finna sina bilder.
Bilderna ligger där det ska och det rör sig fortfarande om råfiler från Canon med filändelsen CR2, trots att det stod TIFF tidigare. Vad som dock inte är som det ska är namnet på varje fil, men det är en småsak i det stora hela.
Dyrt eller billigt polfilter?
Är det verkligen lönt att betala tusenlappar för ett polarisationsfilter? Nedan jämförs två filter, B+W och Marumi. B+W hittar man för runt 1500 kr, och Marumi hittar man för litet mer än 300 kr.
Marumi – Polfiltret håller en jämn nyans över hela himlen på ett 24 mm objektiv monterat på en fullformatskamera.
B+W – Det är svårt att finna några skillnader alls.
Marumi – 200 mm och bländare 4.
B+W – Så gott som identisk, men enligt mitt tycke något oskarpare. Felkällor kan vara vind och felfokusering varav fler test kan sitta på sin plats.
Vad som inte har testats är motljusegenskaper och hur bra man får bort reflektioner från ickemetalliska ytor.
B+W:s gänga är i mässing vilket tar längre tid att oxidera och fastna i en filtergänga än en gänga i aluminium. Det är dock rekommendabelt att kontinuerligt lossa filtret emellanåt. En subjektiv bedömning till B+W:s fördel är att smutsen är lättare att pusta bort, men den känslan är som sagt subjektiv och kanske inte värt mycket när det kommer till prisskillnaderna filtren emellan.
Fotokurs Darktable – Del 1 – Första steget
Då har jag använt mig av Darktable tillräckligt länge för att kunna skriva ut en kort fotokurs om Darktable. Till skillnad från de övriga programvarorna jag tidigare skrivit om fungerar Darktable inte för dig som har Windows. För mig själv innebar det att jag fick gå över till Ubuntu (Linux). Om inte annat slipper jag en hel del virus och andra tråkigheter som Linuxplattformen är rätt skyddad mot.
Darktable är den råkonverterare som är mest lik Adobes Lightroom. Den har dessutom möjlighet till kartfunktion med GPS-koordinatorer och tjudring (tethering), alltså att kunna använda datorskärmen som sökare.
Första steget
Det första man behöver göra är att skaffa sig ett operativsystem med Linux, alternativt att köra Mac OSX. Om du använder dig av Windows kan du ändå testa på Darktable genom att ladda hem och bränna den här Live-skivan. Du kan du välja ifall du enbart vill testa att köra Ubuntu från skivan eller om du vill installera den helt och hållet. Installerar du den kommer ditt Windows raderas, så se till att du bara kör från skiva om du är ute efter att testa.
Det första man möts av när man startar Darktable är Ljusbordet. En bildkatalog helt enkelt.
Uppe i vänstra hörnet har man katalog för att välja bildmapp. Därefter visas alla bilder i mitten av fönstret. Inne i Ljusbordet kan man välja storlek på miniatyrerna, klassificera dem och exportera dem.
För att radera en bild hjälper det inte att trycka på delete då den funktionen endast klassar bilden som färdig att slängas. Man behöver istället välja radera uppe i högra hörnet. Vill man kan man välja en snabbtangent för detta ändamål. Då går man in på verktyg (det lilla kugghjulet under ordet Ljusbord), snabbtangenter, valda bilder och till slut dubbelklickar på radera fysiskt från disk. Tryck därefter ned t.ex. shift + delete, så har du fått ett snabbkommando för att radera bilder.
Framkalla en bild snabbt
Dubbelklicka på den bild du vill framkalla och du kommer automatiskt in i Mörkrum.
De vanligaste verktygen jag har mest nytta av är skuggor och högdagrar, exponering och vitbalans. Även färgzoner under fliken moduler för färgförändringar ger ett önskvärt resultat. Om du funderar på hur du ändrar flera färger samtidigt och inte bara en färg använder du dig av scrollfunktionen på musen.
När du känner dig nöjd med din bild ska du se till att exportera den. Du går du tillbaks till Ljusbord och markerar de bilder du vill konvertera, se förra bilden om Ljusbord. Ute till höger har du en meny. Du väljer om du vill spara bilden som fil på disk och i vilken storlek du vill välja. Om det bara står 0 x 0 i storlek innebär det att bilden kommer exporteras i originalstorlek. Välj vilket format du vill ha bilden exporterat till och i vilken kvalité. Tryck därefter på exportera, eller håll ned knapparna Ctrl + E.
Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.
Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips eller kategorin Fotokurs.
Optimera din fotosida
Har du en fotorelaterad sida som du vill ska bli rankad högre? Varför inte passa på att skriva ett blogginlägg i en artikelkatalog enbart för fotorelaterade artiklar? Stilbild.nu är just en sådan katalog. Till skillnad från andra artikelkataloger är denna nischad. Skriver du en bra och intressant artikel kommer sökmotorerna belöna dig samtidigt som det blir lättare för folk som är intresserade av foto att på ett och samma ställe hitta mängder med intressanta fotolänkar. Om du är make-up artist, fotograf, bildbehandlare eller bara har en fotoblogg spelar ingen roll så länge du kan skriva en bra artikel.
Här kommer några råd om vad du kan tänkta på för att din text ska väcka en nyfikenhet hos läsaren:
Skriv en guide om något. Vad kan just du inom något fotorelaterat? Har du ett perfekt tips på hur man lägger den där make-upen för att undvika ljusreflexer eller hur hur man man går till väga för att fotografera porträtt? Vad för kunskaper sitter du på som kan intressera läsaren?
Har du någonting som du kan recensera? Alla älskar nämligen att läsa recensioner om produkter som ligger en varmt om hjärtat. Du kanske är den ende i Sverige som använder en speciell rawkonverterare? Eller så vill du bli störst på att skriva bildbehandlingsguider för GIMP, till skillnad från alla Photoshopguider som internet svämmas över av?
Möjligheterna är många. Ju mer du skriver, desto lättare blir du funnen. Har du dessutom något att komma med kommer läsarna återkomma gång på gång. När det kommer till artikelkataloger kan du dessutom skriva flera gånger i samma katalog, men vänta gärna en månad eller två innan du skriver igen. Det tjänar du på. Under tiden kan du istället skriva i en vanlig katalog som inte är fotorelaterad, så som den katalog du just nu sitter och läser ur.
Lycka till med din hemsida!
I jakten på råkonverterare – Darktable
I min ständiga jakt på råkonverterare som bygger på öppen källkod verkar jag tillslut ha funnit något som kan passa mig. Darktable. Priset jag får betala istället är att gå över till Linux. Ubuntu närmare bestämt. Nå, jag är inte sämre än att jag har möjlighet till att lära mig Ubuntu. Men ovan som man är tar det tid. Beträffande Darktable är jag däremot redan stormförtjust i det.
Fototips – Varför korssensor?
Hos de dyra kamerorna finns det mängder med autofokuspunkter. Flertalet av dessa är av korstyp, d.v.s. känsliga för både horisontella och vertikala linjer. Hur stor skillnad är det då att inte ha korssensorer överallt?
Bilden ovan visar en kamera där enbart centerpunkten är av korstyp. Övriga fokuspunkter är känsliga för horisontella linjer, med undantag för den översta och den understa, som är känsliga för vertikala linjer. När man fokuserar mot något vertikalt med de övriga punkterna innebär det att kameran fortsätter söka efter fokus utan att träffa. Vad man då för göra är att ändra kameran litet så som nedan.
Genom att vrida kameran 45 grader kommer fokuspunkten återigen vara med i spelet. Är problemet stort? Nja, förmodligen kommer du inte märka det så ofta. Fotograferar du porträtt finns det mängder av linjer i ansiktet att fästa mot och förmodligen kommer du ha kameran på högkant med.
Från det ena till det andra. En uppdatering från Sapporo är att här finns två lägen av väder. Snöstorm och solsken.
Fototips – Fokusera manuellt som en kung
Någonsin funderat på hur svårt det är att fokusera manuellt med din spegelreflexkamera? Då beror det på att du har fel sorts mattskiva i kameran. Med rätt mattskiva kommer den manuella fokuseringen gå som en dans. Bilden ovan visar en gammal Canon 5D tillsammans med ett ännu äldre objektiv, Helios 58/2 från Sovjet. Objektivet är gediget, mycket skarpt nedbländat ett steg och har en bokeh (呆け) som är speciell. Tyvärr passar den inte på en Canonkamera. Lösningen är såklart en adapter, men man får då ändra allt utom ljusmätningen manuellt.
Åter till mattskivan. När du fokuserar manuellt med din nyinköpta kamera kommer du märka att flertalet av de bilder du tar blir ur fokus. Det beror på att den du har är till för att släppa igenom så mycket ljus istället till ditt öga. Med en mattskiva gjord för manuell fokus kommer du ofta få mindre ljusinsläpp istället vilket kan göra det svårare att se i sökaren när man använder ljussvaga objektiv.
Bilden ovan visar mattskivan Eg-D som är Canons mattskiva med rutnät. Den är inte till för manuell fokusering, men den underlättar ens bildkomposition redan i sökaren. I kameran däremot sitter det en mattskiva för manuell fokusering. Genom att använda sig av den kan man få till fokusen perfekt, så som bilden nedan visar.
Vill du veta mer om mattskivor och vilka du kan köpa finns det en sida här med bra bildexempel.
Teenage Paparazzo
Här kommer ett litet fototips för alla fotointresserade. Teenage Paparazzo. Dokumentären är från 2010 och handlar om hur kändisen Adrian Grenier upptäcker en litet ovanligare paparazzi. 14-åriga Austin Visschedyk utmärker sig genom sin unga ålder. Adrian Grenier bestämmer sig att följa unge Austin Visschedyk in i paparazzivärlden och gör samtidigt en dokumentär för att bättre förstå hur det är att vara jägaren när det kommer till kändisar.
För bara några dagar sedan kraschade Chris Brown sin bil efter att ha blivit jagad av just paparazzi.
GIMP 2.8.4 släppt
GIMP har i veckan uppdaterats från 2.8.2 till 2.8.4. Vad som är nytt hittar du här, men det är mest en massa småfix. Du kan ladda ned här eller om du har Windows härifrån.
Kränkande fotografering
Lagrådet har nu givit regeringen godkänt för att anta det nya lagförslaget kränkande fotografering som är tänkt att börja gälla från förste juli 2013. I korthet ska den nya lagen gå ut på att förhindra andra från att dolt ta bilder på levande människor i privata sfärer. T.ex. i omklädningsrum eller i hemmet. Det ska även bli förbjudet att fotografera från allmän plats in genom ett fönster.
4 kap. 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.
Kränkande fotografering innefattar dock inte dold fotografering på stan under kvinnors kjolar.
Däremot kommer kränkande fotografering kommer ingå i olaga förföljelse, d.v.s. stalking.
4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
- misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
- olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
- olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
- hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
- kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
- ofredande enligt 4 kap. 7 §,
- sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
- skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
- åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
- överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.
Varför du inte ska fotografera under lägsta ISO-tal
Alla digitala systemkameror har inte ISO 50 eller ens ISO 100. På en del av dessa, de modeller i prosektionen har man istället valt en funktion som hos Canon kallas L som ska motsvara ISO 50 och hos Nikon heter den L0-1. Den inställningen ska man absolut inte använda i tron att det är frågan om en riktig ISO-inställning, för det är det inte.
Genom att använda denna inställning kommer kameran välja en slutartid som är ett steg längre på bas-ISO för att därefter mörka ned bilden ett steg. Vad man riskerar är att klippa högdagern och få sämre kontrast i bilden.
Vill du testa hur det fungerar kan man få till ett likvärdigt resultat genom att själv överexponera slutartiden ett steg för att sedan dra ned exponeringen ett steg i valfritt råkonverteringsprogram.
På bilden ovan syns två likvärdiga exponeringar där den övre har ISO 100 och den under har läge L. Rött markerar utbränd högdager.
Förslag på fotoförbud i domstolar
Idag finns redan ett fotoförbud där man inte får fotografera under en pågående rättegång. Nu uppmanar Domstolsverket regeringen att se över förbudet. Domstolsverket vill nämligen utöka förbudet till att röra hela byggnaden. Helt okej i min mening. Det kanske blir litet lugnare då inne och kaoset flyttar ut utanför byggnaden istället. Nu är det bara maskeringsförbudet kvar som ska till där ingen ska få maskera sig i en domstol…
Fotografera människor på natten
Det kanske är läge att längre fram sätta upp en fotokurs i just hur man fotograferar människor eller händelser på natten, men tills dess får det bli ett blogginlägg istället.
Efter att under flera års tid fotograferat nyhetsbilder under natten har jag börjat få in en vana i hur man kan ställa in allt för att få bästa möjliga bild. Bilden ovan får bli ett exempel på hur just den kom till.
Här i Japan har jag med mig min Canon 5D. Max ISO på en 5D är 1600. Den har dessutom ett läge där man pressar ISO:t. ISO 3200 motsvarar det. Objektivet är ett 50/1,4, d.v.s. största möjliga bländare är 1,4. Vid nattfotografering gäller det alltså att maxa ljuskänsligheten. Hellre brus än en suddig bild. Slutartiden på bilden ovan blev 1/250 sekund. Litet väl i längsta laget eftersom personen rör sig, men det syns inte så mycket nu när bilden skalats ned.
När det kommer till ljusmätningen är det manuellt som gäller. Eftersom motivet följs kan automatiken luras p.g.a. bakgrundsljus. Manuell fokus gäller med. Se till att förfokusera på en punkt på marken. Följ därefter motivet i en svepande rörelse med samma hastighet som motivet och tryck av när motivet är i höjd med den förfokuserade punkten. Fortsätt den svepande rörelsen även efter att du tryckt av.
Ladda ned bilder från högerklicksskyddade hemsidor
Det finns en del fotografer som vill skydda sina bilder från att bli lagligt nedladdade. Har man Firefox som webbläsare kan man få fram ursprungsadressen till bilderna via cachehanteringen och på så vis kringgå saker som högerklicksskydd och bilder som används i flash.
Knappa in about:cache i URL-fältet och tryck enter. Därefter trycker du List Cache Entries och får fram allt som är lagrat i cachehanteraren.
Photivo
Efter att ha testat råframkallaren Photivo måste jag erkänna att jag är väldigt imponerad av de bilder man kan få fram. Batchhantering av flera bilder är inte alls lika utvecklat som övriga råframkallare, men det jobbas på det problemet. Samtidigt har programmet mängder med funktioner. För många för min smak, men man kan lägga till de man använder under en favoritmeny och slippa se de övriga.
Photivos sätt att återge högdager/lågdager är imponerande. Jag trodde att jag skulle vara tvungen att köpa en licens hos Photo Ninja för att få ett program med liknande egenskaper. Något jag inte längre behöver. När jag jobbat mig varm i programmet ska jag se om jag kan skriva en liten fotokurs på hur man lättast tar sig igenom programmet.
I råträsket
Vilken mjukvara man ska välja när det kommer till att behandla råbilder, ja, det är frågan. Personligen förespråkar jag öppen källkod just för att jag gillar konceptet. I förra veckan testade jag dock Photo Ninja. En ny råframkallare på marknaden. Jag blev nästintill frälst, just p.g.a. snabbheten och hur bra resultatet blev från första början.
Dess två största nackdelar som kommer hänga kvar är att det enbart finns för Windows och OSX och att priset ligger på runt 800 kr.
Idag testade jag istället Photivo. En råframkallare som bygger på öppen källkod och där jag får ett resultat riktigt snarlikt Photo Ninja. Skalar man dessutom ned bilden till 1/4 av storleken blir det riktigt snabbt. Där finns såklart andra nackdelar. Batchhantering är det inte ens frågan om, men det kommer inom en snar framtid. Detsamma med att automatiskt spara och ladda en bildprofil är klart eftersatt.
Hur som helst slopar jag nog Photo Ninja till förmån för Photivo. Iallafall för den här gången. Jag kan för stunden glädjas åt att jag bara sådär sparat 800 kr som jag istället kan köpa något roligare för, t.ex. radioutlösare till mina externa blixtar…
G´MIC online
G´MIC är ett plugin till GIMP för att ge filtereffekter. Vad det också är är ett onlineverktyg där du kan ladda upp dina bilder och fixa till dem online.
DPP vs RawTherapee vs JPG
Med Canons egna programvara Digital Photo Professional, DPP, ska man kunna få bra lika bilder de JPG-bilder som man får direkt ur en Canonkamera. Det blir därför idag ett helt ovetenskapligt test mellan Canons DPP versus JPG-filen från en Canon 5D. Som en bonus blandar jag även in RawTherapee.
Bilderna är tagna med ISO 1600 och bländare 8. Vill du läsa av alla bildegenskaper rekommenderar jag dig att läsa av bildernas EXIF-data.
Översta bilden, JPG, mellersta DPP och underst RawTherapee.
Även om det inte finns ett brusreduceringsläge på min 5D (Brusreducering för långa exponeringar är enbart mot heta pixlar) lägger kameran på en reducering automatiskt på JPG-bilden och smetar ut den. Färgerna mellan JPG-filen och DPP är snarlika, men inte 100%. Med RawTherapee är det svårt att få till en snarlik vitbalans.
Nedan är samma bilder fast där råfilerna brusreducerats.
Om du använder Canons digitala systemkameror och gillar att fotografera i JPG-format på höga ISO-tal, testa att helt gå över till råformat istället och använd DPP istället. DPP läser av de bildinställningar du har satt i kameran.
När det kommer till ISO 100 är det mer hugget som stucket även om JPG-filen fortfarande är något mjukare än råfilen. Bildexempel syns nedan.
Digital Photo Professional gör ett bra jobb när det kommer till detaljrikedom och det ser i mitt tycke ut som det slår RawTherapee med en hårsmån. RawTherapee har å andra sidan andra kvalifikationer. En het pixel ovanför I:et i ordet SEIKO har automatiskt plockats bort. Dessutom utklassar RawTherapee Canons råkonverterare när det kommer till att återställa högdager. Något som syns när det kommer till landskapsfotografering. När jag bearbetar mina digitala negativ jobbar jag oftast i bägge programmen. Till exempel är alla bilder under inlägget Modellbilder under en bro behandlade medelst RawTherapee och modellbilderna på Jane är förarbetade med DPP.
Är du intresserad av att veta mer om RawTherapee och Digital Photo Professional? Kika då in under Fotokurser här på Kameratrollet.se.
Fotograf sökes i Borås
För två månader sedan blev min förra ”Fotograf sökes” väldigt populär, så därför blir det ett nytt nu. Denna gång rör det sig om modellbilder åt Gina Tricot.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med befintlig fotograf fotografera åt Gina Trikot. Styling av produkter, fotografering av modeller samt även bildhantering, retuschering etc.
Kvalifikationer:
Några års fotograferfarenheter, gärna med modellbilder från studio. Du bör vara intresserad av mode, kläder och ha känsla för färg och form. Photoshop och Mac ska du kunna hantera.
Det finns inget att vänta på. Följ mottot ”Går det så går det” och och skicka in ansökan. Det värsta som kan hända är att du får ett nej.
Canon öppnar forum
Amerikanska Canon öppnade för ett tag sedan ett forum för sina användare. Ta och kika på det här: https://forums.usa.canon.com
Video för modellbilder
Gillar du att fotografera modellbilder? Är du dessutom trött på att kånka på tunga studioblixtar? Då är Smokingstrobes videokurser de perfekta för dig. Med lätta Speedlites går fotografen igenom hur han på ett så enkelt vis som möjligt fotograferar modeller. Det är absolut värt att kika på innan man lägger sig varje kväll.
Fototips – Luminance HDR
Nu har jag testat Luminance HDR tillräckligt för att kunna visa mitt arbetsflöde. För dig som inte vet vad Luminance HDR är för nåt kan du kika på länken här.
Börja med att starta Luminance HDR.
Dra dina exponeringar in i Luminance HDR och välj New.
Klicka på Next.
Och även här på Next. Har du inte skakat mellan bildtagningarna behöver du inte bekymra dig över dessa inställningar.
Och här klickar du på Finish.
Till höger finns det olika förval man kan välja. Dessa är inga jag tycker ser bra ut alls. Istället väljer jag direkt Mantiuk ´06 under Operator. Jag väljer även högsta upplösning under Result size. Därefter trycker jag på Tonemap. När du väl fått fram ett någorlunda bra resultat kan du rätta till ljusheten i bilden via Adjust Levels.
Tryck Ok och spara därefter bilden som en .Tiff. Öppna den i valfritt bildbehandlingsprogram. I mitt fall öppnar jag den via GIMP.
Via Kurvor och Nivåer ändrar jag bildens ljushet.
Eftersom Luminance HDR inte ger en speciellt bra färgmättnad lägger jag även på det. I bilden ovan förstärker jag även den röda färgmättnaden.
Skala ned bilden till lämplig upplösning.
Och skärp därefter upp bilden en aning. Exportera därefter bilden till JPG. För mer informationom hur du sparar i GIMP hittar du här.
Gillar du fototipset, kika då in på fler Fototips här. Och är du intresserad av olika fotokurser ska du så klart kika under kategorin Fotokurs.
Silkeslen hud med Gimp
Veckan som gått har varit allt annat än lugn vilket lett till få bloggposter. Så även idag. Jag ger er därför en länk istället. Med GIMP kan man få till silkeslen hud på modeller utan större problem. Installera pluginet Wavelet Decompose och följ den engelska guiden. Det finns även hos Partha tillsammans med en mängd andra trevliga plugin.
För den som inte får det att fungera har jag 64-bitarsversionen för GIMP 2.8.2.
Använd Errorlevels för att upptäcka bildmanipulation
Med Errorlevels kan man upptäcka bildmanipulation i en bildfil. Errorlevels kan påvisa hur en jpg-bild komprimerats och ifall olika bilder med olika komprimeringsmetoder använts i en och samma bild.
Errorlevels finns bland annat till GIMP, men även på FotoForensics där det står beskrivet hur Errorlevels fungerar.
Har du GIMP laddar du ned scriptet Errorlevels på den här sidan. Lägg filen elsamuko-error-level-analysis.scm i din scriptmapp i GIMP-katalogen. Hos mig heter den C:\Program Files\Gimp-2.8.2\share\gimp\2.0\scripts.
Du startar därefter GIMP, går in på Bild och väljer Error level analysis. Får du inte det att fungera kan det bero på att du saknar ett giltigt Temporary file name. Välj en befintlig mapp på din dator och klistra in adressen så som bilden nedan visar.
Ett exempel. Något säger mig att bilden nedan är manipulerad även om jag inte kan sätta fingret på det:
Genom att använda errorlevels får jag en klarare bild vad som skett:
Bilden är ihopslagen med två olika bilder med två olika komprimeringar. Den bild som har högre komprimering visar lägre errorlevels än den som knappt blivit komprimerad alls. När jag använde samma komprimering till bägge bilderna blev det ingen skillnad alls.
Systemet går för manipulatören att lura genom att t.ex. lägga till brus över hela bilden och därefter spara med hård komprimering, så som nedan visar.
Får att få Errorlevels att fungera bra behöver man ha tillgång till en stor bildfild som är så nära originalet som möjligt. Ju fler gånger en jpg sparats om, desto svårare är det att upptäcka manipulation via Errorlevels.
Vill du testa själv? Då rekommenderar jag att du tar dig en titt på denna sida och testar Errorlevels mot bilderna där. Du kommer få ett varierat resultat.