Fotokurs Digital Photo Professional 4 – Första steget

Jag har tidigare skrivit om första steget för råkonverteraren Canon Digital Photo Professional 3. Programvaran har nu blivit uppdaterad till version 4 och det har blivit en del förändringar i gränssnittet och programmets funktioner. Den här fotokursen blir alltså en upprepning av den förra kursen, men för version 4 istället för version 3. För att installera version 4 behöver du ha installerat ett program från Canon sedan tidigare. Köper man kameran ny får man t.ex. en CD med att installera från. Du kan ladda ned Digital Photo Professional 4 här.

Följande kameror stöds i version 4:

  •  EOS 1000D, EOS 100D, EOS 10D, EOS 1100D, EOS 1200D, EOS 1300D, EOS 2000D, EOS 200D,
  • EOS 20D EOS 20Da EOS 250D EOS 300 EOS 30D EOS 350D EOS 4000D EOS 400D EOS 40D EOS 450D EOS 500D EOS 50D EOS 550D
  • EOS 5D EOS 5D Mark II EOS 5D Mark III EOS 5D Mark IV EOS 5DS EOS 5DS R
  • EOS 600D EOS 60D EOS 60Da EOS 650D EOS 6D EOS 6D Mark II EOS 700D EOS 70D EOS 750D EOS 760D EOS 77D EOS 7D EOS 7D Mark II
  • EOS 800D EOS 80D EOS D2000 EOS D30 EOS D60
  • EOS M EOS M10 EOS M100 EOS M2 EOS M3 EOS M5 EOS M50 EOS M6 EOS R EOS RP
  • EOS-1D EOS-1D C EOS-1D Mark II EOS-1D Mark II N EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X EOS-1D X Mark II EOS-1Ds EOS-1Ds Mark II EOS-1Ds Mark III
  • PowerShot G1 X PowerShot G1 X Mark II PowerShot G1 X Mark III PowerShot G10 PowerShot G11 PowerShot G12 PowerShot G15 PowerShot G16 PowerShot G3 X PowerShot G5 X PowerShot G7 X PowerShot G7 X Mark II PowerShot G9 PowerShot G9 X PowerShot G9 X Mark II PowerShot S100 PowerShot S110 PowerShot S120 PowerShot S90 PowerShot S95 PowerShot SX1 IS PowerShot SX50 HS PowerShot SX60 HS PowerShot SX70 HS

Är din kamera inte med i listan (skrivet 2019-05-15) kan du använda version 3 i stället.


 Handhavande

dppv42

När du öppnar Canon Digital Photo Professional 4 är det sig likt från version 3. Man väljer ute till vänster bland sina mappar med bilder i. Därefter väljer man ut en eller flera bilder och trycker på Edit Image.

dppv43

Vi ha fått några nya flikar i den högra verktygsmenyn. Under bilder har vi fått de funktioner vi tidigare hade i version 3 när vi högerklickade på bilden. Högdager- och lågdagerknappen finns där. Man måste dock aktivera högdagern som inte är ikryssad i standardläget.

Bilden ovan är enligt histogrammet åt det mörka hållet. Jag tycket även att vitbalansen är för varm.

dppv44

Jag har i bilden ovan under Brightness adjustment ljusat upp den ett steg. Med pipetten för vitbalans har jag markerat den gråa smala biten under gitarrens ände för att få en kallare vitbalans.

Under vitbalanseringen hittar man Auto Lightning Optimizer. Med den lyfter man skuggor och får även en i mina ögon tilltalande bild. Testa den.

Picture style har jag ändrat från Standard till Fine Detail. Man kan hämta fler stilar från Canons sida eller bara googla efter dem.

Sist i denna flik har jag dragit ned högdagern tre steg med reglaget Highlight.

dppv45

Nästa flik i verktygsfältet visar brusreduceringen. Eftersom jag fotograferade i dåligt ljus blev det mycket brus i bilden.

dppv46

Brusreduceringen är påslagen och uppskärpningen avslagen. Dra i de två reglagen tills du finner en bra kombination. Tänk på att man ofta inte tittar på en bild 100% inzoomad och att man förlorar skärpa ju mer brusreducering man använder sig av.

dppv47

Tonkurvor hittar man med mittenfliken. Jag drar en lätt S-kurva för att öka kontrasten någonting.

dppv48

Färgjusteringsfliken har olika färger med tre reglage vid varje. H står för nyans, S för färgmättnad och L för ljushet. Jag har här ökat grön färgmättnad och dragit ned ljusheten en aning. Effekten visar sig på trädet utanför fönstret.

dppv49

Har du ingen skärm som klarar att visa en stor färgrymd eller om du inte vet vad du ska välja för färgrymd, kör med sRGB. Laddar man t.ex. upp bilder på Internet för visning kommer inte alla skärmar klara av att visa alla nyanser som en större färgrymd har vilket kommer leda till att dina bilder ser bleka ut.

AdobeRGB kan man använda om man ska fortsätta redigera bilden i GIMP/Photoshop oavsett om man har en skärm som klarar färgrymden. Fördelen är att man inte lika lätt får bilder där t.ex. himlen spricker och ser ut att bestå av nyanser av blåa bågar. Därefter kan man i GIMP/Photoshop konvertera bilden till sRGB om den ska användas för Internet eller behålla AdobeRGB om den ska till tryck.

dppv40

Kopieringsfliken fungerar enbart när bilden är inzoomad till 100%. Välj om du ska ta bort fläckar med damm, Light och Dark, eller välj att helt klona bort någonting med Select Copy Source.

dppv401

Beskärningsfliken styr både beskärning och lutning. Välj om du vill följa någon mall över skalan och välj lutningen. Fortsätt därefter till den sista fliken.

dppv402

Fliken för objektivkorrigering kan ibland göra underverk. Under Lens data letar du upp dina objektiv och ser till att de är ikryssade. Därefter markerar du även Digital Lens Optimizer. Detta gör underverk när man fotograferat med vidvinkelobjektiv och tar fram detaljer man sedan länge trodde var försvunna. Kromatisk aberration tas samtidigt bort och man behöver inte markera rutan Chromatic aberration.

Under Peripheral ilumination lyfter man skuggorna, och även bruset, vid hörnen. Color blur kan man markera när man har starka ljuskällor i bilden där färgen blöder över, t.ex. blåljuset från en polisbil.

Distortion rätar ut bilden. Klicka och se dess effekt.


Export

dppv403

  • Två vanliga val är att man ska skala ned bilden för att publicera den på Internet eller att fortsätta vidare med bilden i ett bildbehandlingsprogram. Ska bilden vidare till ett bildbehandlingsprogram, se till att du har en större färgrymd än sRGB, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj vilket filformat du vill ha. TIFF 16bit ger högst kvalité, men även tyngst att jobba med. Tryck därefter spara och du är nu redo att ta bilden till nästa instans.
  • För att spara bilden på Internet, välj sRGB som färgrymd, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj TiFF 16bit eller TIFF 8bit och kryssa i Resize. Välj storlek. På min hemsida använder jag bilder som är 950 px breda.

dppv404

Leta åter upp den förminskade bilden, klicka på x1 nere till vänster för att få bilden i skala 1:1. Drag därefter i Strength till höger i verktygsfältet tills du är nöjd med uppskärpningen. Du kan nu åter exportera bilden genom att trycka på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj därefter JPG som filtyp och välj även komprimeringen på bilden under Image quality. Ju högre siffra, desto renare bild, men större bildfil.

dpp-IMG_86712

Bilden ovan är sparad med Image quality 3 av 10. Den blev drygt 200 KB stor. Anledningen till att man först skalar ned bilden innan man uppskärper den är för att man förlorar bildkvalité på att först uppskärpa den, skala ned den och sedan uppskärpa igen. Det finns råkonverteringsprogram som har denna funktion inbyggd, t.ex. RawTherapee, men Canon Digital Photo Professional saknar det.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

 

Gyllene timmen

Solnedgång vid Hakkenzan

Gyllene timmen är inom fotovärlden den tid innan solnedgång eller efter soluppgång när man får en blandning av hårt och mjukt ljus, samt längre skuggkastning. Kontrasten är heller inte lika stor under gyllene timmen som den är mitt på dagen och man får en varmare färgton.

Beroende på var man befinner sig och när under året är gyllene timmen olika lång. Med appen Sun Surveyor som finns till Android och till iPhone/iPad kan man få reda på när gyllene timmen inträffar och hur länge den varar just där du befinner dig. Till exempel i Skåne under julafton ligger gyllene timmen på knappt tre timmar medan den under midsommar är ungefär 1½ timme lång.

Har man ingen smartphone finns det sidor på Internet i stället att välja mellan. Twilight Calculator och The Golden Hour Calculator är två sådana.

Bildexempel:

Den 29 juni 2012 på 425 meters höjd på en bergsknalle i Japan inträffade gyllene timmen mellan 18:10-19:18.

八剣山, Hakkenzan
八剣山, Hakkenzan klockan 18:36 den 29 juni 2012.

 

八剣山, Hakkenzan
八剣山, Hakkenzan klockan 18:07 den 29 juni 2012

Man behöver inte tycka att den undre bilden är sämre, men håll med om att där är mer glöd om den översta. Den understa är för övrigt en HDR-bild framkallad via Luminance HDR.

Gillade du inlägget? För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Fotokurs Dual ISO

  • Vad är Dual ISO?

Dual ISO är en funktion i Magic Lantern för canonkameror som innebär att man ökar på bildens dynamiska omfång. Två ISO-tal används och jobbas med för att sedan läggas samman. PDF på engelska finns att hämta här om ämnet.

  • Pris?

Moire och lägre upplösning på sina ställen där bara ett ISO-tal får spelrum. Kostar inget att ladda ned. Beroende på kameramodell ser installationsprocessen annorlunda ut.

Eftersom min 7D och min 6D inte har någon mjukvaran som är färdigutvecklad letar jag inne på Nightly builds.

magic-lantern-ladda-ned

Man kan välja version, men jag tar alltid den senaste, trycker på download och ser glad ut.

  • Installation?

För 7D och 6D som jag har (och även övriga kameror i menyn där) behöver jag bara formatera minneskorten innan jag i datorn för över den uppackade mjukvaran.

Med det från kameran nyformaterade minneskort ska man via datorn föra över de två filerna och den enda mapp som ligger nedpackade. Var noga med att läsa att du har rätt firmwareversion på din kamera. I exemplet nedan har jag en Canon 6D med firmwareversion 1.1.3, men senaste för Magic Lantern och 6D är 1.1.6.

magic-lantern-6d

Det ska se ut så här efteråt på ditt minneskort.

minneskort

Installera genom att starta kameran, vrid över till M-läget och använd fulladdat batteri. Bläddra till firmwareuppdatering och följ texten därifrån. Min meny var, innan jag låste upp språklåset med Tornado EOS, på engelska/japanska/kinesiska.

firmware

När du har följt instruktionerna och startat om kameran ska du nu trycka på symbolen för papperskorg på kamerans baksida. Då kommer den nya menyn från Magic Lantern upp. Bläddra till Modules och markera dual_iso.mo. Starta om kameran.

magiclantern-modules

Det är nu efter en uppstart av kameran möjligt att gå in i undermenyn Expo. Aktivera Dual ISO.

magiclantern-expo

Som man kan se på bilden ovan står inställningarna just nu på ISO 100/100, d.v.s. samma ISO-tal. Det dynamiska omfånget ökar med noll. Ändrar jag kamerans ISO till 3200 kommer det stå 3200/100. Det betyder att kameran kommer exponera efter ISO 3200 men att ISO 100 kommer plocka högdagern som annars kan klippas.

  • Exempelbilder:

dual iso IMG_3729
ISO 3200/100. 1/30 sek. f/4

Ju större skillnad det är mellan de två ISO-talen, desto mer dynamik kan man plocka fram. Man kommer dock få fram en del artefakter med ökad skillnad. Bilderna nedan visar hur det ser ut när man fotograferar ISO 3200 och ISO 100 var för sig, där dynamiken blir lidande. Ta en titt på fönster och lampa.

iso3200 IMG_3730
ISO 3200. 1/30 sek. f/4
iso100 IMG_3731
ISO 100. 1/30 sek. f/4
  •  Programvara för efterbehandling

Filerna man får ut efter att ha fotograferat i Dual ISO är råfiler med linjer i.

dual ISO

Dessa måste behandlas med programvara som t.ex. CR2hdr eller raw2dng. Enklast är att köra BarracudaGUI. Finns till Windows. Det tar tid att konvertera filerna till DNG, så passa på att koka dig en kopp te  eller kaffe under tiden.

Väl färdig och inne i din råkonverterare kommer bilden inte se mycket ut för världen. Den kommer förmodligen se väldigt mörk ut.

dualiso
Ursprungsfilen till vänster, CR2 med ränder. Den nya DNG-filen till höger.

 

darktable-dualiso
I Darktable efter att ha slagit på Skuggor och högdagrar.

 

  • Avslutning

När du experimenterar med din kamera gör du det på egen risk. Det finns ingen garanti när man håller på att köra annan mjukvara i sin kamera. Men se det så här; det finns tråkigare sätt att paja sin kamera på.

Bilderna är från Hantverkardagarna i Åstorp i Skåne och kommer från möllan som står i Perslund.

Fler exempelbilder med Dual ISO aktiverad är:

Fotokurs i filter

Ovan har du en 19 minuter lång fotokurs/videokurs från nordvästra Skåne och Ängelholm under temat filter. De filter som är testade är:

I fotokursens slutsked riggade jag upp kameran på stativ två meter ovanför stranden. Den välte förstås, rätt ned i stenen på stranden. Det innebar bruten mikrofonfot, skadad blixtsko på min 6D, och några smårepor. Mikrofonen är ännu inte reparerad, men blixtskon lyckades jag byta mellan min 1000D och min 6D. Bara till att köra på igen.

DSCF0311

DSCF0310