Dyrt eller billigt polfilter?

Är det verkligen lönt att betala tusenlappar för ett polarisationsfilter? Nedan jämförs två filter, B+W och Marumi. B+W hittar man för runt 1500 kr, och Marumi hittar man för litet mer än 300 kr.

Marumi-IMG_2396-test
Marumi – Polfiltret håller en jämn nyans över hela himlen på ett 24 mm objektiv monterat på en fullformatskamera.
B+W-IMG_2397-1
B+W – Det är svårt att finna några skillnader alls.
Marumi-IMG_2393-1
Marumi – 200 mm och bländare 4.
B+W-IMG_2394+1
B+W – Så gott som identisk, men enligt mitt tycke något oskarpare. Felkällor kan vara vind och felfokusering varav fler test kan sitta på sin plats.

B+W:s gänga är i mässing vilket tar längre tid att oxidera och fastna i en filtergänga än en gänga i aluminium. Jag rekommenderar att kontinuerligt lossa filtret emellanåt. En subjektiv bedömning till B+W:s fördel är att smutsen är lättare att pusta bort, men den känslan är som sagt subjektiv och kanske inte värd mycket när det kommer till prisskillnaderna filtren emellan.

Eftersom man använder ett polfilter 90 grader från solen kan man komma undan sämre motljusegenskaper bara man har ett motljusskydd påkopplat på objektivet. Jag har hur som helst tagit några bilder (med hård komprimering) mot solen med B+W och Marumi, se nedan:

Marumi
Marumi, se det disiga fältet på bildens högra sida
B+W
B+W
Marumi
Marumi
B+W
B+W

B+W slår Marumi när det kommer till motljus. Om det är värt prisskillnaden på 1200 kr låter jag dig avgöra. Fann du detta inlägg om polfilter givande? Då kanske du är intresserad av att läsa fler texter om just filter?

Värn 1567 och Odin radiosändare

I går skrev jag litet om min blixtfotografering vid Hovs Hallar. Idag kommer fortsättningen.

värn 1567-IMG_1908

Blixtfotografering är inte något man enbart har nytta av vid modellbilder. Även vid arkitektur och landskap kan man dra nytta av sina speedlites.

 1. Radiosändare eller IR-sändare?

När jag först införskaffade min blixtutrustning började jag med en 430EX. Därefter en 550EX och sist en 580IIEX. Den senare kan man använda som IR-sändare för att styra de två andra. Jag införskaffade mig även en dedikerad IR-sändare, ST-E2. Något sämre än 580IIEX:s styrning då den saknar ett vridbart huvud. Jag testade på att använda IR-styrningen vid några fotosessioner, men allt som oftast missade någon blixt att avfyras. Jag behövde dessutom alltid tänka på fri sikt.

Lösningen kom 2013 när jag skaffade mig radiosändare. Efter mycket sökning på nätet landade valet på Odin från Phottix. Odin ska nämligen vara en av de pålitligare sändarna. Något som jag kan bekräfta. Fördelen med Odin jämfört med billigare radiosändare än att man får med high speed sync, d.v.s. möjligheten att ta blixtbilder under kortare slutartider. Den har dessutom E-TTLII som ger en bra automatik.

För dig som står i valet mellan de två, välj den dyrare radiosändaren.

2. När?

Det går att lysa upp sitt motiv med externa blixtar även under fullt dagsljus. Det är bara en fråga om antal och hur nära motivet de står. Vad som dock försvårar är att man förmodligen kommer behöva ha high speed sync aktiverad och på så vis aldrig kan nå blixtens fulla effekt. Ljuset mitt på dagen är dessutom inte fullt så vackert som kvälls- eller morgonljus. Se alltså till att fotografera vid soluppgång och solnedgång. Då kan du verkligen lysa upp motiv utan att omedelbart tömma batterierna. Mitt på dagen kan du istället använda blixtarna för upplättningsljus.

3. Förberedelse

Utrustningen jag bar med mig för att fotografera värnet ute vid Hovs hallar bestod av en Canon 6D + 17-40 och ett stativ. Till den använde jag ett halvtonat gråfilter för att tona ned himlen. Tre blixtar, en radiosändare och tre radiomottagare bars med, allt i en ryggsäck och tillräckligt lätt för att en person skulle kunna bära det.

Med appen Sun Surveyor kunde jag se exakt var solen skulle stå vid solnedgång och på så vis planera var jag skulle ha min fotoplats.

4. Hur man fotograferar med radiosändare

När jag ska fotografera med externa blixtar utomhus börjar jag alltid med kamerans tidsautomatik. rör det sig om landskapsfotografering använder jag även ett halvtonat gråfilter. Jag ställer bländare och ISO och tar en bild. Vill jag spara batterierna i blixtarna väljer jag en något högre ISO.

Det jag på bilden tittar efter vid första tagningen är himlen. Ofta behöver jag underexponera himlen. När får en himmel jag är nöjd med lägger jag slutartiden på minnet. Därefter ställer jag över programratten till manuellt läge.

Resultatet brukar se ut så här när blixtarna är avaktiverade och jag exponerat efter himlen:

img_IMG_1901

Lägg märke till att man på 17 mm brännvid och fullformatskamera ser filterhållaren i de övre hörnen.

Genom att koppla på blixtarna blir scenen ett helt annorlunda landskap.

img_IMG_1902

De fula delarna från filterhållaren får man se till att beskära om man råkat få med dem på bild.

5. Slutsats

Jag missade två saker under gårdagens fotografering. Den första är stativ till blixtarna. Det visste jag i och för sig om, men det syntes ibland väldigt mycket på en del bilder där man kan skönja ljuskäglan längs marken. Istället fick jag stå och handhålla två av mina blixtar.

Den andra saken jag bommade var gelatinfilter till blixtarna. Färgtemperaturen på speedlites är ställda till att passa solen mitt på dagen. Inte kvällsljuset. Igår kväll skulle det istället varit befogat med ett gelatinfilter av varmare slag att fästa framför blixthuvudena.

Hur som helst blev jag en lärdom rikare och jag kommer nog se till att med externa småblixtar fotografera fler värn från Skånelinjens tid.

För att få en kartvy över Skånelinjen, kika in på Google Maps.

Trådlösa blixtar till Canon

citadellet
Fotograf: Daniel Carlsson

citadellet bakgrund

Det  känns kul att få fotografera igen. Speciellt när jag kan använda all min utrustning.

Igår drog jag och kompisen iväg till Citadellet i Landskrona och riggade upp några trådlösa blixtar för att fotografera loss. Det blåste litet för mycket för att kunna använda de vita paraplyerna, men det gick ju relativt bra ändå. Inte alltför många blickar fick vi heller från nyfiket folk.

Som trådlös utlösare använder jag radiosändaren Odin från Phottix. Fördelen med Odin är att jag kan använda high speed sync för att överskrida snabbaste blixtsynkronisering som på en 6D ligger på runt 1/180 sekund och hos 7D på 1/250 sekund. Vid fototillfället igår användes slutartider kortare än 1/1000 sekund. Det sliter desto mer på batterierna i blixtarna då blixten pulserar ut ljuset istället för en enda blixt, men det är lätt värt det.

Med Odin kan man ställa in allt man behöver direkt från sändaren på kameran, och det spelar ingen roll om man har en gammal blixt som 550 EX fäst vid mottagaren eller en nyare 580 II EX. Handhavandet blir precis detsamma. Till skillnad från Canons IR-sändare ST-E2 har jag en betydligt större räckvidd, men framför allt en bättre tillförlitlighet. Jag behöver inte längre tänka på att ha fri sikt mellan sändare och mottagare och jag behöver inte bekymra mig för att en av mina tre blixtar inte ska triggas.

Så…vad hade jag sparat om jag köpt en radiosändare från första början och inte snålat? Jo, jag hade inte behövt en ST-E2 eller ETTL-sladd och på så vis sparat runt 1500 kr. Visst är det dumt när snålheten bedrar?

Fujifilm X100 och bländareproblem

Fujifilm X100 är en fantastisk kamera. Dess design är riktigt bra så när som någon knapp, och den är knäpptyst. Den perfekta resekameran för en gatufotograf. Den dras dock med ett problem som på engelska kallas sticky aperture blade issue. Bländaren vill inte blända ned ordentligt, vilket leder till överexponerade bilder.

Ta en titt på de två filmklippen nedan. Den övre av dem är en Fujifilm X100 som fungerar, den undre är min kamera.

 

Canon EF 50/1,4

För något år sedan lät jag Intervision i Malmö kalibrera all min kamerautrustning så att skärpan skulle sätta sig där jag siktade. När jag lämnade in mitt Canon EF 50/1,4 fick höra att den fanns i två versioner där den äldre är svårjusterad och att den lätt ändrar inställning om den får sig en stöt. Kalibreringen höll väl i sig i runt ett år. Därefter har den börjat bakfokusera något så otroligt så att det inte är sant.

Det är synd, då det annars är ett ljusstarkt objektiv. Bilden ovan tog jag med manuell fokus istället. Något som fungerar bra då jag har en mattskiva just för manuell fokusering.

I morse gick jag till Canons servicecenter här i Sapporo och frågade hur mycket de ville ha för att kalibrera objektivet. 1050 円. Ungefär 82 kr. För samma justering tar Intervision runt 1000 kr. Behöver jag skriva var jag kommer lämna in objektivet för en kalibrering….

Vinterbilder

Igår installerade jag en ny råkonverterare, Photo Ninja. Photo Ninja går på runt 130 dollar, men efter att jag tiggt på dess mailadress fick jag en fri nyckel för att testa programmet under två veckor. Vad som imponerar med Photo Ninja är dynamiken. Perfekt dynamik redan när jag öppnar en bild. Att fixa till en bild tar mig fyra gånger mindre tid än med RawTherapee. Å andra sidan har jag 100% kontroll med RawTherapee och jag kan fortfarande få bättre resultat med det programmet.
Men för bilder som snabbt ska upp på facebook eller liknande till vänner behöver jag inte sträva efter perfekt bildkvalité. Den största nackdelen jag fann med programmet bortsett från priset är att det saknar batchhantering av flera bilder. Jag fick sitta och framkalla bilderna en och en. Det kommer rättas till i nästa version, men tills dess är det ytterst störande.

Bästa batteriladdaren för fotografens NiMH-batterier

Laddare

Använder du dig av externa blixtar? Då vet du hur viktiga dina batterier är. Med laddaren på bild ovan, MH-C9000 eller den uppdaterade MH-C9000PRO, kan man ladda fyra stycken AA eller AAA. Vad batteriladdaren mer kan göra är att ladda batterierna en och en, analysera hur mycket det är kvar av ett batteris kapacitet samt försöka intvinga rätt kapacitet med funktionen break in om batteriet håller på att ge upp. Man kan även ställa in hur mycket ström ett batteri ska laddas med. Tyvärr saknas kylfläkt.

2019 släpptes Powerex MH-C980 som är som MH-C9000 men med plats för åtta batterier och med en kylfläkt. Den skiljer sig också från MH-C9000 genom att man är låst till att ladda i ett normalläge eller ett turboläge. Vid rekonditionering visas batteriernas kapacitet. Tar endast AAA och AA.

Powerex MH-C808M
Powerex MH-C808M med åtta laddkanaler för AAA, AA, C och D.

Utöver Powerex MH-C9000 och Powerex MH-C980 har Powerex även en snabbladdare för åtta batterier i storlekarna AAA, AA, C och D. Powerex MH-C808M kan snabbladda  med 700 mA för AAA och med 2000 mA för AA, C och D, rekonditionera och ladda med mjukladdning på 350 mA för AAA respektive 1000 mA för AA, C och D. Nackdelarna är att den inte visar hur mycket kapacitet batterierna har kvar samt att ett menyval gäller alla kanaler. D.v.s. kör man en rekonditionering görs det på alla åtta kanaler. Detta är ett designval då man inte vill att ett batteri laddas medan fyra urladdas och producerar värme.

Batterier

När det kommer till batterier rekommenderar jag generation II av NiMH-batterier. Laddningen håller betydligt längre i tid med dessa än deras föregångare även om inte kapaciteten är lika hög. Sanyo Eneloop eller bara Eneloop, som de kallas efter att Panasonic tagit över produktionen, är det märke på laddningsbara batterier som jag fått bäst resultat med. De håller laddningen länge och än så länge har inget av batterierna givit upp. Även IKEA:s batterier LADDA ska vara tillverkade i samma fabrik och är ett mycket bra alternativ.

Biltemas batterier har inte heller givit upp, men tappar laddningen snabbare och kräver en formatering, break-in, regelbundet för att återfå sin kapacitet. De batterier jag har från Biltema blir dessutom mycket varma vid laddning.

GP och Powerbase tappar laddning och har i min ägo även lagt av, d.v.s. den inre resistansen har blivit så pass hög att de inte längre accepteras av smart laddare som C-9000.

Laddning

NiMH-batterier behöver uppladdas några gånger innan de uppnår full kapacitet. NiMH mår utöver det bra av att urladdas och laddas upp någon gång om året. Se till att inte ladda när temperaturen är låg. Under 5 grader Celsius rekommenderas inte p.g.a. att gaser inte hinner ventileras ut tillräckligt snabbt.

Med en laddare från Powerex såsom MH-C9000 rekommenderas det att ladda med 50% eller mer av batteriets kapacitet för att laddaren korrekt ska kunna detektera när batteriet uppnått full laddning och för att inte överladda.

Exempel:

  • 2700mAh ladda: 1300mA urladda: 700mA
  • 2650mAh ladda: 1300mA urladda: 700mA
  • 2500mAh ladda: 1200mA urladda: 600mA
  • 2300mAh ladda: 1100mA urladda: 600mA
  • 2200mAh ladda: 1100mA urladda: 600mA
  • 2100mAh ladda: 1000mA urladda: 500mA
  • 2000mAh ladda: 1000mA urladda: 500mA
  • 1000mAh ladda: 500mA urladda: 200mA
  • 900mAh ladda: 400mA urladda: 200mA
  • 850mAh ladda: 400mA urladda: 200mA

Vill man veta mer om batteriladdaren MH-C9000 finns det en FAQ inne på candlepowerforums som är mer utförlig i sin beskrivning av batteriladdaren, men då på engelska. En motsvarande finns för MH-C808M.


För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

/Kameratrollet – Fotokurs och fotograf i Skåne