Etikett: fotokurs

Publicerat

Fotokurs RawTherapee – Del 1 – Första steget

Från och med idag drar jag igång fotokursen RawTherapee. En online fotokurs för dig som vill lära dig allt om RawTherapee, den öppna källkodens råframkallare. Kursen är uppdelad i flera delar för att skapa en enklare överblick. Alla publicerade delar finner du under söktaggen Fotokurs RawTherapee. Är det något speciellt du undrar över i kursen går det bra att ställa en fråga i kommentarsfältet.

Första steget

RawTherapee finner man på sidan RawTherapee.com. Man kan under Downloads välja mellan Linux, MacOSX eller Windows. Ett forum finns även tillgängligt om man vill ställa en fråga eller söka efter svar. I forumtråden Latest builds – test the latest unstable RT kan man ladda ned betaversioner av RawTherapee. Oftast kan man som windowsanvändare finna den senaste betan här.

Ladda ned och installera. Starta därefter programmet.

Det första man möts av är RawTherapees katalog. Till vänster bläddrar man fram till sin bildmapp, i mitten finner man bilderna i den mappen och till höger har man ett s k batchsystem för att kunna implementera en inställning på samtliga valda bilder. I hörnet av RawTherpee finns även knappen Inställningar. Den kan vara i övre högra hörnet eller nedre vänstra beroende på hur du konfigurerat inställningarna.

Dubbelklicka på valfri bild och en ny ruta öppnar sig.

Överst finner du bilder att välja mellan. När jag valt min bild brukar jag klicka bort denna flik för att få en större ruta innehållande min bild. Snabbkommandot är Shift+L.

Till vänster finner du bildens händelsehistorik. Det är inte ofta jag använder den alls, så klicka bort den med. Ctrl+L för Windows.

 

Till höger finner du alla reglage du kan tänka dig behöva, och mer därtill. Du finner även Efterbehandlingsprofiler. Förinställda profiler som egentligen inte är någon höjdare. Att bygga din egen profil är A och O i denna råframkallare. Mer om hur man skräddarsyr sin profil kommer längre fram i kursen.

I den högra menyn finner du sex flikar. Exponering, Detaljer, Färger, Omvandla, Råbild och Meta.

Via Exponering kan du styra bildens ljushet, kontrast och färgmättnad. Detaljer innebär uppskärpning och brusreducering. Färger rättar till färgtemperatur och färgrymd. Omvandla beskär och storleksändrar bilden medan Råbild har automatisk brusreducering för heta pixlar och vinjetteringsreducering. Meta innehåller all metadata om bilden du kan behöva.

Framkalla en bild snabbt

Ett snabbt sätt att få ett bra resultat är att utgå från profilen Neutral vilket gör din bild platt och kontrastlöst. Under fliken Exponering trycker du på Autonivåer.

Rätta till kontrastlösheten genom att höja kontrasten via reglaget Kontrast. Mellan 40-60 enheter har jag satt på min bild nedan.

rawtherapee-exempel-590x443

 

 

Öka därefter färgmättnaden via reglaget Mättnad. Exempelbilden ovan ligger på 40 enheter.

Storleksändra nu bilden till önskad storlek. Detta gör du under fliken Omvandla och Ändra storlek. På min blogg använder jag t.ex. bildbredden 950 px för liggande bilder.

Sista momentet innan bildkonverteringen blir att skärpa upp bilden. Det gör du under fliken Detaljer och Skärpa. Zooma in bilden till 100% och dra i reglagen. Bilden ovan visar vad som är en bra grundinställning.  En parentes är dock att skärpning innan storleksförändring tar ut varandra. Bäst är att skärpa till den redan storleksförändrade bilden, men det blir under en kurs längre fram som jag visar det.

Bilden är nu färdig att processas. Du klickar nu på spara eller på Windows Ctrl+S.

Välj var du vill spara din bild, vilket filformat och vilken kvalité. Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.

 

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.

Mvh Peter Wemmert

 

Publicerat

Fotokurs – HDR för dig med Canon

Med denna fotokurs går jag igenom hur jag processar mina bilder för att få till HDR-bilder. Jag använder Canon Digital Photo Professional, DPP, för att det är ett snabbt och smidigt program att jobba i för att få en överblick på ens bilder. Det har även en HDR-funktion. För er som inte har en Canonkamera visar jag i en annan fotokurs hur man kan gå tillväga istället med betalprogrammet Photomatix.

1. Fotografera det antal exponeringar du behöver med din kamera så att du täcker hela spannet på histogrammet. Från underexponerat till normalexponerat och såklart överexponerat. Oftast duger det med tre exponeringar, men det finns ljusförhållanden som kräver fler, exempelvis om du fotograferar från en grotta och ut mot den ljusa öppningen. Nedan har jag dock tre exponeringar eftersom det räcker och eftersom Canons programvara inte klarar att hantera fler än tre bilder.

De ser inte så mycket ut för världen ljust nu, men det ska snart bättras på.

2. Denna del går att hoppa över.

Välj den välexponerade bilden och sätt önskad färgmättad. Sätt även uppskärpningsinställningen (sharpness) till noll. Har du ett Canonobjektiv kan du även i Canon Digital Photo Professional använda något som heter Digital Lens Optimizer. Den rättar till linsfel, och den fungerar riktigt bra. Du finner den i fliken Lens längst till höger. När detta är klart högerklickar du på din bild och väljer Copy recipe to clipboard. Högerklicka därefter på de övriga bilderna och välj past recipe.

3. Markera dina tre bilder och och klicka på Tools och Start HDR tool. Snabbkommandot är Alt+Y. Du får nu upp en ny ruta. Har du inte haft kameran på stativ, d.v.s. om kameran har förflyttat sig mellan exponeringarna kryssar du i rutan Auto Align. Vad som då händer är att DPP försöker rätta till bilderna så att de passar ihop med varandra. Klicka därefter på Start HDR.

4. Bilden ser inte så värst rolig i början, men det fixar sig snart när man börjat dra i reglagen. Jag brukar köra på läge Natural för att sedan öka Strength till 20-30 och Smothness till 80-90. Fineness brukar jag hålla under 10. Spara bilden som Tiff-fil och öppna den igen med DPP.

5. Gå nu till fliken RGB och dra i kurvan tills du är nöjd med kontrasten. Exportera nu bilden till önskad storlek i Tiff-format.

6. När du sparat bilden i önskad storlek öppnar du den återigen och skärper upp den. Skärper man bilden före nedskalning förlorar man en del skärpa vid nedskalningsprocessen.

Nedan, mellanexponerade singelbilden och under den HDR-bilden.

Det går även utmärkt att använda en bild tillsammans med Canons HDR-funktion, men i det fallet tonmappar man enbart bilden.

 

Publicerat

Gimp 2.8.2 har släppts

Gimp 2.8.2

Gimp 2.8.2 släpptes för några dagar sedan. För en del med Windows 7 64-bit, däribland jag, har version 2.8 och 2.8.1 varit buggig. Detta har nu till viss del rättats till. Det finns fortfarande en bugg kvar där fotot man laddat in laggar då man drar det medelst muspekaren, men jag tror att de drabbade är få i antal.

Gimp är den öppna källkodens svar på Adobe Photoshop, och för den som inte vill betala dyra pengar eller pirata fungerar Gimp som en utmärkt lösning. Iallafall om man inte håller på med större bildmanipuleringar.

Om man saknar alla de filter och plugin som finns till Photoshop är man inte helt tröstlös. G´MIC finns. Ladda ned, packa upp och ta allt innehåll från gmic_gimp_plugin och stoppa i mappen plugin hos Gimp. I Windows 64 finns den i C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins. Protesteras det kan det vara som så att du inte startat om datorn efter att du installerat Gimp.

 

Om du är Canonägare och använder Canons råframkallare Digital Photo Professional till Windows finns där en knapp för att exportera bilder via programmet direkt in i Photoshop. Vill du istället exportera bilder direkt in i Gimp finns det en guide på forumet hos DPP++. Bilden nedan är för Windows 64-bit.

Publicerat

Fotografera flygplan i rörelse

Att fotografera flygplan i rörelse innebär två problem. Snabb rörelse och stark kontrast mellan himmel och flygplan.

Den första delen kan man råda bot på ganska enkelt med ett knep. Använd bägge ögonen. För mig som är vänsterfotad, vänsterhänt och vänsterögd är det inte helt lätt att använda höger öga för att titta i sökaren med.

Hur som helst, genom att använda bägge ögonen och ett teleobjektiv på kameran kan man med vänster öga ta sikte på flygplanet för att få in det i sökarrutan, samtidigt som man med höger öga finlirar när man väl fått in planet där. Låt dessutom kameran stå på följsam autofokus som innebär att kameran ständigt fokuserar om beroende på om motivet rör sig mot eller från dig.

Om man fotograferar med evaluerande ljusmätning på sin kamera kommer kameran automatiskt underexponera bilden p.g.a. att himlen är så pass mycket ljus. Lösningen är att exponeringskompensera bilden med ett till två steg uppåt. Alternativet kan vara att använda en annan ljusmätningsmetod som t.ex. punktmätning. Dock gäller det att du har flygplanet i centrum av sökarbilden.

Väljer man att helt köra med manuella inställningar har man kontroll. Man kan då ta en bild mot en tom himmel och finlira tills man får en ljus bild utan att bilden klipper i högdagern. Använd kamerans högdagervarningsfunktion där utbränd högdager blinkar för att avgöra när högdagern klippt. Kom ihåg att himlen inte är jämt ljus, så ställ in mot den del av himlen du förväntar dig flygplanet.

Sammanfattning:

1. Använd bägge ögonen.

2. Följsam autofokus.

3. Överexponera lätt bilden alternativt använd punktmätning som ljusmätningsmetod. Man kan även låsa exponeringen genom att köra helt manuella inställningar.