Ännu en natt i Odori park

Sommarnätterna i Sapporo tillhör ungdomarna. I Odori park i centrum sitter par efter par på bänkarna och håller om varandra och en del kysser t.o.m. varandra fullt öppet. Något som annars är tabubelagt i Japan. Innanför bänkarna på det torgliknande området sysselsätter sig skatare och BMX:are att utöva konster. Givetvis var jag framme och försökte mig på att fråga om de kunde göra något speciellt trick framför kameran.

Även om jag har ett ljusstarkt objektiv, som nuförtiden felfokuserar, räcker ljuset knappt till. Kameran är gammal och når enbart till ISO 1600. 3200 om jag pressar den vilket ger upphov till bandning i bilderna. Lösningen på problemet?

1. Stäng av autofokusen och förfokusera istället. Som ni kanske ser har jag fotograferat motiven på exakt samma plats.

2. Vrid över kameran till manuellt läge. På så vis slipper jag oroa mig för att ljusmätaren ska spela mig ett spratt.

3. Använd högsta ISO och underexponera för att sedan pressa råbilden i datorn. Brus går att brusreducera. Det syns heller inte lika illa på bilder som enbart är 950 pixlar breda. Värre är det med bandning.

4. Följ motivet och fortsätt följa motivet även efter att du tryckt av.

Själv väntar jag ivrigt på att mitt råkonverteringsprogram RawTherapee ska få bättre brusreduceringsfunktion. Något som bör dyka upp inom en månad och som ser lovande ut…

Fotografera människor medelst ND-filter och extern blixt

Så, jag finner två människor på en bergstopp och vill införliva dessa i min fotosamling. Problemen jag står inför är följande:

1. Konstrastskillnad mellan himmel och mark i bilden.

2. Motljus, vilket innebär att mina modeller kommer hamna med skuggsidan mot mig.

 

Lösningarna:

1. Genom att använda ett halvtonat gråfilter (halvtonat ND-filter/graderat ND-filter) kan jag mörka ned himlen till ungefär samma ljusstyrka som marken. Genom att placera motiven, i det här fallet de två japanerna, under horisonten innebär att den mörka gränsen på mitt filter inte framhävs i min bild.

2. Med en extern blixt satt på automatik och genom att minska styrkan litet på den lyser jag upp motiven samtidigt som ögonen får den där vita glimten.

Bilden är framkallad i RawTherapee.

 

Fototips del 13 – Ta snygga landskapsbilder

För att ta bra landskapsbilder är ljuset A och O. Utan rätt ljus, ingen magi i bilderna. Men bra ljus innebär ofta problem med ljusskillnader. Skillnaden mellan mark och himmel brukar innebära att kameran bränner ut en fin och färgrik himmel till enbart något vitt, alternativt att förgrunden blir svart och himlen färgrik och korrekt exponerad. Här nedan beskriver jag mitt sätt att gå tillväga:

1. Leta upp platsen du ska fotografera. Se till att vara redo att fotografera under gyllene timmen, d.v.s. den tid på dygnet då solen går upp eller går ned. Du bör vara på plats i god tid så att du kan ställa in allt inför den kommande stunden. En halvtimme efter att solen gått ned eller ska gå upp är goda fotoförutsättningar det med, så packa inte ihop förrän det är försent.

2. Se till att du har rätt saker med dig: Kamera, extern blixt, polfilter, halvtonat gråfilter, stativ, motljusskydd och något att äta samt dricka. Putsduk, extra batteri och minneskort är heller inte fel ifall något skulle strula.

3. Skruva på polfiltret eller gråfiltret, Med programratten vriden till tidsautomatik (Canon och Pentax heter det Av och Nikon och Sony heter det A) går man över på halvautomatik och väljer en liten bländare. Mellan 13-18. Ju mindre bländaren är, desto längre skärpedjup. Man får dock diffraktion vilket minskar skärpan i bilden.

4. Ta några testbilder och ta en titt på histogrammet. Se till att du exponerar histogrammet åt höger, d.v.s. histogrammet ska ligga så långt till höger som möjligt utan att röra den högra väggen. Korrigera med reglaget exponeringskompensation på din kamera.

5. Sätt kameran på självutlösare och börja fotografera. Korrigera det halvtonade gråfiltret så att det passar mot horisonten. Har du en horisont som inte är rak bör du använda ett halvtonat gråfilter med mjuk övergång eller flytta dig tills du får en någorlunda rak horisont. Bilden nedan visar hur det ser ut när det halvtonade gråfiltret har kommit för långt ned i bild och på så vis ger en ful linje under horisonten.

6. Behöver du lätta upp förgrunden kan du med fördel använda den externa blixten. Bilden på mitt självporträtt nedan är ljussatt med just en extern blixt för att få till de där ljusfläckarna i ögonen. Det tog mig 20 exponeringar att få till bilden, så gråt inte om första bilden inte blir som du vill.

7. När jag väl är färdig med fotograferandet är det dags för framkallning. Ja, jag kallar det framkallning även då det är digitalt. Speciellt eftersom jag fotograferar i råformat, d.v.s. digitala negativ. Programvarorna jag använder är följande:

Canon Digital Photo Professional (råkonverterare för Canons råfiler), RawTherapee (råkonverterare för alla kameror) Photomatix (program för HDR-bilder), GIMP (bildbehandlingsprogram).

Av de fyra programmen är det bara Photomatix som kostar, och det under 1000-lappen. Jag brukar skifta mellan Canon Digital Photo Professional och RawTherapee beroende på vilket av programmen som ger mig bäst bildresultat för stunden. Därefter kan jag skicka bilden vidare till GIMP för att plocka bort eventuella dammkorn. Bilden med självporträttet har jag valt att framkalla i RawTherapee. Vid första anblick ser bilden helt gräslig ut, men det ordnas snabbt till.

Fotoövning

Följ punkterna i min beskrivning. Posta därefter en länk i kommentarsfältet, alternativt min mejl, till din bild för feedback.

Gillade du inlägget? För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Fördelen med Canons kameror

Canon må ligga efter när det kommer till sensorteknik, men när det kommer till möjligheten att hacka sin Canonkamera är det desto bättre.

Alla, eller den stora majoriteten av Canons kompaktkameror går att installera CHDK på. En programvara som gör allt från att fotografera i HDR och timelapse till att spela spel med din kamera.

För systemkamerorna finns det en firmwareuppdatering till 300D som låser upp den, och till en del övriga kameror finns Magic Lantern. Äger du en kamera från Canon så tveka inte att ta en titt på vilka funktioner som ges.

Online fotokurs

Inom en snar framtid ska det komma en ny kategori uppe i högra hörnet som ska heta Online fotokurs. Detta ska vara en sammanställning i PDF-format på bland annat de fototips som finns på min blogg. Första fotokursen ska vara fri för nedladdning för att användaren ska veta hur upplägget kommer att se ut.

Genom att kombinera fotokursen med onlinefeedback på kursdeltagarens bilder ska det bli möjligt för användaren att bättre förstå sig på sin kamera.

Allt handlar om ljus

Ljus är A och O när det kommer till fotografering. Speciellt när det rör sig om landskapsfotografering är ljuset under Gyllene timmen guld värt. En bild som annars skulle blivit för kontrastrik och intetsägande fylls istället med spännande färger och magiska skuggor. Solen ger under denna tid på dygnet en blandning av både hårt och mjukt ljus.

Bilderna kommer från den japanska miljonstaden Sapporo, 札幌. Även om Sapporo är en storstad breder skogen och bergen ut sig i väst.

Bilderna är framkallade med RawTherapee.

Det här med HDR

I och med att Canon släppte den nya kameran 5D III släppte de även ut en ny utgåva av sin råkonverterare Canon Digital Photo Professional, DPP, om än en buggig sådan. Från och med version 3.11.10 har DPP  iallafall en funktion för HDR-bilder/tonmappning. Nedan ser vi resultatet från en sådan konvertering.

1. För att få till bilden som den ovan lägger jag ihop tre olika exponeringar. En normalexponerad, en underexponerad och en överexponerad. Detta för att kamerans sensor inte klarar av att samla in de ljusskillnader som finns vid kontrastrikt ljus. Bilden nedan visar den normalexponerade.

2. Jag markerar de bilder jag vill lägga ihop. Därefter trycker jag på ALT+Y eller Tools > Start HDR-tool. Då får man upp ett nytt alternativ. I mitt fall har jag kryssat i Auto Align. Detta gör man om man tror sig ha skakat mellan bildtagningarna. Därefter klickar man på Start HDR.

3. Bilden man nu får fram är en blek bild som inte alls ser så imponerande ut.

4. Genom att öka Strength och balansera med Smoothness för att bilden inte ska se onaturlig ut börjar det likna något. Fineness fungerar mer som en uppskärpning. Därefter ändrar man de övre parametrarna för att få till rätt ljushet och färg. Spara bilden.

 

10 anledningar till extern blixt

Någon lyckades idag googla sig fram till min sida via den rubriken, 10 anledningar till extern blixt, så nu ger jag er just 10 anledningar till det.

1.  Överlägsen den interna blixten

Med en extern batterikälla är mer kraft dedikerad åt blixten.

2. Vridbart blixthuvud

Enbart att vinkla blixthuvudet och på så vis studsa ljuset i en vägg eller i ett tak kan man få fram ett helt annat och mjukare ljus.

3. Zoom

Genom att fokusera/zooma med blixtljuset kan man välja hur stor ljuskägla man vill använda. På så vis kan man skapa intressanta skuggor.

4 Bouncer

Med bouncern mjukas ljuset upp litet. Kombineras med fördel att studsa ljuset i vägg.

5. Inga röda ögon

Då blixthuvudet på en extern blixt sitter längre från objektivet dyker inte fenomenet röda ögon upp.

6. Intressantare skuggor

Inte nog med att röda ögon är ett minne blott. Även skuggbildningen blir mindre platt då ljuset inte kommer rakt framifrån utan snarare en bit ovanför objektivet. Har man fel objektiv får man med en intern blixt även en skugga från objektivet.

7. Den portabla studion

Med externa blixtar har man helt plötsligt en portabel studio för modellbilder. Med radio- eller IR-sändare kan man styra flertalet blixtar samtidigt.

8. Ändra färg på blixten

Med färgfilter kan man färga bakgrunden eller vad man känner för. Färgfiltret hakar man fast framför blixthuvudet med exempelvis kardborre. Detta går även att sätta fast på en intern blixt, men med en extern har man möjlighet att flytta omkring och vinkla.

7. Fotografera med korta slutartider

Den kortaste blixtsynkroniseringstid som fungerar med kameror som har ridåslutare brukar ligga runt 1/90-1/250 sekund. Försöker man fotografera med kortare tid får man en bild på själva ridåslutaren.

Genom att skicka ut flertalet ljuspulser kan dock en extern blixt kringgå detta problem. Nackdelen är att blixten inte kan lysa med samma kraft.

9. Stroboskop

Med den här funktionen aktiverad kan man skicka iväg X antal blixtar så länge slutaren är öppen. Detta kan ge en hel del spännande bilder. I fallet på bilden nedan har jag fångat sekundvisaren fem gånger. För litet snyggare bilder på just stroboskop finns här en länk.

10. Infraröd hjälpbelysning

Även om man inte behöver använda blixten kan man använda den infraröda hjälpbelysningen som sitter på de flesta externa blixtar. Detta gör det enklare att fokusera även om det är nattsvart ute. Ofta har digitala systemkameror redan en hjälpbelysning i form av den interna blixten, men den infraröda är betydligt diskretare än den interna som då beter sig som ett stroboskop.