När man fotograferar i råformat bakas en eller flera JPEG-filer in. Dessa visas bland annat som tumnaglar. I formatet CR2 kan man extrahera en JPEG i full storlek, om än med hårdare komprimering.
Från en 6D är exempelvis en JPEG i högsta kvalitet på runt 8 MB i filstorlek medan den extraherade JPEG-filen ligger på mindre än 3 MB i filstorlek. I bild överst syns den extraherade JPEG-filen i ovandel. I underdel syns kamerans dedikerade JPEG i högsta kvalitet. Bilderna är beskurna till att visa 100% vilket man inte ser någon skillnad hos. Först vid 400% inzoomning kan man börja skönja skillnader.
För att extrahera kan man använda dcraw:
Linux medelst Terminalen:
$ dcraw -e filnamn.CR2
Windows medelst kommandotolken:
dcraw.exe -e filnamn.CR2
Dcraw fungerar inte på nyare råformat så som med Canon CR3. Det är då i stället möjligt att använda sig av Exiftool:
exiftool -b -JpgFromRaw -w jpg -ext CR3 .
Med kommandot ovan extraherar man den inbäddade JPEG-filen men utan någon Exif-data. Med kommandot nedan bäddar man in Exif i den nyligen extraherade JPEG-filen.
Behöver du GPS-taggade bilder men äger en kamera som saknar GPS? Med programmet Exiftool och en smartphone kan man enkelt bädda in GPS-taggar i råfiler. Appen Geo Tracker har möjlighet att spara en GPX-fil men det skulle lika bra fungera med en log-fil från en Canon EOS 6D eller annan GPS-enhet.
Windows
GeoSetter
Enklast är att använda programmet GeoSetter som använder Exiftool.
Välj en mapp där bilder och GPX-fil ligger, markera alla bilder och tryck på CTRL+G.
Tryck Ok.
Samtliga bilder får nu GPS-taggar inbäddade. Samtidigt tas en kopia på bilderna och döps om till filnamn+original. Man kan radera dessa när man ser att de GPS-taggade har blivit rätt.
Exiftool
Ubuntu
Exiftool
Samla råfilerna tillsammans med GPX-filen eller log-filen i en mapp. Högerklicka och Öppna i terminal.
Skriv in
exiftool -geotag "*gpx" *CR2
i terminalen. Alla filer som slutar på gpx kommer användas för att tagga alla filer som slutar på CR2. Ersätt *gpx med *log om du har en sådan GPS-fil och ersätt *CR2 med den filtyp du har, exempelvis *jpg.
Vissa filtyper saknar möjlighet att inbädda GPS-taggar såsom råfiler från 1Ds i TIF-format. I stället kan man använda sin råkonverterares egna sätt som lägger GPS-taggarna i en sidofil, exempelvis darktable eller Lightroom.
Trött på platta och trista bilder på svenska flaggan? Här kommer några enkla tips.
Polarisationsfilter – För att få mustigare och djupare färger är ett polarisationsfilter, även förkortat polfilter, ett bra hjälpmedel. Se till att du har solen 90 grader om dig för att få bäst effekt. Polfilter fungerar bra med teleobjektiv. Med vidvinkelobjektiv kan den blå himmeln bli ojämn i färgen.
Stativ – Med ett stativ kan du ha längre slutartider för att få till mer liv och rörelse i flaggan. Bilden högst upp är tagen med 1/25 sekund.
Tidpunkt – Se till att du är på rätt plats vid rätt tillfälle. En flagga som belyses bakifrån eller allt för mycket framifrån blir inte lika tilltalande som en som belyses från eller mot vinden. Man får heller inte samma metallskimrande yta om flaggan belyses bakifrån.
Bilden nedan är tagen med kamera på stativ, polarisationsfilter påmonterat men med solen som belyser bakom flaggan. Väven i flaggan syns och man får inte samma metallskimmer som med bilden högst upp som är fotograferad från dess andra sida.
I en bildfil lagras någonting som heter Exif. Det är bland annat uppgifter om kamerainställningar, GPS och vem som tagit bilden. Vid exempelvis objektivkorrigering kan Exif användas för att ett datorprogram ska kunna finna rätt objektiv och rätt brännvidd att korrigera.
Exif är väldigt lätt att radera och vid bilduppladdning till t.ex. Facebook raderas alltid Exif. Har man däremot en egen hemsida eller laddar upp till Flickr bevaras Exif, vilket kan vara bra om man vill att andra ska kunna se ens namn och exempelvis företagsnamn.
I kameran
Canons nyare kameror har möjlighet att ändra namn direkt i kameran. Se till att ha kameran programratt ställd till Tv, Av, M, B eller P för att menyvalet ska titta fram. I Canon EOS 7D ser det ut så här:
EOS Utility
Med Gphoto2
För detta krävs Linux eller OS X. Eftersom jag kör med Ubuntu (Linux) blir guiden efter Ubuntu. Fördelen med Gphoto2 jämfört med att skriva in upphovsnamnet i kameran eller i EOS Utility är att man kan använda andra tecken, såsom ÅÄÖ. I äldre kameror kommer man heller inte åt att ändra upphovsrättsnamnet i kameran utan måste göra det via dator. För äldre kameror såsom Canon EOS D30 från 2000 finns inga drivrutiner längre till Windows varför Gphoto2 blir ett alternativ.
Kommandon
I terminalen, som man kan finna genom CTRL+ALT+T, skriv in följande och tryck på Enter:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2
Koppla in kameran i dator med den sladd du fick till när du köpte kameran. Starta kameran.
I terminalen, skriv in följande och tryck Enter:
gphoto2 --auto-detect
Du bör nu få fram modell på din kamera. I bilden nedan ingår även ett kommando för att få fram exponeringsräknaren, men det är en annan historia.
För att komma åt alla kommandon som går att ändra i din kamera, skriv in:
gphoto2 --list-all-config
Nedan från min Canon EOS 30D syns Owner Name och en viss Åström. Det vill jag ändra till mitt namn, Peter Wemmert.
Har du heta pixlar i bilder från din Canon som syns vid höga ISO-tal eller vid långa slutartider? Lugn, här kommer några lösningar.
Metoder för att ta mappa bort defekta pixlar
Brusreducering för lång exponeringstid
I din kamera finns brusreducering för lång exponeringstid. En funktion som funnits sedan Canon EOS D30 som introducerades 2000. Funktionen fungerar för råfiler och för jpg. Använder man den kommer kameran ta två bilder. Den normala bilden och en svartbild som, precis som den låter, är svart. Om det syns defekta pixlar på svartbilden mappas dessa bort hos den riktiga bilden. Nackdelen med metoden är att varje exponering tar dubbelt så lång tid. En exponering på 30 sekunder kommer kräva en svartbild på 30 sekunder.
Sensormappning i kamera
Detta var en inofficiell metod tills Canon bekräftade den. Kanske inte alltid fungerar, men gör den det så kommer den fungera för video, råfiler och JPEG. Välj Rengör nu. Om det inte lyckas och du äger en äldre spegelreflexkamera kan du testa metoden nedan som var vad folk gjorde innan.
Sätt på objektivlock och täck sökaren. Starta manuell sensorrengöring och låt den vara i gång under en minut. Stäng därefter av kameran. Gör om två tre gånger om det inte fungerar första gång alternativt hetta upp sensorn först genom att videofilma tio minuter.
I bilden nedan försvann de blå, gröna och röda pixlarna efter en manuell sensorrengöring. Den gröna överst i rutan var kvar.
Kameror som M200 och R50 har en annan metod där man ska in till grundinställningarna. Nedan bild från R50.
Höj ISO
Några kameramodeller från Canon har en inbyggd funktion som tar bort heta pixlar vid höga ISO-tal. Till exempel 6D, M5 och R6. Vid ISO 6400 (6D och M5) eller ISO 12800 (R6), försvinner de flesta heta pixlar utan att någon annan funktion i kameran är påslagen. Med 6D togs alla heta pixlar bort utom de som satt i par.
En kamera som är för gammal för att ha funktionen vid höga ISO-tal är 7D.
Exempelfil från 6D med tillhörande XMP-fil om man använder darktable. Använd inte Lightroom, Adobe Camera Raw eller annan mjukvara som inte klarar av att visa råfiler utan färginterpolering eller som automatiskt tar bort heta pixlar.
Låt råkonverteraren göra jobbet
I råkonverterare som exempelvis darktable och RawTherapee finns moduler som man med ett klick kan aktivera för att mappa bort defekta pixlar. Lightroom fixar det automatiskt men har inget tröskelvärde om man skulle behöva ändra styrkan. Fungerar i råformat och är en snabb och enkel metod.
Nedan finns två filer med heta pixlar att själv testa. mRAW kommer inte vara lika lätt som med en råfil som inte är färginterpolerad:
Hakkenzan, 八剣山, är en höjd en timmes färd sydväst om Sapporo centrum och som man kan ta som en halvdag. Man tar sig enklast dit antingen med cykel eller buss. Tar man buss kostar det drygt 600 円. I dagsläget under 60 kronor. Bussen som tar en dit är linje 7 och man finner den bland annat vid Susukino i Sapporo. Efter drygt en timmes färd hamnar man på en busshållplats söder om Hakkenzan. Promenera till västra eller södra stigen och följ den uppåt 20-30 minuter. Det går inte att gå fel när man väl nått stigen.
Saker att tänka på:
Vatten och tilltugg. Energi behövs.
Medtag förstärkningsplagg. Det blåser ofta och är kallare på toppen än vid botten även om det bara rör sig om några hundra meter.
Björn finns i skogen. Gör ljud ifrån dig eller använd en björnbjällra.
Sist jag var där hade det några timmar innan varit ett större räddningspådrag efter att två personer blivit stuckna av bålgetingar.
Det är vid de sista 30 höjdmeterna mycket smalt och det stupar hundratals meter ned.
Påbörja nedgång senast vid solnedgången eftersom skogen du skall gå genom är tät och inte släpper in mycket ljus.
Om du väl nått hela vägen upp, glöm då inte att att föreviga platsen. Utsikten är en av de bästa runt Sapporo.
Darktable var programvaran som fick mig att övergå till Linux. Det fanns enbart till Linux och till OS X men inte till Windows. Det är enklare än RawTherapee men ändå kompetent. Framför allt är det gratis och bygger på öppen källkod. Jag skulle personligen säga att det är den öppna källkodens motsvarighet till Adobe Lightroom.
Utvecklarna bakom råkonverteraren har länge motsatt sig en Windowsversion då de inte hittat någon programmerare som varit beredd att axla rollen för att ge Darktable en lång Windowssupport. Sedan en vecka tillbaka det dock ändrats och nu kan även Windowsanvändare dra nytta av en hyfsat stabil Windowsversion. Ladda ned den senaste version du finner från diskussionsplattformen Pixls.us och testa själv. Tips och tricks på svenska finner du vidare här hos Kameratrollet.
