Byt upphovsmansnamn i din Canon

I en bildfil lagras någonting som heter Exif. Det är bland annat uppgifter om kamerainställningar, GPS och vem som tagit bilden. Vid exempelvis objektivkorrigering kan Exif användas för att ett datorprogram ska kunna finna rätt objektiv och rätt brännvidd att korrigera.

Exif är väldigt lätt att radera och vid bilduppladdning till t.ex. Facebook raderas alltid Exif. Har man däremot en egen hemsida eller laddar upp till Flickr bevaras Exif, vilket kan vara bra om man vill att andra ska kunna se ens namn och exempelvis företagsnamn.

I kameran

Canons nyare kameror har möjlighet att ändra namn direkt i kameran. Se till att ha kameran programratt ställd till Tv, Av, M, B eller P för att menyvalet ska titta fram. I Canon EOS 7D ser det ut så här:

EOS Utility

Med Gphoto2

För detta krävs Linux eller OS X. Eftersom jag kör med Ubuntu (Linux) blir guiden efter Ubuntu. Fördelen med Gphoto2 jämfört med att skriva in upphovsnamnet i  kameran eller i EOS Utility är att man kan använda andra tecken, såsom ÅÄÖ. I äldre kameror kommer man heller inte åt att ändra upphovsrättsnamnet i kameran utan måste göra det via dator. För äldre kameror såsom Canon EOS D30 från 2000 finns inga drivrutiner längre till Windows varför Gphoto2 blir ett alternativ.

Kommandon

I terminalen, som man kan finna genom CTRL+ALT+T, skriv in följande och tryck på Enter:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2

Koppla in kameran i dator med den sladd du fick till när du köpte kameran. Starta kameran.

I terminalen, skriv in följande och tryck Enter:

gphoto2 --auto-detect

Du bör nu få fram modell på din kamera. I bilden nedan ingår även ett kommando för att få fram exponeringsräknaren, men det är en annan historia.

För att komma åt alla kommandon som går att ändra i din kamera, skriv in:

gphoto2 --list-all-config           

Nedan från min Canon EOS 30D syns Owner Name och en viss Åström. Det vill jag ändra till mitt namn, Peter Wemmert.

gphoto2 --set-config /main/settings/ownername="Peter Wemmert"

Kontrollera att det sparats genom att återigen skriva:

gphoto2 --list-all-config

I en 7D finns fler fält än Owner Name. Även Artist och Copyright.

För att ändra dessa skriver man in:

gphoto2 --set-config /main/settings/artist="Peter Wemmert"

och

gphoto2 --set-config /main/settings/copyright="Kameratrollet.se"
Felsökning

Om du får felmeddelande, t.ex:

*** Fel ***
Could not detect any camera

 Kontrollera att kameran är påslagen och testa:

ps aux | grep gphoto

Du kommer få någonting som ser ut som det nedan:

User 25802 2.1 0.1 302504 8736 ? Ssl 13:10 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor 

User 25814 2.2 0.1 441508 11176 ? Sl 13:10 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-gphoto2 --spawner :1.3 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/21 

User 25835 0.0 0.0 22676 1096 pts/0 S+ 13:10 0:00 grep --color=auto gphoto

Döda de första PID (Process ID):

kill -9 25802 

kill -9 25814

I bilden nedan är macgyver namnet på User och direkt efter macgyver står ett nummer som varierar, i bildexemplet 8718 och 11555.

Börja därefter om igen från början.

 

Heta pixlar och hur man mappar bort dem

Har du heta pixlar i bilder från din Canon som syns vid höga ISO-tal eller vid långa slutartider? Lugn, här kommer några lösningar.

Metoder för att ta mappa bort defekta pixlar

Brusreducering för lång exponeringstid

I din kamera finns brusreducering för lång exponeringstid. En funktion som funnits sedan Canon EOS D30 som introducerades 2000. Funktionen fungerar för råfiler och för jpg. Använder man den kommer kameran ta två bilder. Den normala bilden och en svartbild som, precis som den låter, är svart. Om det syns defekta pixlar på svartbilden mappas dessa bort hos den riktiga bilden. Nackdelen med metoden är att varje exponering tar dubbelt så lång tid. En exponering på 30 sekunder kommer kräva en svartbild på 30 sekunder.

Sensormappning i kamera

Detta är en inofficiell metod som kanske inte alltid fungerar, men gör den det så kommer den fungera för video, råfiler och jpg.

Sätt på objektivlock och täck sökaren. Starta manuell sensorrengöring och låt den vara i gång under en minut. Stäng därefter av kameran. Gör om två tre gånger om det inte fungerar första gång alternativt hetta upp sensorn först genom att videofilma tio minuter.

I bilden nedan försvann de blå, gröna och röda pixlarna efter en manuell sensorrengöring. Den gröna överst i rutan var kvar.

Låt råkonverteraren göra jobbet

I råkonverterare som exempelvis darktable och RawTherapee finns moduler som man med ett klick kan aktivera för att mappa bort defekta pixlar. Lightroom fixar det automatiskt men har inget tröskelvärde om man skulle behöva ändra styrkan. Fungerar i råformat och är en snabb och enkel metod.

Vägbeskrivning till Hakkenzan

Vy från Hakkenzan över berg

Hakkenzan, 八剣山, är en höjd en timmes färd sydväst om Sapporo centrum och som man kan ta som en halvdag. Man tar sig enklast dit antingen med cykel eller buss. Tar man buss kostar det drygt 600 円. I dagsläget under 60 kronor. Bussen som tar en dit är linje 7 och man finner den bland annat vid Susukino i Sapporo. Efter drygt en timmes färd hamnar man på en busshållplats söder om Hakkenzan. Promenera till västra eller södra stigen och följ den uppåt 20-30 minuter. Det går inte att gå fel när man väl nått stigen.

Saker att tänka på:

  • Vatten och tilltugg. Energi behövs.
  • Medtag förstärkningsplagg. Det blåser ofta och är kallare på toppen än vid botten även om det bara rör sig om några hundra meter.
  • Björn finns i skogen. Gör ljud ifrån dig eller använd en björnbjällra.
  • Sist jag var där hade det några timmar innan varit ett större räddningspådrag efter att två personer blivit stuckna av bålgetingar.
  • Det är vid de sista 30 höjdmeterna mycket smalt och det stupar hundratals meter ned.
  • Påbörja nedgång senast vid solnedgången eftersom skogen du skall gå genom är tät och inte släpper in mycket ljus.

Om du väl nått hela vägen upp, glöm då inte att att föreviga platsen. Utsikten är en av de bästa runt Sapporo.

Darktable nu för Windows

Darktable var programvaran som fick mig att övergå till Linux. Det fanns enbart till Linux och till OS X men inte till Windows. Det är enklare än RawTherapee men ändå kompetent. Framför allt är det gratis och bygger på öppen källkod. Jag skulle personligen säga att det är den öppna källkodens motsvarighet till Adobe Lightroom.

Utvecklarna bakom råkonverteraren har länge motsatt sig en Windowsversion då de inte hittat någon programmerare som varit beredd att axla rollen för att ge Darktable en lång Windowssupport. Sedan en vecka tillbaka det dock ändrats och nu kan även Windowsanvändare dra nytta av en hyfsat stabil Windowsversion. Ladda ned den senaste version du finner från diskussionsplattformen Pixls.us och testa själv. Tips och tricks på svenska finner du vidare här hos Kameratrollet.

Fokusstacka makrobilder enkelt och snabbt med din Canon

Gillar du att fotografera makrobilder, såsom makrobilden på tomaterna ovan? Har du dessutom en systemkamera från Canon kompatibel med Magic Lantern? Då ska du läsa vidare eftersom det här kommer att underlätta din fotografering.

Fokusstackning

Vanligtvis när man fotograferar bländar man ned för att få ett långt skärpedjup. Men vad gör man om man inte får det trots att man använder den minsta bländare man kan använda? Och hur bär man sig åt för att undgå att få tydlig och störande diffraktion? Svaret är fokusstackning. Bilden på tomaterna ovan består inte av en bild utan av 90 sammansatta bilder, alla fotograferade med bländare 5,6 för att få så bra skärpa och så litet diffraktion som möjligt. Fokusstackning innebär att man tar flera bilder men flyttar fokusen litet grand mellan varje bild. Därefter lägger man i datorn ihop bilderna till en enda bild.

Sätt att fokusstacka på:

  • Manuellt – Vilket innebär att du själv vrider på fokuseringreglaget på objektivet. Tar lång tid, är tråkigt och du riskerar att förskjuta bilden när du tar tag i kameran.
  • Via datorstyrd rigg – Man kan använda objektiv utan autofokus och det är inte lika tråkigt som att manuellt sitta med det.
  • Via mjukvara i dator – Är man hemma är kanske detta en behändig metod. Fungerar enbart tillsammans med objektiv som har autofokus.
  • Via Magic Lantern till Canon – Man behöver enbart kamera och programvara. Ingen dator eller läsplatta att ha med och priset är 0 kr. Fungerar enbart tillsammans med objektiv som har autofokus.

Till tomatbilden använde jag Magic Lantern. Kika vidare här för att installera Magic Lantern. Nedan visar jag kameramenyn från min Canon EOS 6D tillsammans med Magic Lantern och dess modul Focus Stacking.

fokusstackning-magic-lantern

fokusstackning-magic-lantern_1

I menyn har jag inställt att objektivet ska flytta sig ett autofokussteg per bild och jag har använt 100 förflyttningar till 101 bilder. Nedan syns två av de 101 bilderna:

tomater-fokuserade_mg_8617

tomat-ofokuserad_mg_8687

Fördelen med den större bländaren är inte bara att diffraktionen inte blir lika påtaglig. Sensordamm syns inte och inte heller behöver jag köra mina blixtar på full effekt. Att använda Magic Lantern innebär bara några minuters ansträngning. Någonting som skulle kunna ta en timme istället för hand.

Bearbetning i datorn

Jag låter denna punkt enbart bli någonting jag nämner i förbifart. Jag fixar till alla bilder i min råkonverterare, t.ex. Darktable. Eftersom jag har Linux som operativsystem använder jag för att slå samman bilderna från Darktable ZereneStackar. Det finns inte mycket annat till Linux. Använder du dig av Windows eller OS X finns det flertalet andra program att välja mellan.

Skillnad mellan att stacka och att blända ned

Nedan visar jag bildexempel på stackad bild och på en bild från en exponering. Den fokusstackade bilden består av 90 exponeringar och har bländare 5,6. Den undre bilden består av en exponering och har bländare 32. Den med en exponering har ljuset från mina blixtar inte räckt till. Därav den extra mängd brus som bilden uppvisar.

tomater-mg_8600

tomater-en-exponering_mg_8691

mg_8600_100procent

en-exponering-100-procent_mg_8691

För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Skydda dina bilder vid fotograferandet

Problemställning för en fotograf

Fotografen och journalisten Lars Epstein blev av polis i somras gripen när han på allmän plats fotograferade ett kulturarrangemang. Inte nog med att polis grep honom, herr Epstein fick även sin kamera fråntagen och sina bilder betittade.

I augusti 2016 hotades en fotograf från Nerikes Allehanda att av en arg fotbollshuligan få kamerautrustningen sönderslagen.

Vid Seved i Malmö 2015 hotades Sydsvenskans fotograf av en 23-årig man som hade för avsikt att slå sönder kameran och slå ned fotografen.

Problemlösningar

I fallet med polis, eller egentligen vem som helst, som olovligen vill titta på dina bilder kan man om man har rätt kameramodell kryptera bilderna. Man kan också om tid gives snabbformatera minneskortet, visa upp ett tomt minneskort och sedan väl hemma i säkerhet återskapa bilderna. Att snabbformatera innebär dock att även andra aktörer såsom polis eller våldsverkare lätt kan återskapa. Kryptering däremot innebär att polis, även om den försöker återskapa, stöter på patrull. Det kanske till och med är som så att den polisman som får ansvar för minneskortet inte ens känner till att man kan kryptera bildfiler vid fototillfället och tror att bilderna är korrupta.

En del kameror har stöd för WiFi eller har möjlighet att använda SD-kort med WiFi, såsom Eye-Fi. På så vis kan man vid fototillfället trådlöst och kontinuerligt överföra bilder mellan kamera och telefon för att senare uppladda bilderna till en server. Det kräver förstås att man har obegränsat med surf i sin telefon för att kunna ladda upp en större mängd filer. Om man använder denna metod kan man om man har möjlighet till det lågnivåformatera sitt SD-kort i kameran och på så vis göra det svårt att återskapa bilder därifrån. Då gäller det att personen som vill titta på bilderna inte förstår att bilderna överförts till mobiltelefonen alternativt att bilderna överförs till en krypterad Androidtelefon eller iPhone som man snabbt stänger av eller låser.

Stockholm Prides fotoregler – skapade av en amatör

Under Stockholm Pride 2016 har organisationen tagit upp allmänna regler. Inget fel med det men den som skrivit ned reglerna om fotografering har inte förstått hur en kamera fungerar. Stockholm Pride kan delas in i tre delar. Pride Park, Pride House och Pride Parade. Reglerna nedan gäller inte Pride Parade som sker på allmän plats, men det har inte den som skrivit reglerna förstått eller lyckats tydliggöra. Jag har här en länk om lagtexter för fotografen.

stockholm-pride-fotoregler

    • Vid första stycket står det att publicering inte får ske utan tillåtelse när man har uppdragsgivare. Det innebär att dagspress utan ackreditering hindras medan privatpersoner kan fotografera och publicera och skicka in bilder till dagspress. Skulle man trotsa förbudet riskerar man att avvisas men det är svårt att avgöra om den som fotograferar gör det som privatperson eller ej.
    • Andra stycket är inte mycket att orda om. Det är upp till ens egen moral.
    • Tredje stycket är där allt ballar ur. I min värld är fasta objektiv objektiv som har fast brännvidd och zoom sådana objektiv där man kan variera brännvidden. Nu har Stockholm Pride skrivit fasta eller utbytbara objektiv. Det innebär alltså ett objektiv som antingen sitter fast på kameran och inte går att byta ut, såsom en Fujifilm X100. Utbytbara objektiv är till systemkameror såsom Canon 5D och Nikon D7000. Här står sedan zoom upp till och med 55 mm. Det innebär att ett objektiv på 500 mm eller 1200 mm är okej, eftersom dessa inte är zoomobjektiv. Nu är det förmodligen inte så den som hittat på reglerna tänkt men det är så det står skrivet.
      Vad som blir än mer intressant är att olika sensorstorlekar ger olika bildutsnitt. 55 mm brännvidd är alltid 55 mm brännvidd men med olika sensorstorlekar kan man variera bildvinkeln en hel del. Det finns en bra länk till sensorstorlekar och vilket utsnitt dessa motsvarar jämfört med en småbildssensor (5D eller D800 t.ex.). Det innebär att man med en kompaktkamera med 1/2,3″ sensor och 55 mm i brännvidd får samma bildutsnitt som vid 309 mm på en småbildskamera. Och vill man inte sträcka sig så lågt ned i sensorstorlek gör Olympus bra kameror med 2x cropfaktorn jämfört med en småbildskamera. För den som fotograferar med en mellanformatskamera såsom Hasselblads H6D-100c och dess objektiv på 50 mm får man motsvarande bildutsnitt som vid 32 mm med en småbildssensor.

För att ge ett förenklande exempel innebär det i praktiken att man med en Panasonic DMC-SZ10 vid 51 mm brännvidd får en liknande bildvinkel som med en Canon 1Dx + 70-200 + 1,4 i teleförlängare.

Det kanske rör sig om den fysiska storleken på objektivet som det finns en fobi mot? Fast ett 50 mm objektiv från Sigma, Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art är 85 x 100 mm och väger 815 gram medan ett teleobjektiv från Samyang, spegelobjektivet Samyang 500mm f/8.0 bara är 77 x 87 mm och väger 320 gram. Det måste helt enkelt röra sig om fobi mot logik.

Den sista sak som är inkonsekvent är förbudet mot batterigrepp. Det innebär att kameran till höger i länken är okej men inte den till vänster. Hur tänkte den som skrev fotoreglerna för Stockholm Pride?

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

pixel

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

_MG_8219_MG_8220

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

CRW_0935CRW_0933

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster. ISO 100, 0,4 sekunder och f/4 ska vara för att få samma exponering. Bilden skulle alltså blivit än ljusare.