Fotokurs Digital Photo Professional 4 – Första steget

dppv41

Jag har tidigare skrivit om första steget för råkonverteraren Canon Digital Photo Professional 3. Programvaran har nu blivit uppdaterad till version 4 och det har blivit en del förändringar i gränssnittet och programmets funktioner. Den här fotokursen blir alltså en upprepning av den förra kursen, men för version 4 istället för version 3. För att installera version 4 behöver du ha installerat ett program från Canon sedan tidigare. Köper man kameran ny får man t.ex. en CD med att installera från. Du kan ladda ned Digital Photo Professional 4 här.

Följande kameror stöds i version 4:

EOS Kiss X70 / EOS REBEL T5 / EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2, EOS M, EOS 60Da, EOS 60D, PowerShot G7 X, PowerShot G1 X Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 8000D / EOS REBEL T6s / EOS 760D, EOS Kiss X8i / EOS REBEL T6i / EOS 750D, EOS-1D C, EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 7D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS Kiss X7 / EOS REBEL SL1 / EOS 100D, EOS M3 

Är din kamera inte med i listan (skrivet 2015-07-22) kan du använda version 3 i stället.


 Handhavande

dppv42

När du öppnar Canon Digital Photo Professional 4 är det sig likt från version 3. Man väljer ute till vänster bland sina mappar med bilder i. Därefter väljer man ut en eller flera bilder och trycker på Edit Image.

dppv43

Vi ha fått några nya flikar i den högra verktygsmenyn. Under bilder har vi fått de funktioner vi tidigare hade i version 3 när vi högerklickade på bilden. Högdager- och lågdagerknappen finns där. Man måste dock aktivera högdagern som inte är ikryssad i standardläget.

Bilden ovan är enligt histogrammet åt det mörka hållet. Jag tycket även att vitbalansen är för varm.

dppv44

Jag har i bilden ovan under Brightness adjustment ljusat upp den ett steg. Med pipetten för vitbalans har jag markerat den gråa smala biten under gitarrens ände för att få en kallare vitbalans.

Under vitbalanseringen hittar man Auto Lightning Optimizer. Med den lyfter man skuggor och får även en i mina ögon tilltalande bild. Testa den.

Picture style har jag ändrat från Standard till Fine Detail. Man kan hämta fler stilar från Canons sida eller bara googla efter dem.

Sist i denna flik har jag dragit ned högdagern tre steg med reglaget Highlight.

dppv45

Nästa flik i verktygsfältet visar brusreduceringen. Eftersom jag fotograferade i dåligt ljus blev det mycket brus i bilden.

dppv46

Brusreduceringen är påslagen och uppskärpningen avslagen. Dra i de två reglagen tills du finner en bra kombination. Tänk på att man ofta inte tittar på en bild 100% inzoomad och att man förlorar skärpa ju mer brusreducering man använder sig av.

dppv47

Tonkurvor hittar man med mittenfliken. Jag drar en lätt S-kurva för att öka kontrasten någonting.

dppv48

Färgjusteringsfliken har olika färger med tre reglage vid varje. H står för nyans, S för färgmättnad och L för ljushet. Jag har här ökat grön färgmättnad och dragit ned ljusheten en aning. Effekten visar sig på trädet utanför fönstret.

dppv49

Har du ingen skärm som klarar att visa en stor färgrymd eller om du inte vet vad du ska välja för färgrymd, kör med sRGB. Laddar man t.ex. upp bilder på Internet för visning kommer inte alla skärmar klara av att visa alla nyanser som en större färgrymd har vilket kommer leda till att dina bilder ser bleka ut.

AdobeRGB kan man använda om man ska fortsätta redigera bilden i GIMP/Photoshop oavsett om man har en skärm som klarar färgrymden. Fördelen är att man inte lika lätt får bilder där t.ex. himlen spricker och ser ut att bestå av nyanser av blåa bågar. Därefter kan man i GIMP/Photoshop konvertera bilden till sRGB om den ska användas för Internet eller behålla AdobeRGB om den ska till tryck.

dppv40

Kopieringsfliken fungerar enbart när bilden är inzoomad till 100%. Välj om du ska ta bort fläckar med damm, Light och Dark, eller välj att helt klona bort någonting med Select Copy Source.

dppv401

Beskärningsfliken styr både beskärning och lutning. Välj om du vill följa någon mall över skalan och välj lutningen. Fortsätt därefter till den sista fliken.

dppv402

Fliken för objektivkorrigering kan ibland göra underverk. Under Lens data letar du upp dina objektiv och ser till att de är ikryssade. Därefter markerar du även Digital Lens Optimizer. Detta gör underverk när man fotograferat med vidvinkelobjektiv och tar fram detaljer man sedan länge trodde var försvunna. Kromatisk aberration tas samtidigt bort och man behöver inte markera rutan Chromatic aberration.

Under Peripheral ilumination lyfter man skuggorna, och även bruset, vid hörnen. Color blur kan man markera när man har starka ljuskällor i bilden där färgen blöder över, t.ex. blåljuset från en polisbil.

Distortion rätar ut bilden. Klicka och se dess effekt.


Export

dppv403

  • Två vanliga val är att man ska skala ned bilden för att publicera den på Internet eller att fortsätta vidare med bilden i ett bildbehandlingsprogram. Ska bilden vidare till ett bildbehandlingsprogram, se till att du har en större färgrymd än sRGB, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj vilket filformat du vill ha. TIFF 16bit ger högst kvalité, men även tyngst att jobba med. Tryck därefter spara och du är nu redo att ta bilden till nästa instans.
  • För att spara bilden på Internet, välj sRGB som färgrymd, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj TiFF 16bit eller TIFF 8bit och kryssa i Resize. Välj storlek. På min hemsida använder jag bilder som är 950 px breda.

dppv404

Leta åter upp den förminskade bilden, klicka på x1 nere till vänster för att få bilden i skala 1:1. Drag därefter i Strength till höger i verktygsfältet tills du är nöjd med uppskärpningen. Du kan nu åter exportera bilden genom att trycka på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj därefter JPG som filtyp och välj även komprimeringen på bilden under Image quality. Ju högre siffra, desto renare bild, men större bildfil.

dpp-IMG_86712

Bilden ovan är sparad med Image quality 3 av 10. Den blev drygt 200 KB stor. Anledningen till att man först skalar ned bilden innan man uppskärper den är för att man förlorar bildkvalité på att först uppskärpa den, skala ned den och sedan uppskärpa igen. Det finns råkonverteringsprogram som har denna funktion inbyggd, t.ex. RawTherapee, men Canon Digital Photo Professional saknar det.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

 

Gyllene timmen

Gyllene timmen är inom fotovärlden den tid innan solnedgång eller efter soluppgång när man får en blandning av hårt och mjukt ljus, samt längre skuggkastning. Kontrasten är heller inte lika stor under gyllene timmen som den är mitt på dagen och man får en värmare färgton.

Beroende på var man befinner sig och när under året är gyllene timmen olika lång. Med appen Sun Surveyor som finns till Android och till iPhone/iPad kan man få reda på när gyllene timmen inträffar och hur länge den varar just där du befinner dig. Till exempel i Skåne under julafton ligger gyllene timmen på knappt tre timmar medan den under midsommar är ungefär 1½ timme lång.

Har man ingen smartphone finns det sidor på Internet istället att välja mellan. Twilight Calculator och The Golden Hour Calculator är två sådana.

Bildexempel:

Den 29 juni 2012 på 425 meters höjd på en bergsknalle i Japan inträffade gyllene timmen mellan 18:10-19:18.

八剣山, Hakkenzan
八剣山, Hakkenzan klockan 18:36 den 29 juni 2012.

 

八剣山, Hakkenzan
八剣山, Hakkenzan klockan 18:07 den 29 juni 2012

Man behöver inte tycka att den undre bilden är sämre, men håll med om att där är mer glöd om den översta. Den understa är förövrigt en HDR-bild framkallad via Luminance HDR.

Gillade du inlägget? För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Skeppssättningen i Tollarps skog

Egentligen skulle det här inlägget enbart vara tillägnat skeppssättningen, eller rättare sagt, skeppssättningarna i Tollarps skog. Istället blir det en blandning av olika sätt att fotografera och bevara dynamiken i en bild på och just den enda av de fyra skeppssättningar jag fann i Tollarps skog.

Visa större karta

I och runt Tollarps skog finns det mängder av fornlämningar. En hel del har i vanlig ordning förstörts av skogsbruk och jordbruk. Totalt ska det finnas fyra skeppssättningar i Tollarps skog. Jag fann enkom den näst största, 18 x 5 meter stor och liggandes i NNV-SSÖ-riktning.  Alla 17 (ursprungligen 20) stenar utom en ligger ned. På en sten norr om skeppet ska det dessutom finnas älvkvarnar.

 

Dual ISO
Dual ISO

Med det sagt vill jag fortsätta in på nästa ämne, nämligen val av fotometod. I inlägget finns fyra fotografier över en liknande vy, men skapade på olika sätt. Alla fyra metoder är till för att åtgärda det problem en kamera har när dynamiken framför den är för stor för att låta sig fångas. I övre bilden har fotografering skett via Dual ISO och ISO-talen 100/400 för att förhindra utbränd högdager. Dual ISO gör sitt jobb, och även om man förlorar upplösning och skärpa på metoden passar den med brutna grenverk och himmel.

HDR
HDR

Genom att lägga ihop fem olika exponerade bilder har jag skapat en HDR-bild. I vanliga fall brukar jag bli nöjd med standardresultatet jag får ut från Photomatix, men med bilden ovan finns mer att önska. Dynamiken är räddad, men bilden har fått ett karakteristiskt HDR-utseende.

Blixt
Blixt

En personlig favorit är blixten eller blixtarna. I brist på fler blixtar än två och färre grenar än en att hänga upp blixtarna i fick jag se till att improvisera. Totalt rör det sig om fyra exponeringar där jag förflyttat en blixt. Därefter har jag lagt ihop bilderna i GIMP och plockat ut de upplysta delarna. Himlen är inte lika dramatisk som bilden nedan, men jag tycker att motivet, stenskeppet, har blivit desto intressantare. En jämnare belysning och jag skulle kunna känna mig mer nöjd.

Halvtonat gråfilter
Halvtonat gråfilter

Halvtonat gråfilter är min favorit för landskapsfotografering. I skog där grenverk och himmel smälter ihop ser det däremot tillgjort ut.  Sista och kanske enklaste alternativet man har kan helt enkelt vara att inte ta med himlen i bild och på så vis undgå det dynamiska problemet.

Fotokurs Dual ISO

  • Vad är Dual ISO?

Dual ISO är en funktion i Magic Lantern för canonkameror som innebär att man ökar på bildens dynamik. Två ISO-tal används och jobbas med för att sedan läggas samman. PDF på engelska finns att hämta här om ämnet.

  • Pris?

Moire och lägre upplösning på sina ställen där bara ett ISO-tal får spelrum. Möjligheten att bränna din kamera finns alltid, vilket vad jag känner till ännu inte hänt någon ickeutvecklare. Annars kostar det inget att ladda ned. Beroende på kameramodell ser installationsprocessen annorlunda ut.

Eftersom min 7D och 6D inte har någon mjukvaran som är färdigutvecklad letar jag istället inne på Nightly builds, d.v.s. mjukvara under utveckling. Programvaran kan bugga litet.

magic-lantern-ladda-ned

Man kan välja version, men jag tar alltid den senaste, trycker på download och ser glad ut.

  • Installation?

För 7D och 6D som jag har (och även övriga kameror i menyn där) behöver jag bara formatera minneskorten innan jag i datorn för över den uppackade mjukvaran.

Med det från kameran nyformaterade minneskort ska man via datorn föra över de två filerna och den enda mapp som ligger nedpackade. Var noga med att läsa att du har rätt firmwareversion på din kamera. I exemplet nedan har jag en Canon 6D med firmwareversion 1.1.3.

magic-lantern-6d

Det ska se ut så här efteråt på ditt minneskort.

minneskort

Installera genom att starta kameran, vrid över till M-läget och använd fulladdat batteri. Bläddra till firmwareuppdatering och följ texten därifrån. Min meny är enbart på engelska/japanska/kinesiska.

firmware

När du har följt instruktionerna och startat om kameran ska du nu trycka på symbolen för papperskorg på kamerans baksida. Då kommer den nya menyn från Magic Lantern upp. Bläddra till Modules och markera dual_iso.mo. Starta om kameran.

magiclantern-modules

Det är nu efter en uppstart av kameran möjligt att gå in i undermenyn Expo. Aktivera Dual ISO.

magiclantern-expo

Som man kan se på bilden ovan står inställningarna just nu på ISO 100/100, d.v.s. samma ISO-tal. Det dynamiska omfånget ökar med noll. Ändrar jag kamerans ISO till 3200 kommer det stå 3200/100. Det betyder att kameran kommer exponera efter ISO 3200 men att ISO 100 kommer plocka högdagern som annars kan klippas.

  • Exempelbilder:

dual iso IMG_3729
ISO 3200/100. 1/30 sek. f/4

Ju större skillnad det är mellan de två ISO-talen, desto mer dynamik kan man plocka fram. Man kommer dock få fram en del artefakter med ökad skillnad. Bilderna nedan visar hur det ser ut när man fotograferar ISO 3200 och ISO 100 var för sig, där dynamiken blir lidande. Ta en titt på fönster och lampa.

iso3200 IMG_3730
ISO 3200. 1/30 sek. f/4
iso100 IMG_3731
ISO 100. 1/30 sek. f/4
  •  Programvara för efterbehandling

Filerna man får ut efter att ha fotograferat i Dual ISO är råfiler med linjer i.

dual ISO

Dessa måste behandlas med programvara som t.ex. CR2hdr eller raw2dng. Enklast är att köra MLV Mystic som är ett färdigt paket med raw2dng inbakad. Finns till både Windows och OSX. Det tar tid att konvertera filerna till DNG, så passa på att koka dig en kopp te under tiden.

Väl färdig och inne i din råkonverterare kommer bilden inte se mycket ut för världen. Den kommer förmodligen se väldigt mörk ut.

dualiso
Ursprungsfilen till vänster, CR2 med ränder. Den nya DNG-filen till höger.

 

darktable-dualiso
I Darktable efter att ha slagit på Skuggor och högdagrar.

 

  • Avslutning

När du experimenterar med din kamera gör du det på egen risk. Det finns ingen garanti när man håller på att köra annan mjukvara i sin kamera. Men se det så här; det finns tråkigare sätt att paja sin kamera på.

Bilderna är från Hantverkardagarna i Åstorp i Skåne och kommer från möllan som står i Perslund.

Fler exempelbilder med Dual ISO aktiverad är:

Fotokurs i filter

Ovan har du en 19 minuter lång fotokurs/videokurs från nordvästra Skåne och Ängelholm under temat filter. De filter som är testade är:

I fotokursens slutsked riggade jag upp kameran på stativ två meter ovanför stranden. Den välte förstås, rätt ned i stenen på stranden. Det innebar bruten mikrofonfot, skadad blixtsko på min 6D, och några smårepor. Mikrofonen är ännu inte reparerad, men blixtskon lyckades jag byta mellan min 1000D och min 6D. Bara till att köra på igen.

DSCF0311

DSCF0310

Ljussätt skogen

Vill du ha litet mer spännande ljus från skogen utan att behöva vänta till soluppgång eller solnedgång? Då går det bra att ljussätta ditt motiv medelst blixtar.

Fotografierna nedan är från Kronoskogen i skånska Ängelholm. Första bilden är utan ljussättning och så som en bild kan se ut när man bara pekar kameran rätt in i skogen och trycker av.

IMG_9757

Nästa bild har jag hängt upp tre stycken blixtar i träden runt omkring. Med rätt ljussättning kan man få den tristaste miljö att se bättre ut på fotografi.

IMG_9756

Fördelen med en skog är att det alltid finns några grenar att fästa i. Smidigt, enkelt och portabelt. Allt som allt fick utrustningen plats i en fotoväska.

001199

Fotokurs – Del 2 – Slutartid

Andra delen i den videobaserade fotokursen. I slutet finns det ett par övningsuppgifter du kan testa dig fram med.

råbocka-IMG_9094

Bild från skånska Råbocka i Ängelholm med en lång slutartid på fem sekunder.

IMG_8239

Även detta i skånska Ängelholm, fotograferad med en slutartid på 1/1000 sekund.

Fotografera med blixt i dager

IMG_7961

Tycker du att din naturbild blir platt när du fotograferar? Då har du fel ljussättning. En gång i tiden trodde jag att man enbart använde blixt för att kunna fotografera i mörker. Nuförtiden som fotograf tror jag något helt annat. Med tillräckligt mycket ljus kan jag få omgivningen att se ut som att vara fotograferad nattetid istället, eller som i bilden nedan, enbart ge den där touchen av skuggor och spektakulärt ljus.

IMG_7959

IMG_7964Bilderna är tagna 15:51 på Söderåsen i Skåne, vilket innebär att det fortfarande är gott om solljus ute. Men med två blixtar adderade till scenen kullkastas den tidsuppfattningen för betraktaren.