Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Posts Tagged ‘canon’

Canon EOS M5

Efter att ha ägt Canon EOS M5 kommer här min recension av kameran. Med integrerad sökare och en autofokus bland spegellösa att räkna med är Canon EOS M5 den senaste kamera från kameraföretaget. Sensorn är på 24 megapixlar och tillhör samma generation som 80D, 1Dx II och 5D IV vilket bäddar för högre dynamiskt omfång. Exempelvis ligger Canon EOS 80D runt 13,17 steg jämfört med Canon EOS 70D som ligger runt 11,58 steg, bägge vid ISO 100. WiFi, Blåtand och GPS via smartphone finns att tillgå. Blåtanden kan man alltid ha igång som ett strömsnålt alternativ till WiFi:n för att därefter lätt kunna koppla upp sig när situationen så kräver det.

Autofokusen heter Dual pixel AF och innebär att det sitter dubbel uppsättning pixlar för att på så vis kunna använda 80% av sensorn som en autofokussensor. Problemet med Canon EF 50/1,4 som med Canon EOS M3 jagade fokus är nu med Canon EOS M5 ett minne blott.

Med följande autofokus kan man få iväg 7 bilder/sekund mot 9 bilder/sekund vid låst autofokus. Snabbt, men fotograferar man i råformat kommer man inte långt även om skrivhastigheten ska ligga runt det dubbla jämfört med 6D och 70D som också använder SD-kort. Runt 2 sekunder har man på sig i högsta läge och i råformat på ISO 100. Medan bufferten skriver till minneskortet kommer man inte åt menyn eller bildvisaren. Någonting som Canon kanske kan lösa med en uppdatering? Att växla från fotoläge till bildvisningsläge är något långsammare än hos de övriga digitala Canon-kameror i spegelreflexformat som jag testat.

Sökarrutorna finns i tre versioner. En liten ruta som täcker 1/108 av skärmen. Bra att man har detta alternativ för att verkligen träffa ögon i stället för ögonbryn. Fungerar inte med följande autofokus och träffar sällan under dunkelt ljus. Man kan med två knapptryckningar växla till en större och mer träffsäker fokusruta som täcker 1/81 av skärmen. Denna ruta känner man igen sedan bland annat 6D, 7D och 40D. Den sista och största består av av ett kluster om 9 rutor i mellanstorlek, täcker 1/9 av skärmen och är bra att använda under natt eller för rörligt motiv.

Utöver sökarrutorna kan man även använda ansiktsföljning. En funktion som fungerar mycket väl. Tillsammans med ett STM-märkt objektiv får man dessutom en tyst följande autofokus under filmning. För objektiv med USM behöver man en extern mikrofon. Ljudklipp finns på Youtube:

I stället för joystick som t.ex. Fujifilm X-T2 har man med Canon EOS M5 valt en touchskärm. Även med skärmen avstängd går det att dra fokusrutan dit man vill ha den. Snabbare än med joystick, men det kräver sin tumme och det kräver att skärmen inte har droppar på sig eller är fuktig. En kall vinterdag med tumvantar är heller inte rätt miljö om man vill styra fokusrutan med tummen. För den som är vänsterögd, vilket jag är, har man fyra alternativ. Stäng av skärmens touch för att fokusera med knapparna, fokusera med näsan vilket kan vara bra under den kalla vinterdagen, fokusera via vänster tumme på vänster sida eller se till att börja använda höger öga i stället.

Menysystemet känner man igen sig i, men det saknas några punkter som man vant sig vid med de större systemkamerorna. Till exempel kan man inte ställa in hela ISO-steg i AutoISO, långsammaste slutartid för AutoISO, välja mellan Adobe RGB/sRGB eller se hur mycket batteri man har kvar i procent. För att stänga av bildstabiliseringen till EF-M 15-45/3,5-6,3 STM IS behöver man leta sig djupt in i menyn. Att ställa in På/Av i en genväg är ett alternativ.

Fysiska reglage står att finna på kamerans ovansida. Från att ha använt 5D, 6D och 7D måste jag nog säga att det får bli en vana till att lära sig detta. SET-knappen fungerar att trycka in utan problem utan handskar. Med handskar trycker man på hela joypaden runt SET-knappen. Även menyknappen är lätt att oavsiktligt trycka in när man handhåller kameran i höger hand.

Utöver de få objektiv i fattningen EF-M kan man även använda en adapter för att kunna nyttja EF och EF-S. Adaptern som medföljer i paket saknar stativfot. Jag saknar inte staivfoten. Ska jag använda mitt 70-200 ingår där redan en stativfot.

Mitt EF 50/1,4 och mitt EF 85/1,8 har med kamerans nedkomst åter blivit roliga att använda i och med att fokuspunkten sätts där man vill att den ska sitta. Till skillnad från kameror med speglar behöver en spegellös inte kalibreras. Adaptern må förlänga längden med två centimeter, men kombinationen är lättare.

Tillsammans med 70-200/2,8L IS II och 2x och adapter blir kamerapaketet längre än med en 6D utan adapter monterad. Obalansen blir också total och det kräver mer från ens vänstra arm.

Skärmen går att fälla ut, men inte åt sidan. Man kan vända skärmen nedåt och ut mot motivet, men jag funderar fortfarande på vilket stativ man ska ha för att kunna se sig själv i skärmen utan att stativet döljer skärmen.

Canon EOS M5 inköpte jag för att kunna byta ut min Fujifilm X100 som vinner på byggkvalité, utseende och litenhet. Jag får fortfarande plats med en M5 tillsammans med EF-M 22/2 men visst blir det trängre i jackfickan. Min M5:a i jämförelsebilderna har ett stativfäste under sig och verkar därmed högre.

Canon EOS M5 har bättre batteritid, 400 bilder, än vad X100 har med dess 300 bilder. Man får även indikering långt innan med röd batterivarning mot X100 som har två bilder kvar när den börjar blinka. Använder man 70-200/2,8L IS II med bildstabilisator igång kan man nästan känna hur batteriet dräneras.

Nedan har jag ett videoklipp på en bugg som verkar finnas i Canon EOS M5 och dess firmwareversion 1.0.0. Under fotografering i dunkelt ljus med manuell fokus och med blixt aktiverad tar kameran 1-3 sekunder på sig från att man tryckt av till dess att bilden tas. Det gäller även vid mörkerfotografering i manuellt läge med manuell fokus med självutlösare.

Bildexempel

I bildexemplet ovan har jag exponerat för himlen och för att få med så mycket av solen som möjligt. Därefter har jag i datorns bildbehandlingsprogram Darktable dragit upp lågdagern. Bildens ISO ligger på 100, d.v.s. det ISO-tal som kameran har högst dynamiskt omfång kring.

Jämfört med 6D och 7D stöter jag med dessa kameror på brustaket långt tidigare när det kommer till att dra upp lågdagern jämfört med den nya M5.

Objektivet är EF-M 15-45/3,6-6,3 och dess kromatiska aberration syns bland annat i grenverken. Bilden ovan är 100% crop från Canon EOS M5 och inte uppskärpt eller brusreducerad.

Min personliga uppfattning och med tanke på nypriset, 12000 kr, är att kameran riktar sig till Canonägare som redan sitter på bra optik men som vill kunna ha med en lätt kamera. Även med adapter får man en lättare kombination tillsammans med lätta, ljusstarka och fasta objektiv som alla sätter fokus där man siktar utan den autofokusvariation man kan få med spegelreflexkameror.

För fler Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Välj rätt SD-kort till din Canon

Välj rätt minneskort till din Canon. Skrivhastighet hos Canonkameror finner du här.

Kryptera dina Canonbilder medan du fotograferar

kryptera-canon

Canon släppte en gång i tiden tillsammans med 1D III och 1Ds III ett krypteringsprogram. OSK-E3 kallades det och kunde kryptera bilderna innan dessa sparades på minneskortet. OSK-E3 kunde inte bara kryptera utan även verifiera om en bild hade blivit manipulerad. Verifieringen knäcktes och Canon skrotade i tysthet sitt krypteringsprogram. Med det sagt knäckes aldrig krypteringen men programmet går hur som helst inte att få tag på längre.

Via Magic Lantern skapade utvecklaren g3gg0 en experimentell modul vid namn io_crypt för att kryptera råfiler, även om filer i jpg-format också verker fungera. För kamerorna 7D, 5D III, 60D, 600D, 650D ska io_crypt kunna användas ihop med. Jag testade på min 7D med lyckat resultat för RSA medan passworddelen fallerade. Min 6D klarade inte alls av att ladda modulen.
Du kan ladda ned modulen till Magic Lantern och lägga den bland de andra modulerna i kameran. För att först installera Magic Lantern och kunna aktivera modulen, se fotokursen om Dual ISO.

När modulen är aktiverad, skrolla till menyn Shoot och ändra Encryption mode till RSA. Gå längre ned och välj Create RSA Key. Att generera en RSA-nyckel på 4096 bitar tar lång tid. Mer än tio minuter. Och när man väl fotograferar tar varje bild mer än en halv minut på sig att sparas till minneskortet om man använder högsta säkerhetsinställning med nyckelstorlek på 4096 bitar. Att fotografera 20 bilder på raken kommer alltså ta litet mer än tio minuter på sig för kameran att spara. Den gyllene medelvägen kanske då i stället kan bli 2048 bitar?

io_crypt

Hur som helst, när du genererat RSA-nyckeln kommer du att finna den i din Data-mapp på minneskortet, se bild nedan:

io_crypt-key

Se till att du kopierar IO_CRYPT.KEY och lägg den i din mapp på datorn. Se även till att du helt raderar IO_CRYPT.KEY från ditt minneskort. Det kan man göra genom att skriva över minneskortet eller fylla det helt med bilder och hoppas att någon bild lägger sig ovanpå den raderade nyckelfilens plats. Formatera sedan efteråt i kameran.
Om du tittar på bilden ovan ser du även en fil som heter IO_CRYPT.PUB. Den behövs för att kameran ska kunna kryptera dina bilder. Radera inte den.

Hur krypterade bilder ser ut i kameran syns på bilden nedan. Bilder som sparas som krypterade kommer att synas i kamerans visningsbuffert tills man startar om kameran. Visningsbufferten rymmer färre än tio bilder, så fotograferar man fler bilder än så utan att avstänga kameran kommer de tidigaste bilderna inte längre synas.

krypterad-visningsbild

När du har fotograferat färdigt och och satt dig framför datorn, i mitt fall i Linux eftersom jag inte kompilerat koden till Windows, behöver jag i en mapp ha de krypterade råfilerna, nyckelfilen IO_CRYPT.KEY och programmet io_decrypt för att avkryptera mina bilder.

io_crypt-mapp

För enstaka filer kan man i Linux öppna terminalen i samma mapp och köra:

  • $ ./io_decrypt filens-namn.CR2

Eller:

  • $ ./io_decrypt filens-namn.CR2 nytt-namn.CR2

För att avkryptera flera bilder behöver man skapa en bash-fil som ser ut som följande:

  • #!/bin/bash
    
    for i in *.CR2
    
    do
    
      ./io_decrypt $i /home/din-användare/krypterat/decrypt/$i
    
    done

Därefter öppnar man terminalen i samma mapp och kör:

  • $ ./bash-filens-namn

akryptera-canon

Var inlägget intressant? Jag har mer Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

 

avkrypterad-canon

Vilket ISO-tal med en Canon?

canon-eos-d30_MG_0057

Du kanske har hört att man ska fotografera på lägsta ISO för bäst bildkvalité? Jag reder ut några frågetecken om hur Canons systemkameror hanterar ISO-talen och hur det påverkar din bild. Informationen är hämtad från Magic Lantern och från photographylife.com.

  • Canon har ISO-tal som ser ut på följande vis: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 osv. Dessa är analoga förstärkningar från sensorn. Om en pixel på sensorn fylls till brädden på ISO 100 fylls den till hälften vid ISO 200, men förstärks så att det ser ut som att lika mycket ljus släpps in som vid ISO 100. Clarkvision har en bra exempelbild. Detta innebär att även brus förstärks.
  • Canon har lägen som heter L som hos t.ex. 5D eller 6D ska motsvara ISO 50. Det är egentligen ISO 100 överexponerat ett steg och därefter i kameran digitalt nedmörkat. Canon har även lägen som heter H och H1. Det är högsta analoga förstärkningen underexponerat ett eller två steg och därefter digitalt uppljusat i kameran. Man kan nedmörka och uppljusa själv i sin råkonverterare om man fotograferar i råformat.
  • ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv är digitala nedmörkningar från de analoga förstärkningarna ISO 200, ISO 400, ISO 800. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. att fotografera på ISO 200 och mörka ned bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 160.
  • ISO 125, ISO 250, ISO 500 är digitala uppljusningar från de analoga förstärkningarna ISO 100, ISO 200, ISO 400. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. fotografera på ISO 200 och ljusa upp bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 250.

Använder man ISO 125, ISO 250, ISO 500 osv får man 1/3 mer brus i bild jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 osv. Man riskerar även att klippa högdagern. Använder man ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv får man mindre brus jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 ISO 800 osv. Om man riskerar klippa högdagern och därmed mindre dynamik ordas det fortfarande om. Killarna inne på Magic Lantern har påvisat att man kan vinna 0,1 steg i dynamik med ISO 160 jämfört med ISO 100 och ISO 200 medan skaparen av RawDigger menar att man riskerar blåsa högdagern.

Bäst bildkvalité får man genom att släppa in så mycket ljus till sensorn så att den mättas. Detta genom någonting som kallas att exponera till höger, expsure to the right (ETTR) på engelska. Det innebär att histogrammet i din bild ska ligga så nära högerkanten som möjligt. Gör du det kanske din bild ser för ljus ut, men man mörkar ned bilden i datorn och sin råkonverterare efteråt så att den kommer ner i rätt ljusstyrka igen. Anledningen till att man gör detta är för att få fram skuggorna ur bruset. Det är bland skuggorna brus mest syns och genom att först fånga in så mycket ljus som möjligt och sedan mörka ned skuggorna till rimliga nivåer mörkar man även ned bruset. På höga ISO-tal, t.ex. över ISO 1600 med en 5DII, spelar inte ETTR någon roll, se inne hos Clarkvision.

Om man inte kan köra med en tillräckligt lång slutartid eller stor bländare är det bättre att höja ISO-talet och exponera korrekt istället för att underexponera på låga ISO-tal och efteråt i datorn höja. Magic Lantern har några talande exempel.

Är du intresserad av fler Canonrelaterade inlägg? Då finns bland annat:

Håll kamerasensorn kall

 

fotokurs-skåne

Termiskt brus

En kall sensor i kameran ger dig mindre termiskt brus än en varm sensor. Hur stor skillnaden är kan man förstås undra. Nedan har jag tagit några bilder med lång exponering och bilderna är 100% utsnitt från bildytan. Alla bilder har två minuter slutartid och ISO 25600. Bilden ovan på kameran i snön är en Canon 7D, men en Canon 6D har använts för bildexempel.

-1-7-grader_MG_2167-1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -7°C från bildens EXIF.

19-15-grader_MG_217319°C uppmätt vid EFIC-chipet och 15°C från bildens EXIF.

31-29-grader_MG_217531°C uppmätt vid EFIC-chipet och 29°C från bildens EXIF.

39-34-grader_MG_217739°C uppmätt vid EFIC-chipet och 34°C från bildens EXIF.

47-42-grader_MG_218947°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Normala exponeringar

Exponeringstiden ovan är kanske inte någon som man använder i normala situationer, men vid astrofotografering kommer det att märkas av. Nedan har jag två exponeringar med en sekund slutartid och ISO 25600.

-1-8-grad_MG_216647-43-grader_MG_2188Översta -1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -8°C från bildens EXIF.

Understa 47°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Nu är det inte längre astrofotografering utan all fotografering när man använder längre slutartid. ISO 25600 och 1 sekund motsvarar ISO 12800 och 2 sekunder eller ISO 6400 och fyra sekunder.

Hur hålla sensorn kall?

Slutsatsen är att man får mindre brus om man ser till att hålla kamerasensorn kall. Det finns peltier cooler att bygga in i kameran och man kan även använda koldioxid. För den vanlige användaren är kanske ändå det enklaste att inte stressa sensorn, d.v.s. låt bli att använda Live View och låt sensorn vila mellan exponeringarna.

Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

fotokurs-skåne

Inför köpet av minneskort till kameran sin står man alltid inför valet och kvalet över vilken storlek och vilken hastighet man behöver. Visst, man kan välja det största och det snabbaste bara för att vara på den säkra sidan, men då får man även betala därefter. Bättre vore det om man redan från början vet vad ens kamera kan prestera och var flaskhalsen sitter. Tack vare Magic Lantern som testat skrivhastigheter kan man nu se vad högsta skrivhastigheten är för minneskort till några av Canons systemkameror.

Rätt hastighet på minneskortet

  • D30 – 1,2 MB/s
  • D60 -1,8 MB/s
  • 300D – 1,4 MB/s
  • 10D – 1,4 MB/s
  • 1Ds – 2 MB/s
  • 1D – 3,3 MB/s
  • 20D – 6 MB/s
  • 350D – 6 MB/s
  • 30D – 6 MB/s
  • 40D – 11 MB/s
  • 60D – 21 MB/s
  • 600D – 21 MB/s
  • 550D – 21 MB/s
  • 500D – 21 MB/s
  • 1100D – 21 MB/s
  • EOS M – 40MB/s
  • 100D – 40 MB/s
  • 650D- 40 MB/s
  • 700D -40 MB/s
  • 70D – 40 MB/s
  • 6D – 40 MB/s
  • 1D IV – 66 MB/s
  • 50D – 70 MB/s
  • 750D – 75 MB/s
  • 760D – 75 MB/s
  • 80D – 85 MB/s
  • 5D II – 85 MB/s
  • 7D – 90 MB/s
  • 1Dx – 100 MB/s
  • 7D II – 103 + 75 MB/s (CF+SD)
  • 5D III – 120 + 21 MB/s (CF+SD) Använder du SD samtidigt som CF kommer hastigheten till CF begränsas när bufferten till SD är full.
  • 5Ds – 105 + 75 MB/s (CF+SD)

Även om det finns snabba SD-kort är det fortfarande CF-kortläsarna och inte SD-kortläsarna som är snabbast i Canonkamerorna. Betänk även att när du köper ett minneskort kanske det inte är skrivhastigheten som omnämns med störst text utan i stället läshastigheten. Vill man ha reda på ett korts skrivhastighet får man se till att försöka finna tester.
Om du har en kamera från Canon som är äldre och som inte här är omnämnd kan du tänka dig att en kameran med CF-plats inte är snabbare än 50D. Exempelvis 40D, 30D och 20D. På samma vis är en kamera som 1000D inte snabbare än 1100D. För andra kameramärken än Canon finns Camera Memory Speed att kika på.

Ytterligare en sak att tänka på är att köpa rätt typ av minneskort. En del av Canons kameror använder SD-kort och kan använda UHS-I, d.v.s. snabba SD-kort. Det finns även SD-kort med UHS-II och bland annat SanDisk tillverkar dessa. När man använder ett SD-kort från SanDisk i en Canonkamera som högst klarar UHS-I kommer SD-kortet gå ned i kompatibilitetsläge och bli mycket långsammare än om man skulle använt ett billigare kort med UHS-I.

För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

 

Vad har hänt på kamerafronten sedan 2000?

_MG_6895

För ett tag sedan köpte jag mig en Canon EOS D30. Den var Canons första digitala spegelreflexkamera med egentillverkad sensor. De tidigare kamerorna EOS DCS3, EOS DCS1, EOS D2000/Kodak DCS520 och EOS D6000/Kodak DCS560 hade alla varit ett samarbete med Kodak och haft Kodaks sensorer i sig.

_MG_2003

I dag tog jag tillfället i akt att jämföra min D30 mot några av mina övriga kameror. Spannet sträcker sig från D30 år 2000 till 6D år 2012. Mellan dessa år har jag även tagit med 1000D från 2008 och en 7D från 2009. Min 1000D saknar dessutom ett IR-blockerade filter och släpper i och med det in infrarött ljus. Någonting som gör att varje bild får en röd ton.

_MG_3890

Alla bilder är fotograferade på ISO 100 och med samma inställningar utom 6D som hade en litet långsammare synkhastighet för blixtfoto. Ser du någon skillnad och kan gissa dig till vilken bild som är från D30 från år 2000? Svaret finner du längst ned.

CRW_0828

Ovan sett, 7D, 6D, 1000D, D30. Den största skillnad jag sett har varit i Darktable eftersom profilen för D30 troligen inte är lika bra som de övriga nyare profilerna. Från min 1000D blev kaninen röd, men med rätt vitbalans ställd var det inget som helst problem att återfå originalfärgen. Med mycket ljus och på ISO 100 skiljer sig kamerorna inte nämnvärt åt när det kommer till resultatet. Handhavandemässigt är det svårt att se vad som egentligen finns på den där lilla kameraskärmen hos D30. Att försöka zooma in bilden behöver man inte bemöda sig med.

Nästa omgång bilder är tagna vid ISO 1600, 10 sekunders slutartid och bländare 11. ISO 1600 är högsta för både D30 och 1000D.

_MG_6901

7D Klarar av att återge motivet utan några som helst problem. Färgbrus syns vid 100% och man ser även att klossen har brus utan att man ens behöver zooma.

_MG_3892

Förmodligen spelar avsaknaden av IR-filtret in i bilden ovan från 1000D som har fått en annan färgton på soffan. Färgbrus och vanligt brus syns tydligt vid de mörka partierna.

_MG_2005

Från 6D finns inte mycket att nämna. Några heta pixlar som även finns i de övriga kamerornas bilder.

CRW_0829

Sist har jag D30 som ser ut att vara tagen med en tidig mobilkamera. ISO 800 och 1600 ska man helst undvika med denna kamera.

Tycker du inlägget är intressant? Spana då in fler Canonrelaterade inlägg så som felsökning av en Canonkamera eller antal exponeringar hos en Canonkamera.

Månuppgång över Ängelholm

måne_MG_0847

Dagen efter blodmånen tog jag mig en tur ut mot Arild till. Egentligen var syftet att fotografera några värn och få hem några björnbär, men det blev knappt någonting med det alls. I stället blev det sälfotografering. På väg hemåt vände jag mig om och fick se månen resa sig över Ängelholm och Skälderviken. Troligen är det Björkhagen som syns precis under månen. Bilden nedan visar appen Sun Surveyor som man i efterhand kan kontrollera var månen stod vid ett visst tillfälle.

I went to Arild the day after the Blood moon. I actually wanted to take some bunker pictures and to get some blackberries with me home. Well, that plan didn’t last long. Instead I got some seal pictures.

Behind me on my way back I could see the moon rise on the other side of the water at Ängelholm and Skälderviken. I think the name of the village underneath the moon is Björkhagen. The picture here under shows Sun Surveyor. An app that is very convenient to show the Moon’s and the Sun’s position during a certain time and date.

sun-surveyor

 

Canon EOS D30

canon-eos-d30_MG_0057

I går kom det ett paket med en nygammal kamera. Nämligen Canons första systemkamera med Canons egna CMOS-sensor, Canon EOS D30. Kameran har hela tre megapixlar och är från år 2000! Det första jag gjorde efter att ha laddat batteriet var att uppdatera mjukvaran från version 1.0.0 till 1.0.3 vilket den lyckligtvis nog överlevde.

Litet kort om kamerans funktioner:

  • Tre megapixlar
  • Tre autofokuspunkter
  • ISO 100, 200, 400, 800 och 1600
  • Kan nyttja upp till 2 GB CF-kort
  • RAW i storlek 3,5 MB

Helt plötsligt behöver man inte bekymra sig för att platsen på hårddisken skall taga slut. Bilden från förra inlägget är förresten från denna best. Det finns även ett test mot några nyare kameror.

Felsök din Canon

Felsökning av systemkameror från Canon handlar detta inlägg om. Andra populära inlägg är hur man kollar antalet exponeringar och lagtexter för fotografen.

Problem med din systemkamera från Canon? Startar den inte eller blir bilderna fel när de förs över till datorn? Innan man skickar in sin kamera till verkstaden kan man själv se till att felsöka och kanske till och med lösa problemet med sin kamera. Se till att du har senaste firmware installerad i kameran för att inte drabbas av redan åtgärdade problem och när du uppdaterar är det viktigt att du uppdaterar med ett formaterat minneskort. Använd heller inte adaptrar eller minneskort med trådlös överföring vid uppdatering.


 

Allmänna kameraproblem och åtgärder

  • Kameran startar inte

Vid batteriluckan och minneskortsluckan finns två brytare. Dessa förhindrar att att minneskortet eller batteriet tas ut medan data skrivs till minneskortet. Är en brytare knäckt kommer kameran inte starta. Testa att trycka in brytarna med en stiftpenna och starta kameran.

  • Bilderna har blivit korrupta

Ser bilden bra ut på kamerans visningsskärm? Om inte kan det vara överföringen från kortläsare till dator som är felet. Testa att använda en annan kortläsare eller överför med USB direkt från kamera till dator.

formateraVRAM0

Har du inte formaterat ditt minneskort kontinuerligt kan det orsaka skrivfel i minneskortet. Ha för vana att alltid formatera ditt minneskort efter att du tömt det på din dator. Har du SD-kort finns det en ruta att markera under formateringen som heter lågnivåformatering. Den behöver vara ikryssad för att konditionera kortet. Nackdelen är att man inte kan återskapa minneskortet.

  • Minneskortet är skrivskyddat

Detta gäller SD-kort där man har en plastbit på minneskortet som man kan föra upp eller ned. Det kan vara en så enkel sak som att plastbiten är nere men det kan också vara ett allvarligare fel där minneskortsläsaren i kameran är defekt. Testa med ett antal SD-kort innan du börjar felsöka kamerans egen minneskortsläsare.

  • Objektivet fokuserar inte korrekt

Det här kan ha att göra med damm på autofokussensorn. Det går att använda en blåsbälg för att blåsa bort dammet. Fäll upp spegeln och blås ned i kamerahuset.

Ger det ingen reaktion, testa sätt kameran på stativ och fokusera på en streckkod två meter bort. Använd mittpunkten i kamerans sökare och fokusera på streckkoden. Tag några bilder och manuellt felfokusera objektivet mellan varje tagning så att autofokusen får jobba från början. Jämför skärpan mot bilder tagna med Live view eller om du inte har det, manuell fokusering genom sökaren. Är skärpan bättre med autofokusen ska du vara nöjd. Om inte kan man själv försöka sig på att mikrojustera via kamerans menyer eller lämna in kameran på kalibrering. Kalibrering är alltid mer noggrann.

  • Kameran överexponerar

Det kan sitta damm på kamerans ljusmätare. Blås i så fall med en blåsbälg in i kamerahuset. Är det bara med ett objektiv kameran överexponerar? Då kan bländaren i objektivet ha slutat fungera.

  • Bilderna blir brusiga

Läs mer om ISO-inställningar.

  • Bilderna skrivs långsamt till minneskortet

Du hittar rätt skrivhastighet under inlägget Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

  • Batteriet töms fort

Det här är vanligt om man glömt stänga av GPS:en på sin kamera. Då tar det tre dagar innan batteriet är tömt. Det kan även röra sig om att objektivet drar ström. Tamron 24-70/2,8 är ökänt för att göra just detta.

 

  • Bilderna har röda, gröna, blåa eller vita pixlar

 

Borttagning av heta och döda pixlar medelst RawTherapee

Borttagning av heta och döda pixlar medelst RawTherapee

Kallas heta pixlar och beror på sensorfel. Finns i alla kamerasensorer. Åtgärdas lättast automatiskt i råkonverteraren och vid fotografering i råformat.

Meny för sensorrengöring.

Meny för sensorrengöring.

 

Värre är det när man filmar och en het pixel syns. Med nyare kameror från Canon kan man testa att sätta på locket på kameran och utestänga ljus från sökaren. Därefter slår man på manuell rengöring i en minut. Stäng av kameran för att avsluta den. Testa igen en eller två gånger och se sen om pixeln syns.

  • Green channel mismatch

Några Canon 5D II och 7D har detta fenomen som beror på obalans mellan de två gröna kanalerna.. En råkonverterare så som RawTherapee har möjlighet att korrigera problemet genom att sätta grönbalansering från 0 till 1-3. Även Darktable har en funktion som heter matcha grönt. Har du Lightroom behöver du mig veterligen konvertera råfilen till DNG och ändra BayerGreenSplit från 0 till 250. Enklast gör man det via Exiftool genom att i Windows kommandotolk skriva exiftool.exe -BayerGreenSplit=250 test.dng

fixed-pattern-noise-IMG_6761


 

Modellspecifika fel

  • 1000D

Kameran låser sig och det står Busy. Detta drabbar kameror med en äldre firmware. Det är därför av stor vikt att uppdatera till senaste version 1.0.7. Har du redan drabbats måste moderkortet bytas ut. Fabrikationsfel.

  • 650D

Batterigreppet kan bli fälla ut zinkbis som kan ge allergisk reaktion. Fabrikationsfel.

  • 750D och 760D

Om XX i serienumret (XXnnnnnnnnnn) är 01 eller 02 kan det innebära att fläckar syns från framför sensorn. Om innerdelen av batteriluckan har en svart rund punkt markerad innebär det att produkten inte är drabbad av fabrikationsfelet.

  • 40D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM
  • 50D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM
  • 60D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 70D

Flertalet gånger har användare rapporterat om att en lamell från slutaren hängt sig. Man får då en ljusare del i bilden.

Fokusfel som inte tycks avhjälpas med en riktig kalibrering. Det finns mer på youtube när man söker på 70D bad focus issue.

 

  • 7D

Vid seriebildtagning får man spökbilder som liknar dubbelexponering. Löses genom firmwareuppdatering. Senaste är 2.0.5.

En eller flera skruvar i kameran kan lossna och kortsluta kameran i botten vilket ger Err40.

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med objektiven:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 7D II

Flertalet användare rapporterar om felfokus. Firmware 1.04 ska ha rättat till en del av problemet men istället rapporterats orsaka att kameran hängt sig.

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

  • 6D

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

  • 5D

Spegel sitter löst fastklistrad och kan falla av. Fabrikationsfel. Gratis reparation upphör 30 september 2015.

  • 5D II

Flertalet har rapporterat om lila bilder. Då är det ofta CMOS-sensorn eller mainboard det är fel på och det behöver bytas.

  • 5D III

I tidiga modeller kan man i mörker se ett ljusläckage i bilden från övre display. Det påverkar även ljusmätaren. Fabrikationsfel.

  • 1D III och 1Ds III

Olja från spegeln stänker ned sensorn.

Soft fokus vid användande av autofokuspunkter utom centrum. Service och firmwareuppdatering.

Spegeln rör sig inte vid avtryck och Err99 visar sig. Fabrikationsfel.

  • 1D X och 1D C

Autofokusen söker utan att låsa (speciellt vid minusgrader) eller att sökaren är oskarp även efter att man ställt in diopterhjulet till höger om den. Fabrikationsfel.

  • 1D X II

Tillsammans med SanDisk CFast-kort blir filer större än 16MB delvis förstörda. Detta fel påverkar inte filminspelning eller om man använder ett CF-kort. Canon har släppt firmwareuppdateringen 1.02 som rättar till felet.

Påverkade kort:

SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxB)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxB)

  • EF24-105mm f/4L IS USM

Vissa objektiv har dåliga motljusegenskaper. Fabrikationsfel.

  • EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Zoomen kan fastna. Fabrikationsfel.

  • EF 70-300 f/4-5.6 IS USM

Problem med upplösning när kameran hålls vertikalt med objektivet. Fabrikationsfel.

  • EF300mm f/2.8L IS II USM

Tillsammans med 1,4x teleförlängare kan vissa modeller felfokusera. Fabrikationsfel.

  • Speedlite 600EX-RT

Om filterhållaren till blixten sitter på vid uppstart startar blixten i vissa fall inte. Kringgås genom att första starta blixten och sedan fästa filterhållaren. Annan lösning saknas.


 

Felkoder:

  • Err 01 – Kommunikation mellan kamera och objektiv. Rengör kontaktytorna.
  • Err 02 – Kameran kan inte läsa minneskortet. Tag ut minneskortet och sätt i det igen. Försök lågnivåformatera eller bara formatera det.
  • Err 03 – För många mappar på minneskortet. Formatera det.
  • Err 04 – Minneskortet är fullt. Tag bort bilder eller ännu hellre, formatera hela minneskortet.
  • Err 05 – Blixten kan inte fällas upp. Det kan vara att det kommit grus vid en givare eller att haken kärvar litet grand. Man kan provocera fram felkoden genom att med en tandpetare hålla ned givaren och samtidigt trycka på blixtuppfällning.
  • Err 06 – Sensorrengöringen fungerar ej. Vill man slippa se felkoden stänger man i menyn av den automatiska sensorrengöringen. Testa en vecka senare att slå på den igen.
  • Err 10 – Fel på filerna på minneskortet. Formatera.
  • Err 20 – Fysiskt fel på mekanismen.
  • Err 23 – Inte tillräckligt med plats på minneskortet
  • Err 30 – Fel på slutaren. Har slutaren fastnat hjälper det för vissa att banka på kameran, men vill man inte göra det kan man i menyn aktivera manuell sensorrengöring och därefter starta om kameran.
  • Err 40 – Fel på strömkällan. Se Canon 7D längre upp.
  • Err 50 – Fel på den elektriska kontrollen.
  • Err 60 – Någonting hindrar objektivet från att röra sig.
  • Err 70 – Bildfel har upptäckts.
  • Err 80 – Fel på den elektriska kontrollen eller bilderna.
  • Err 99 – Övrigt fel. Kan t.ex. vara dålig kontakt mellan objektiv och kamera, att slutaren inte får tillräckligt med ström eller att slutaren är trasig.

Fann du inlägget givande? Glöm då inte bort att prenumerera på inlägg via feeds.  /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

För fler Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

DPP vs RawTherapee vs JPG

Med Canons egna programvara Digital Photo Professional, DPP, ska man kunna få bra lika bilder de JPG-bilder som man får direkt ur en Canonkamera. Det blir därför idag ett helt ovetenskapligt test mellan Canons DPP versus JPG-filen från en Canon 5D. Som en bonus blandar jag även in RawTherapee.

Bilderna är tagna med ISO 1600 och bländare 8. Vill du läsa av alla bildegenskaper rekommenderar jag dig att läsa av bildernas EXIF-data.

Översta bilden, JPG, mellersta DPP och underst RawTherapee.

Även om det inte finns ett brusreduceringsläge på min 5D (Brusreducering för långa exponeringar är enbart mot heta pixlar) lägger kameran på en reducering automatiskt på JPG-bilden och smetar ut den. Färgerna mellan JPG-filen och DPP är snarlika, men inte 100%. Med RawTherapee är det svårt att få till en snarlik vitbalans.

Nedan är samma bilder fast där råfilerna brusreducerats.

Om du använder Canons digitala systemkameror och gillar att fotografera i JPG-format på höga ISO-tal, testa att helt gå över till råformat istället och använd DPP istället. DPP läser av de bildinställningar du har satt i kameran.

När det kommer till ISO 100 är det mer hugget som stucket även om JPG-filen fortfarande är något mjukare än råfilen. Bildexempel syns nedan.

Digital Photo Professional gör ett bra jobb när det kommer till detaljrikedom och det ser i mitt tycke ut som det slår RawTherapee med en hårsmån. RawTherapee har å andra sidan andra kvalifikationer. En het pixel ovanför I:et i ordet SEIKO har automatiskt plockats bort. Dessutom utklassar RawTherapee Canons råkonverterare när det kommer till att återställa högdager. Något som syns när det kommer till landskapsfotografering. När jag bearbetar mina digitala negativ jobbar jag oftast i bägge programmen. Till exempel är alla bilder under inlägget Modellbilder under en bro behandlade medelst RawTherapee och modellbilderna på Jane är förarbetade med DPP.

Är du intresserad av att veta mer om RawTherapee och Digital Photo Professional? Kika då in under Fotokurser här på Kameratrollet.se.

 

Canon öppnar forum

Amerikanska Canon öppnade för ett tag sedan ett forum för sina användare. Ta och kika på det här: https://forums.usa.canon.com

Canon Digital Photo Professional 3.12.41 är ute

Så har nu senaste version av Canon Digital Photo Professional släppts. Det finns egentligen inga nya uppdateringar mer än att programmet nu har stöd för nya kameror så som Canon EOS M, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot SX50 HS. Även objektiv som EF40 mm F2.8 STM, EF-M18-55 mm F3.5-5.6 IS STM, EF-M22 mm F2 STM har fått stöd.

Tyvärr är detta problemet med Canons egna råframkallare. Det kan ta ett år innan en ny funktion blir tillagd, till skillnad mot RawTherapee som dagligen uppdateras och putsas till.

Du kan ladda ned Canon Digital Photo Professional här.

Vad kör du med för råframkallare?

Älskar Magic Lantern

Ännu en uppdatering av Magic Lantern har kommit ut till min gamla kamera, och jag passade på att dra iväg sju exponeringar till bilden ovan.

Några buggar är tillrättade, men än så länge använder jag enbart HDR-funktionen, fokuskontrollen och snabbzoomningen. Snabbzoomningen fungerar som så att man trycker en gång för att se bilden i maximalt inzoomad. Fokuskontrollen är riktigt kanon till 5D:s lilla visningsskärm. Man får då en bil med vita prickar där fokusen sitter, nästan precis som bilden nedan.

Canon 6D är här

Så ser Canons senaste systemkamera äntligen sitt ljus, Canon Eos 6D. Enligt CanonRumors är det nu officiella specifikationer som kommit fram om kameran.

Det man som Canonägare kan glädjas åt är att den till skillnad från Nikon D600 inte har en minsta slutartid på 1/4000 sek. utan 1/8000 sek. istället.  WiFi och GPS i kameran är inte heller det fel. Autofokusen ska dessutom om ryktet är sant vara som Canon Eos 7D och skärmen ska vara av typen touch.

Sökaren är enbart 97%, men hade den varit 100% skulle även kameran fått bli större.

Dagens sökmotorfråga – Kolla antalet exponeringar på en Canon

Bilden ovan från Daisetsuzanregionen.

English at the end

Canons äldre systemkameror 1D, 1D II, 1D II N, 1Ds och 1Ds II har exponeringsräknare i bildfilerna. Även 1D III och 1Ds III har, men dessa stämmer icke. Man kan enkelt ladda upp en tagen bild till Jeffrey’s Exif Viewer och söka längre ned för att hitta Shutter Count.


Sedan Canon EOS 1D II och 1Ds II har Canon upphört med att utskriva exponeringsantalet. Varför har jag inte riktigt förstått. Dock finns det andra metoder man kan använda sig av för att kolla gjorda exponeringar. Via mjukvara som EOSInfo för Windows och 40D Shutter Count för Mac OSX kan man kontrollera antalet exponeringar hos 1000D, 40D, 50D, 450D, 500D, 700D  och 5DII.


Till 400D finns mjukvaran 400plus som fungerar som Magic Lantern. Engelsk installationsguide.


Canon EOS DIGITAL Info finns till Windows och bygger på EOSInfo. Har stöd för exponeringsräknare för kamerorna M, M2, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.


Med programvara från Magic lantern kan man ta reda på antalet exponeringar med och utan spegel. Då för M, 100D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III.

Installationsprocess ses i inlägget om Dual ISO.

Magic lantern


DIRE Studio har en app för iOS, mjukvara för OS X och Windows. Kostar och fungerar tillsammans med 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D C, 1D X. Fungerar kanske även med 450D och 40D.


För Linux finns Gphoto2. Installera genom följande kommandon:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2

Anslut kameran med USB och kör följande kommando:

gphoto2 --auto-detect

Du ska nu få reda på vilken kamera som är ansluten till datorn. Om du ser din kamera fortsätter du i terminalen med att skriva in:

gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter

Bekräftat fungera på 1000D, 450D, 550D, 600D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 5D II


SPT har mjukvara som klarar av mycket mer än att bara hitta exponeringsräknare och kostar därefter. T.ex. kan man kalibrera autofokus eller synkronisera slutaren. Man kan precis som med Magic Lantern ta reda på hur många gånger man använt Live View. Kameror som stöds: 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 5D, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D X, 1D C.


Sist men inte minst finns EosCount.com. Sidan kostar att använda. Kameror som stöds är 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 7D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.

Fann du detta inlägg givande? Då kanske du även gillar inlägget om felsökning av canonkameror eller hur man återskapar raderade bilder?

Glöm inte bort att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne


English – How to check Canon shutter count

Checking the shutter count for your Canon camera? Here are the the methods:

The older cameras 1D, 1D II, 1D II N, 1Ds and 1Ds II have shutter counters in the image files. Also 1D III and 1Ds III have that, but it doesn´t really seems to be correct. Anyway, with the older cameras you can easily upload the image files at Jeffrey’s Exif Viewer and search for Shutter Count.


Since Canon EOS 1D II och 1Ds II Canon hides the shutter count number inside the software of the camera. I don´t really understand why, but there are other ways to find out the shutter count. Softwares like EOSInfo for Windows and 40D Shutter Count for MacOSX are able to get the shutter count for 1000D, 40D, 50D, 450D, 500D, 700D  och 5D II.


For 400D you have 400plus that works like Magic Lantern does.  Tutorial here.


Canon EOS DIGITAL Info is available for Windows is based on EOSInfo. Shutter count for M, M2, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.


With  Magic lantern you can find out the shutter count, not only for the mirror but also without mirror (live view) for M, 100D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III.

You find a tutorial for Magic Lantern here. and the software for your camera here.

Magic lantern


DIRE Studio has an app for iOS, software for OS X and Windows. It costs money and will support 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D C, 1D X. May work together with 450D and 40D.


If you use Linux you can try Gphoto2 out. Install process:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2

Contect camera and computer and write in Terminal:

gphoto2 --auto-detect

Now you should see what kind of camera you have conected. If so, continue with:

gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter

Confirmed with 1000D, 450D, 550D, 600D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 5D II



SPT has software that can do so much more than just check the shutter count. For example calibration of the AF or calibration of the shutter. Therefor it also costs much much more. As with Magic Lantern, this also this one is able to read shutter count and Live View count. Works with: 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 5D, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D X, 1D C.


The last software is EosCount.com and costs money. Cameras that will work are 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 7D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.

Ny mjukvara till Canon EOS 1DX

För alla som har lagt vantarna på den nya kameran från Canon, 1DX, är det så dags att uppdatera. Den nya mjukvaran rättar till följande fel:

Firmware Version 1.0.6 incorporates the following fixes.

  1. Fixes a phenomenon in which the AF Microadjustment cannot be correctly carried out.
  2. Fixes a phenomenon such that when using the camera with combinations of certain lens
  • *1) and extender
  • *2) the images captured become back-focused.
  • *1) EF 70-200m f/2.8L IS II USM or EF200mm f/2L IS USM
  • When used with
  • *2) Extender EF 1.4x III or Extender EF 2x III
  1. Fixes a phenomenon in which, when the camera is powered on in very dark environments (including instances when the lens cap or the body cap is attached), Error 80 appears on the camera.
  2. Fixes the following phenomenon: if two CF cards are inserted into the camera and the “Standard” or “Auto switch card” settings is selected for the recording method for [Record func+card/folder sel.], and then one of the CF cards is removed and then reinserted into the card slot, the card selected for recording and playing back images may be switched to the other CF Card.
  3. Fixes a phenomenon in which the AF microadjustment value is not correctly displayed in the EXIF information of the images captured.
  4. Displays a “O” or “X” result to indicate whether images have been successfully transferred through the FTP protocol when using the FTP protocol when using the WFT-E6 Wireless File Transmitter.

Fördelen med Canons kameror

Canon må ligga efter när det kommer till sensorteknik, men när det kommer till möjligheten att hacka sin Canonkamera är det desto bättre.

Alla, eller den stora majoriteten av Canons kompaktkameror går att installera CHDK på. En programvara som gör allt från att fotografera i HDR och timelapse till att spela spel med din kamera.

För systemkamerorna finns det en firmwareuppdatering till 300D som låser upp den, och till en del övriga kameror finns Magic Lantern. Äger du en kamera från Canon så tveka inte att ta en titt på vilka funktioner som ges.


Web Analytics