Kryptera dina Canonbilder medan du fotograferar

Canon släppte en gång i tiden tillsammans med 1D III och 1Ds III ett krypteringsprogram. OSK-E3 kallades det och kunde kryptera bilderna innan dessa sparades på minneskortet. OSK-E3 kunde inte bara kryptera utan även verifiera om en bild hade blivit manipulerad. Verifieringen knäcktes av ett ryskt säkerhetsföretag och Canon skrotade i tysthet sitt krypterings- och verifieringsprogram. Med det sagt knäckes aldrig krypteringen men programmet går hur som helst inte att få tag på längre.

Annat alternativ

Via Magic Lantern skapade utvecklaren g3gg0 en experimentell modul vid namn io_crypt för att kryptera råfiler, även om filer i jpg-format också verkar att fungera. För kamerorna 7D, 5D III, 60D, 600D, 650D ska io_crypt kunna användas ihop med. Jag testade på min 7D med lyckat resultat för RSA medan passworddelen fallerade. Min 6D klarade inte alls av att ladda modulen.
Du kan ladda ned modulen till Magic Lantern och lägga den bland de andra modulerna i kameran. För att först installera Magic Lantern och kunna aktivera modulen, se fotokursen om Dual ISO.

När modulen är aktiverad, skrolla till menyn Shoot och ändra Encryption mode till RSA. Gå längre ned och välj Create RSA Key. Att generera en RSA-nyckel på 4096 bitar tar lång tid. Mer än tio minuter. Och när man väl fotograferar tar varje bild mer än en halv minut på sig att sparas till minneskortet om man använder högsta säkerhetsinställning med nyckelstorlek på 4096 bitar. Att fotografera 20 bilder på raken kommer alltså ta litet mer än tio minuter på sig för kameran att spara. Den gyllene medelvägen kanske då i stället kan bli 2048 bitar?

io_crypt

Hur som helst, när du genererat RSA-nyckeln kommer du att finna den i din DATA-mapp på minneskortet, se bild nedan:

io_crypt-key

Se till att du kopierar IO_CRYPT.KEY och lägg den i din mapp på datorn. Se även till att du helt raderar IO_CRYPT.KEY från ditt minneskort för att ingen med tillgång till minneskortet ska kunna extrahera nyckeln. Det kan man göra genom att skriva över minneskortet eller fylla det helt med bilder och hoppas att någon bild lägger sig ovanpå den raderade nyckelfilens plats. Formatera sedan efteråt i kameran.
Om du tittar på bilden ovan ser du även en fil som heter IO_CRYPT.PUB. Den behövs för att kameran ska kunna kryptera dina bilder och är en publik nyckel. Radera inte den.

Hur krypterade bilder ser ut i kameran syns på bilden nedan. Bilder som sparas som krypterade kommer att synas i kamerans visningsbuffert tills man startar om kameran. Visningsbufferten rymmer färre än tio bilder, så fotograferar man fler bilder än så utan att avstänga kameran kommer de tidigaste bilder man tagit inte längre att synas.

krypterad-visningsbild

När du har fotograferat färdigt och och satt dig framför datorn, i mitt fall i Linux eftersom jag inte kompilerat koden till Windows, behöver jag i en mapp ha de krypterade råfilerna, nyckelfilen IO_CRYPT.KEY och programmet io_decrypt för att dekryptera mina bilder.

io_crypt-mapp

För enstaka filer kan man i Linux öppna terminalen i samma mapp och köra:

  • $ ./io_decrypt filens-namn.CR2

Eller:avkrypterad-canon

  • $ ./io_decrypt filens-namn.CR2 nytt-namn.CR2

För att dekryptera flera bilder behöver man skapa en bash-fil som ser ut som följande:

  • #!/bin/bash
    
    for i in *.CR2
    
    do
    
      ./io_decrypt $i /home/din-användare/krypterat/decrypt/$i
    
    done

Därefter öppnar man terminalen i samma mapp och kör:

  • $ ./bash-filens-namn

akryptera-canon

Var inlägget intressant? Jag har mer Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

 

avkrypterad-canon

Håll kamerasensorn kall

Termiskt brus

En kall sensor i kameran ger dig mindre termiskt brus än en varm sensor. Hur stor skillnaden är kan man förstås undra. Nedan har jag tagit några bilder med lång exponering och bilderna är 100% utsnitt från bildytan. Alla bilder har två minuter slutartid och ISO 25600. Bilden ovan på kameran i snön är en Canon 7D, men en Canon 6D har använts för bildexempel.

-1-7-grader_MG_2167-1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -7°C från bildens EXIF.

19-15-grader_MG_217319°C uppmätt vid EFIC-chipet och 15°C från bildens EXIF.

31-29-grader_MG_217531°C uppmätt vid EFIC-chipet och 29°C från bildens EXIF.

39-34-grader_MG_217739°C uppmätt vid EFIC-chipet och 34°C från bildens EXIF.

47-42-grader_MG_218947°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Normala exponeringar

Exponeringstiden ovan är kanske inte någon som man använder i normala situationer, men vid astrofotografering kommer det att märkas av. Nedan har jag två exponeringar med en sekund slutartid och ISO 25600.

-1-8-grad_MG_216647-43-grader_MG_2188Översta -1°C uppmätt vid EFIC-chipet och -8°C från bildens EXIF.

Understa 47°C uppmätt vid EFIC-chipet och 42°C från bildens EXIF.

Nu är det inte längre astrofotografering utan all fotografering när man använder längre slutartid. ISO 25600 och 1 sekund motsvarar ISO 12800 och 2 sekunder eller ISO 6400 och fyra sekunder.

Hur hålla sensorn kall?

Slutsatsen är att man får mindre brus om man ser till att hålla kamerasensorn kall. Det finns peltier cooler att bygga in i kameran och man kan även använda koldioxid. För den vanlige användaren är kanske ändå det enklaste att inte stressa sensorn, d.v.s. låt bli att använda Live View och låt sensorn vila mellan exponeringarna.

Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

Inför köpet av minneskort till kameran sin står man alltid inför valet och kvalet över vilken storlek och vilken hastighet man behöver. Visst, man kan välja det största och det snabbaste bara för att vara på den säkra sidan, men då får man även betala därefter. Bättre vore det om man redan från början vet vad ens kamera kan prestera och var flaskhalsen sitter. Tack vare Magic Lantern som testat skrivhastigheter kan man nu se vad högsta skrivhastigheten är för minneskort till några av Canons systemkameror.

Rätt hastighet på minneskortet

  • D30 – 1,2 MB/s
  • D60 -1,8 MB/s
  • 300D – 1,4 MB/s
  • 10D – 1,4 MB/s
  • 1Ds – 2 MB/s
  • 1D – 3,3 MB/s
  • 20D – 6 MB/s
  • 350D – 6 MB/s
  • 30D – 6 MB/s
  • 40D – 11 MB/s
  • 60D – 21 MB/s
  • 600D – 21 MB/s
  • 550D – 21 MB/s
  • 500D – 21 MB/s
  • 1100D – 21 MB/s
  • EOS M – 44 MB/s
  • 1200D – 44 MB/s
  • 100D – 44 MB/s (Överklockad till SDR104 @ 160MHz: 69MB/s)
  • 650D- 44 MB/s (Överklockad till SDR104 @ 160MHz: 69MB/s)
  • 700D -44 MB/s (Överklockad till SDR104 @ 160MHz: 69MB/s)
  • 70D – 44 MB/s (Överklockad till SDR104 @ 160MHz: 69MB/s)
  • 6D – 44 MB/s (Överklockad till SDR104 @ 160MHz: 69MB/s)
  • 1D IV – 66 MB/s
  • 50D – 70 MB/s
  • 5D II – 85 MB/s
  • 750D – 90 MB/s
  • 760D – 90 MB/s
  • 800D – 90 MB/s
  • 80D – 90 MB/s
  • 7D – 90 MB/s
  • 1Dx – 120 MB/s
  • 7D II – 120 + 90 MB/s (CF+SD)
  • 5D III – 120 + 21 MB/s (CF+SD) Använder du SD samtidigt som CF kommer hastigheten till CF begränsas när bufferten till SD är full.
  • 5Ds – 120 + 90 MB/s (CF+SD)
  • 5D IV 130 + 90 MB/s (CF+SD)

Även om det finns snabba SD-kort är det fortfarande CF-kortläsarna och inte SD-kortläsarna som är snabbast i Canonkamerorna. Betänk även att när du köper ett minneskort kanske det inte är skrivhastigheten som omnämns med störst text utan i stället läshastigheten. Vill man ha reda på ett korts skrivhastighet får man se till att försöka finna tester.
Om du har en kamera från Canon som är äldre och som inte här är omnämnd kan du tänka dig att en kameran med CF-plats inte är snabbare än 50D. Exempelvis 40D, 30D och 20D. På samma vis är en kamera som 1000D inte snabbare än 1100D. För andra kameramärken än Canon finns Camera Memory Speed att kika på.

Ytterligare en sak att tänka på är att köpa rätt typ av minneskort. En del av Canons kameror använder SD-kort och kan använda UHS-I, d.v.s. snabba SD-kort. Det finns även SD-kort med UHS-II och bland annat SanDisk tillverkar dessa. När man använder ett SD-kort från SanDisk i en Canonkamera som högst klarar UHS-I kommer SD-kortet gå ned i kompatibilitetsläge och bli mycket långsammare än om man skulle använt ett billigare kort med UHS-I.

För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

 

Vad har hänt på kamerafronten sedan 2000?

_MG_6895

För ett tag sedan köpte jag mig en Canon EOS D30. Den var Canons första digitala spegelreflexkamera med egentillverkad sensor. De tidigare kamerorna EOS DCS3, EOS DCS1, EOS D2000/Kodak DCS520 och EOS D6000/Kodak DCS560 hade alla varit ett samarbete med Kodak och haft Kodaks sensorer i sig.

_MG_2003

I dag tog jag tillfället i akt att jämföra min D30 mot några av mina övriga kameror. Spannet sträcker sig från D30 år 2000 till 6D år 2012. Mellan dessa år har jag även tagit med 1000D från 2008 och en 7D från 2009. Min 1000D saknar dessutom ett IR-blockerade filter och släpper i och med det in infrarött ljus. Någonting som gör att varje bild får en röd ton.

_MG_3890

Alla bilder är fotograferade på ISO 100 och med samma inställningar utom 6D som hade en litet långsammare synkhastighet för blixtfoto. Ser du någon skillnad och kan gissa dig till vilken bild som är från D30 från år 2000? Svaret finner du längst ned.

CRW_0828

Ovan sett, 7D, 6D, 1000D, D30. Den största skillnad jag sett har varit i Darktable eftersom profilen för D30 troligen inte är lika bra som de övriga nyare profilerna. Från min 1000D blev kaninen röd, men med rätt vitbalans ställd var det inget som helst problem att återfå originalfärgen. Med mycket ljus och på ISO 100 skiljer sig kamerorna inte nämnvärt åt när det kommer till resultatet. Handhavandemässigt är det svårt att se vad som egentligen finns på den där lilla kameraskärmen hos D30. Att försöka zooma in bilden behöver man inte bemöda sig med.

Nästa omgång bilder är tagna vid ISO 1600, 10 sekunders slutartid och bländare 11. ISO 1600 är högsta för både D30 och 1000D.

_MG_6901

7D Klarar av att återge motivet utan några som helst problem. Färgbrus syns vid 100% och man ser även att klossen har brus utan att man ens behöver zooma.

_MG_3892

Förmodligen spelar avsaknaden av IR-filtret in i bilden ovan från 1000D som har fått en annan färgton på soffan. Färgbrus och vanligt brus syns tydligt vid de mörka partierna.

_MG_2005

Från 6D finns inte mycket att nämna. Några heta pixlar som även finns i de övriga kamerornas bilder.

CRW_0829

Sist har jag D30 som ser ut att vara tagen med en tidig mobilkamera. ISO 800 och 1600 ska man helst undvika med denna kamera.

Tycker du inlägget är intressant? Spana då in fler Canonrelaterade inlägg så som felsökning av en Canonkamera eller antal exponeringar hos en Canonkamera.

Månuppgång över Ängelholm

Dagen efter blodmånen tog jag mig en tur ut mot Arild till. Egentligen var syftet att fotografera några värn och få hem några björnbär, men det blev knappt någonting med det alls. I stället blev det sälfotografering. På väg hemåt vände jag mig om och fick se månen resa sig över Ängelholm och Skälderviken. Troligen är det Björkhagen som syns precis under månen. Bilden nedan visar appen Sun Surveyor som man i efterhand kan kontrollera var månen stod vid ett visst tillfälle.

I went to Arild the day after the Blood moon. I actually wanted to take some bunker pictures and to get some blackberries with me home. Well, that plan didn’t last long. Instead I got some seal pictures.

Behind me on my way back I could see the moon rise on the other side of the water at Ängelholm and Skälderviken. I think the name of the village underneath the moon is Björkhagen. The picture here under shows Sun Surveyor. An app that is very convenient to show the Moon’s and the Sun’s position during a certain time and date.

sun-surveyor

 

Canon EOS D30

I går kom det ett paket med en nygammal kamera. Nämligen Canons första systemkamera med Canons egna CMOS-sensor, Canon EOS D30. Kameran har hela tre megapixlar och är från år 2000! Det första jag gjorde efter att ha laddat batteriet var att uppdatera mjukvaran från version 1.0.0 till 1.0.3 vilket den lyckligtvis nog överlevde.

Litet kort om kamerans funktioner:

  • Tre megapixlar
  • Tre autofokuspunkter
  • ISO 100, 200, 400, 800 och 1600
  • Kan nyttja upp till 2 GB CF-kort
  • RAW i storlek 3,5 MB

Helt plötsligt behöver man inte bekymra sig för att platsen på hårddisken skall taga slut. Bilden från förra inlägget är förresten från denna best. Det finns även ett test mot några nyare kameror.

Felsök din Canon

Felsökning av systemkameror från Canon handlar detta inlägg om. Andra populära inlägg är hur man kollar antalet exponeringar och lagtexter för fotografen.

Problem med din systemkamera från Canon? Startar den inte eller blir bilderna fel när de förs över till datorn? Innan man skickar in sin kamera till verkstaden kan man själv se till att felsöka och kanske till och med lösa problemet med sin kamera. Se till att du har senaste firmware installerad i kameran för att inte drabbas av redan åtgärdade problem och när du uppdaterar är det viktigt att du uppdaterar med ett formaterat minneskort. Använd heller inte adaptrar eller minneskort med trådlös överföring vid uppdatering.


 

Allmänna kameraproblem och åtgärder

  • Kameran startar inte

Vid batteriluckan och minneskortsluckan finns två brytare. Dessa förhindrar att att minneskortet eller batteriet tas ut medan data skrivs till minneskortet. Är en brytare knäckt kommer kameran inte starta. Testa att trycka in brytarna med en stiftpenna och starta kameran.

  • Bilderna har blivit korrupta

Ser bilden bra ut på kamerans visningsskärm? Om inte kan det vara överföringen från kortläsare till dator som är felet. Testa att använda en annan kortläsare eller överför med USB direkt från kamera till dator.

formateraVRAM0

Har du inte formaterat ditt minneskort kontinuerligt kan det orsaka skrivfel i minneskortet. Ha för vana att alltid formatera ditt minneskort efter att du tömt det på din dator. Har du SD-kort finns det en ruta att markera under formateringen som heter lågnivåformatering. Den behöver vara ikryssad för att konditionera kortet. Nackdelen är att man inte kan återskapa minneskortet.

  • Minneskortet är skrivskyddat

Detta gäller SD-kort där man har en plastbit på minneskortet som man kan föra upp eller ned. Det kan vara en så enkel sak som att plastbiten är nere men det kan också vara ett allvarligare fel där minneskortsläsaren i kameran är defekt. Testa med ett antal SD-kort innan du börjar felsöka kamerans egen minneskortsläsare.

  • Objektivet fokuserar inte korrekt

Det här kan ha att göra med damm på autofokussensorn. Det går att använda en blåsbälg för att blåsa bort dammet. Fäll upp spegeln och blås ned i kamerahuset.

Ger det ingen reaktion, testa sätt kameran på stativ och fokusera på en streckkod två meter bort. Använd mittpunkten i kamerans sökare och fokusera på streckkoden. Tag några bilder och manuellt felfokusera objektivet mellan varje tagning så att autofokusen får jobba från början. Jämför skärpan mot bilder tagna med Live view eller om du inte har det, manuell fokusering genom sökaren. Är skärpan bättre med autofokusen ska du vara nöjd. Om inte kan man själv försöka sig på att mikrojustera via kamerans menyer eller lämna in kameran på kalibrering. Kalibrering är alltid mer noggrann.

  • Kameran överexponerar

Det kan sitta damm på kamerans ljusmätare. Blås i så fall med en blåsbälg in i kamerahuset. Är det bara med ett objektiv kameran överexponerar? Då kan bländaren i objektivet ha slutat fungera.

  • Bilderna blir brusiga

Läs mer om ISO-inställningar.

  • Bilderna skrivs långsamt till minneskortet

Du hittar rätt skrivhastighet under inlägget Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

  • Batteriet töms fort

Det här är vanligt om man glömt stänga av GPS:en på sin kamera. Då tar det tre dagar innan batteriet är tömt. Det kan även röra sig om att objektivet drar ström. Tamron 24-70/2,8 är ökänt för att göra just detta.

 

  • Bilderna har röda, gröna, blåa eller vita pixlar

 

Kallas heta pixlar och beror på sensorfel. Finns i alla kamerasensorer. Åtgärdas lättast automatiskt i råkonverteraren och vid fotografering i råformat, se bild ovan.

Värre är det när man filmar och en het pixel syns. Med nyare kameror från Canon kan man testa att sätta på locket på kameran och utestänga ljus från sökaren. Därefter slår man på manuell rengöring i en minut. Stäng av kameran för att avsluta den. Testa igen en eller två gånger och se sen om pixeln syns.

  • Green channel mismatch

Några Canon 5D II och 7D har detta fenomen som beror på obalans mellan de två gröna kanalerna.. En råkonverterare så som RawTherapee har möjlighet att korrigera problemet genom att sätta grönbalansering från 0 till 1-3. Även Darktable har en funktion som heter matcha grönt. Har du Lightroom behöver du mig veterligen konvertera råfilen till DNG och ändra BayerGreenSplit från 0 till 250. Enklast gör man det via Exiftool genom att i Windows kommandotolk skriva exiftool.exe -BayerGreenSplit=250 test.dng

fixed-pattern-noise-IMG_6761


 

Modellspecifika fel

Kameror:

Canon EOS M, M2, M3 och M10
Canon EOS 1000D
Canon EOS 650D
Canon EOS 750D och 760D
Canon EOS 40D
Canon EOS 50D
Canon EOS 60D
Canon EOS 70D
Canon EOS 7D
Canon EOS 7D II
Canon EOS 6D
Canon EOS 5D
Canon EOS 5D II
Canon EOS 5D III
Canon EOS 5D IV
Canon EOS 1D III och 1Ds III
Canon EOS 1D X och 1D C
Canon EOS 1D X II

Objektiv:

Canon EF 24-105/4L IS USM
Canon EF 24-105/4L IS USM II
Canon EF-S 18-200/3.5-5.6 IS
Canon EF 70-300/4-5.6 IS USM
Canon EF 300/2.8L IS II USM
Canon EF 50/1.4 USM

Blixt:

Canon Speedlite 600EX-RT

  • M, M2, M3 och M10

Tillsammans med nedanstående objektiv fungerar inte autofokus eller tar längre tid:

EF50mm F1.4 USM
EF50mm F1.8 II
EF50mm F2.5 Macro
EF100mm F2.8 Macro USM
EF75-300mm F4-5.6 III
EF75-300mm F4-5.6 III USM
EF15mm F2.8 Fish-eye
EF-S18-55mm F3.5-5.6
EF-S18-55mm F3.5-5.6 II
EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM
EF20-35mm F2.8L
EF22-55mm F4-5.6 USM
EF24mm F2.8
EF28mm F2.8
EF28-70mm F3.5-4.5
EF28-70mm F3.5-4.5 II
EF28-80mm F3.5-5.6
EF28-80mm F3.5-5.6II
EF28-80mm F3.5-5.6 II USM
EF28-80mm F3.5-5.6 III USM
EF28-80mm F3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm F3.5-5.6 V USM
EF28-90mm F4-5.6
EF28-90mm F4-5.6 II
EF28-90mm F4-5.6 III
EF28-90mm F4-5.6 USM
EF28-90mm F4-5.6 II USM
EF28-105mm F4-5.6
EF28-105mm F4-5.6 USM
EF28-200mm F3.5-5.6
EF28-200mm F3.5-5.6 USM
EF35mm F2
EF35-70mm F3.5-4.5
EF35-70mm F3.5-4.5A
EF35-80mm F4-5.6
EF35-80mm F4-5.6 II
EF35-80mm F4-5.6 III
EF35-80mm F4-5.6 USM
EF35-80mm F4-5.6 PZ
EF35-105mm F3.5-4.5
EF35-105mm F4.5-5.6
EF35-105mm F4.5-5.6 USM
EF35-135mm F3.5-4.5
EF38-76mm F4.5-5.6
EF50mm F1.8
EF50-200mm F3.5-4.5
EF50-200mm F3.5-4.5L
EF55-200mm F4.5-5.6 USM
EF55-200mm F4.5-5.6 II USM
EF70-210mm F4
EF75-300mm F4-5.6
EF75-300mm F4-5.6 II
EF75-300mm F4-5.6 USM
EF75-300mm F4-5.6 II USM
EF75-300mm F4-5.6 IS USM
EF80-200mm F2.8L
EF80-200mm F4.5-5.6
EF80-200mm F4.5-5.6 II
EF80-200mm F4.5-5.6 USM
EF90-300mm F4.5-5.6
EF90-300mm F4.5-5.6 USM
EF100mm F2.8 Macro
EF100-200mm F4.5A
EF100-300mm F5.6
EF100-300mm F5.6L
EF135mm F2.8 Softfocus
EF400mm F2.8L USM

Under vissa förutsättningar kan M3 och dess Canon Hybrid CMOS AF III visa  sju par vågräta linjer i bild.

  • 1000D

Kameran låser sig och det står Busy. Detta drabbar kameror med en äldre firmware. Det är därför av stor vikt att uppdatera till senaste version 1.0.7. Har du redan drabbats måste moderkortet bytas ut. Fabrikationsfel.

  • 650D

Batterigreppet kan bli fälla ut zinkbis som kan ge allergisk reaktion. Fabrikationsfel.

  • 750D och 760D

Om XX i serienumret (XXnnnnnnnnnn) är 01 eller 02 kan det innebära att fläckar syns från framför sensorn. Om innerdelen av batteriluckan har en svart rund punkt markerad innebär det att produkten inte är drabbad av fabrikationsfelet.

Under vissa förutsättningar kan Canon Hybrid CMOS AF III visa  sju par vågräta linjer i bild.

  • 40D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med följande  objektiv:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

  • 50D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med följande  objektiv:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

  • 60D

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med följande  objektiv:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 70D

Vissa kameror i serien drabbas av Error 70 och Error 80. Speciellt vid hög intern temperatur som vid exempelvis videofilmning.

Enbart kameror vars serienummer börjar med 00-22.

  • 7D

Vid seriebildtagning får man spökbilder som liknar dubbelexponering. Löses genom firmwareuppdatering. Senaste är 2.0.5.

En eller flera skruvar i kameran kan lossna och kortsluta kameran i botten vilket ger Err40.

Kan inte använda korsformad autofokus i ytterfälten med följande  objektiv:

  • EF35-80mm F4-5.6
  • EF35-80mm F4-5.6 II
  • EF35-80mm F4-5.6 III
  • EF35-80mm F4-5.6 USM
  • EF35-105mm F4-5.6
  • EF35-105mm F4-5.6 USM
  • EF80-200mm F4.5-5.6 II
  • EF80-200mm F4.5-5.6 USM

 

  • 7D II

Flertalet användare rapporterar om felfokus. Firmware 1.04 ska ha rättat till en del av problemet men istället rapporterats orsaka att kameran hängt sig.

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

  • 6D

Brickan på programratten trillar av. Fästs enklast på med lim.

Gummit på bländarhjulet släpper. Fästs enklast med lim.

  • 5D

Spegel sitter löst fastklistrad och kan falla av. Fabrikationsfel. Gratis reparation upphör 30 september 2015.

  • 5D II

Flertalet har rapporterat om lila bilder. Då är det ofta CMOS-sensorn eller mainboard det är fel på och det behöver bytas.

  • 5D III

I tidiga modeller kan man i mörker se ett ljusläckage i bilden från övre display. Det påverkar även ljusmätaren. Fabrikationsfel.

  • 5D IV

Röd del vid nedre delen av bild vid längre slutartider. Firmwareuppdatering 1.0.4 löser det.

Horisontella linjer vid längre slutartider. Service behövs.

  • 1D III och 1Ds III

Olja från spegeln stänker ned sensorn.

Soft fokus vid användande av autofokuspunkter utom centrum. Service och firmwareuppdatering.

Spegeln rör sig inte vid avtryck och Err99 visar sig. Fabrikationsfel.

  • 1D X och 1D C

Autofokusen söker utan att låsa (speciellt vid minusgrader) eller att sökaren är oskarp även efter att man ställt in diopterhjulet till höger om den. Fabrikationsfel.

  • 1D X II

Tillsammans med SanDisk CFast-kort blir filer större än 16MB delvis förstörda. Detta fel påverkar inte filminspelning eller om man använder ett CF-kort. Canon har släppt firmwareuppdateringen 1.02 som rättar till felet.

Påverkade kort:

SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxx)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxA)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 64GB (SDCFSP-064G-xxxB)
SanDisk Extreme PRO CFast2.0 128GB (SDCFSP-128G-xxxB)

  • EF24-105mm f/4L IS USM

 

Vissa objektiv har dåliga motljusegenskaper. Fabrikationsfel.

  • EF24-105mm f/4L IS II USM

 

Vissa objektiv fokuserar inte som de ska i vidvinkelläge. Inskriv serienummer här för att se om ditt objektiv är drabbat. Fabrikationsfel.

  • EF-S 18-200/3.5-5.6 IS

 

Zoomen kan fastna. Fabrikationsfel.

  • EF 70-300/4-5.6 IS USM

 

Problem med upplösning när kameran hålls vertikalt med objektivet. Fabrikationsfel.

  • EF 300/2.8L IS II USM

 

Tillsammans med 1,4x teleförlängare kan vissa modeller felfokusera. Fabrikationsfel.

  • EF 50/1.4 USM

Några modeller hänger sig när man fokuserar från oändlighet och inåt. berörda modeller börjar i serienumret med 4918”, “5018”, “5118”, “5119”, “5218”, “5219”, “5318”, “5319”, “5418”, or “5419″.

  • Speedlite 600EX-RT

 

Om filterhållaren till blixten sitter på vid uppstart startar blixten i vissa fall inte. Kringgås genom att första starta blixten och sedan fästa filterhållaren. Annan lösning saknas.


 

Felkoder:

  • Err 01 – Kommunikation mellan kamera och objektiv. Rengör kontaktytorna.
  • Err 02 – Kameran kan inte läsa minneskortet. Tag ut minneskortet och sätt i det igen. Försök lågnivåformatera eller bara formatera det.
  • Err 03 – För många mappar på minneskortet. Formatera det.
  • Err 04 – Minneskortet är fullt. Tag bort bilder eller ännu hellre, formatera hela minneskortet.
  • Err 05 – Blixten kan inte fällas upp. Det kan vara att det kommit grus vid en givare eller att haken kärvar litet grand. Man kan provocera fram felkoden genom att med en tandpetare hålla ned givaren och samtidigt trycka på blixtuppfällning.
  • Err 06 – Sensorrengöringen fungerar ej. Vill man slippa se felkoden stänger man i menyn av den automatiska sensorrengöringen. Testa en vecka senare att slå på den igen.
  • Err 10 – Fel på filerna på minneskortet. Formatera.
  • Err 20 – Fysiskt fel på mekanismen.
  • Err 23 – Inte tillräckligt med plats på minneskortet
  • Err 30 – Fel på slutaren. Har slutaren fastnat hjälper det för vissa att banka på kameran, men vill man inte göra det kan man i menyn aktivera manuell sensorrengöring och därefter starta om kameran.
  • Err 40 – Fel på strömkällan. Se Canon 7D längre upp.
  • Err 50 – Fel på den elektriska kontrollen.
  • Err 60 – Någonting hindrar objektivet från att röra sig.
  • Err 70 – Bildfel har upptäckts.
  • Err 80 – Fel på den elektriska kontrollen eller bilderna.
  • Err 99 – Övrigt fel. Kan t.ex. vara dålig kontakt mellan objektiv och kamera, att slutaren inte får tillräckligt med ström eller att slutaren är trasig.

Fann du inlägget givande? Glöm då inte bort att prenumerera på inlägg via feeds.  /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

För fler Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare: