Fotokurs Digital Photo Professional 4 – Första steget

Jag har tidigare skrivit om första steget för råkonverteraren Canon Digital Photo Professional 3. Programvaran har nu blivit uppdaterad till version 4 och det har blivit en del förändringar i gränssnittet och programmets funktioner. Den här fotokursen blir alltså en upprepning av den förra kursen, men för version 4 istället för version 3. För att installera version 4 behöver du ha installerat ett program från Canon sedan tidigare. Köper man kameran ny får man t.ex. en CD med att installera från. Du kan ladda ned Digital Photo Professional 4 här.

Följande kameror stöds i version 4:

  •  EOS 1000D, EOS 100D, EOS 10D, EOS 1100D, EOS 1200D, EOS 1300D, EOS 2000D, EOS 200D,
  • EOS 20D EOS 20Da EOS 250D EOS 300 EOS 30D EOS 350D EOS 4000D EOS 400D EOS 40D EOS 450D EOS 500D EOS 50D EOS 550D
  • EOS 5D EOS 5D Mark II EOS 5D Mark III EOS 5D Mark IV EOS 5DS EOS 5DS R
  • EOS 600D EOS 60D EOS 60Da EOS 650D EOS 6D EOS 6D Mark II EOS 700D EOS 70D EOS 750D EOS 760D EOS 77D EOS 7D EOS 7D Mark II
  • EOS 800D EOS 80D EOS D2000 EOS D30 EOS D60
  • EOS M EOS M10 EOS M100 EOS M2 EOS M3 EOS M5 EOS M50 EOS M6 EOS R EOS RP
  • EOS-1D EOS-1D C EOS-1D Mark II EOS-1D Mark II N EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X EOS-1D X Mark II EOS-1Ds EOS-1Ds Mark II EOS-1Ds Mark III
  • PowerShot G1 X PowerShot G1 X Mark II PowerShot G1 X Mark III PowerShot G10 PowerShot G11 PowerShot G12 PowerShot G15 PowerShot G16 PowerShot G3 X PowerShot G5 X PowerShot G7 X PowerShot G7 X Mark II PowerShot G9 PowerShot G9 X PowerShot G9 X Mark II PowerShot S100 PowerShot S110 PowerShot S120 PowerShot S90 PowerShot S95 PowerShot SX1 IS PowerShot SX50 HS PowerShot SX60 HS PowerShot SX70 HS

Är din kamera inte med i listan (skrivet 2019-05-15) kan du använda version 3 i stället.


 Handhavande

dppv42

När du öppnar Canon Digital Photo Professional 4 är det sig likt från version 3. Man väljer ute till vänster bland sina mappar med bilder i. Därefter väljer man ut en eller flera bilder och trycker på Edit Image.

dppv43

Vi ha fått några nya flikar i den högra verktygsmenyn. Under bilder har vi fått de funktioner vi tidigare hade i version 3 när vi högerklickade på bilden. Högdager- och lågdagerknappen finns där. Man måste dock aktivera högdagern som inte är ikryssad i standardläget.

Bilden ovan är enligt histogrammet åt det mörka hållet. Jag tycket även att vitbalansen är för varm.

dppv44

Jag har i bilden ovan under Brightness adjustment ljusat upp den ett steg. Med pipetten för vitbalans har jag markerat den gråa smala biten under gitarrens ände för att få en kallare vitbalans.

Under vitbalanseringen hittar man Auto Lightning Optimizer. Med den lyfter man skuggor och får även en i mina ögon tilltalande bild. Testa den.

Picture style har jag ändrat från Standard till Fine Detail. Man kan hämta fler stilar från Canons sida eller bara googla efter dem.

Sist i denna flik har jag dragit ned högdagern tre steg med reglaget Highlight.

dppv45

Nästa flik i verktygsfältet visar brusreduceringen. Eftersom jag fotograferade i dåligt ljus blev det mycket brus i bilden.

dppv46

Brusreduceringen är påslagen och uppskärpningen avslagen. Dra i de två reglagen tills du finner en bra kombination. Tänk på att man ofta inte tittar på en bild 100% inzoomad och att man förlorar skärpa ju mer brusreducering man använder sig av.

dppv47

Tonkurvor hittar man med mittenfliken. Jag drar en lätt S-kurva för att öka kontrasten någonting.

dppv48

Färgjusteringsfliken har olika färger med tre reglage vid varje. H står för nyans, S för färgmättnad och L för ljushet. Jag har här ökat grön färgmättnad och dragit ned ljusheten en aning. Effekten visar sig på trädet utanför fönstret.

dppv49

Har du ingen skärm som klarar att visa en stor färgrymd eller om du inte vet vad du ska välja för färgrymd, kör med sRGB. Laddar man t.ex. upp bilder på Internet för visning kommer inte alla skärmar klara av att visa alla nyanser som en större färgrymd har vilket kommer leda till att dina bilder ser bleka ut.

AdobeRGB kan man använda om man ska fortsätta redigera bilden i GIMP/Photoshop oavsett om man har en skärm som klarar färgrymden. Fördelen är att man inte lika lätt får bilder där t.ex. himlen spricker och ser ut att bestå av nyanser av blåa bågar. Därefter kan man i GIMP/Photoshop konvertera bilden till sRGB om den ska användas för Internet eller behålla AdobeRGB om den ska till tryck.

dppv40

Kopieringsfliken fungerar enbart när bilden är inzoomad till 100%. Välj om du ska ta bort fläckar med damm, Light och Dark, eller välj att helt klona bort någonting med Select Copy Source.

dppv401

Beskärningsfliken styr både beskärning och lutning. Välj om du vill följa någon mall över skalan och välj lutningen. Fortsätt därefter till den sista fliken.

dppv402

Fliken för objektivkorrigering kan ibland göra underverk. Under Lens data letar du upp dina objektiv och ser till att de är ikryssade. Därefter markerar du även Digital Lens Optimizer. Detta gör underverk när man fotograferat med vidvinkelobjektiv och tar fram detaljer man sedan länge trodde var försvunna. Kromatisk aberration tas samtidigt bort och man behöver inte markera rutan Chromatic aberration.

Under Peripheral ilumination lyfter man skuggorna, och även bruset, vid hörnen. Color blur kan man markera när man har starka ljuskällor i bilden där färgen blöder över, t.ex. blåljuset från en polisbil.

Distortion rätar ut bilden. Klicka och se dess effekt.


Export

dppv403

  • Två vanliga val är att man ska skala ned bilden för att publicera den på Internet eller att fortsätta vidare med bilden i ett bildbehandlingsprogram. Ska bilden vidare till ett bildbehandlingsprogram, se till att du har en större färgrymd än sRGB, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj vilket filformat du vill ha. TIFF 16bit ger högst kvalité, men även tyngst att jobba med. Tryck därefter spara och du är nu redo att ta bilden till nästa instans.
  • För att spara bilden på Internet, välj sRGB som färgrymd, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj TiFF 16bit eller TIFF 8bit och kryssa i Resize. Välj storlek. På min hemsida använder jag bilder som är 950 px breda.

dppv404

Leta åter upp den förminskade bilden, klicka på x1 nere till vänster för att få bilden i skala 1:1. Drag därefter i Strength till höger i verktygsfältet tills du är nöjd med uppskärpningen. Du kan nu åter exportera bilden genom att trycka på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj därefter JPG som filtyp och välj även komprimeringen på bilden under Image quality. Ju högre siffra, desto renare bild, men större bildfil.

dpp-IMG_86712

Bilden ovan är sparad med Image quality 3 av 10. Den blev drygt 200 KB stor. Anledningen till att man först skalar ned bilden innan man uppskärper den är för att man förlorar bildkvalité på att först uppskärpa den, skala ned den och sedan uppskärpa igen. Det finns råkonverteringsprogram som har denna funktion inbyggd, t.ex. RawTherapee, men Canon Digital Photo Professional saknar det.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

 

Fotokurs DPP – Del 2 – Dubbelexponera

Detta är andra fotokursen för Canon Digital Photo Professional, DPP. För alla befintliga kurser om DPP, klicka här.

Att dubbelexponera, eller som Canon kallar det, multiexponera en bild kan associeras med analoga kamerorna. Man tar två exponeringar utan att mata fram filmen. På så vis får man två bilder på samma filmyta. Fenomenet är relativt nytt bland de digitala systemkamerorna. Detta då man kan återskapa samma effekt genom att lägga ihop två bilder i GIMP eller Photoshop och därefter välja läge skärm/screen på det övre lagret. I Canons senaste kameror finns dock funktionen inbyggd.

Skulle du nu inte ha en ny systemare men ändå vara Canonägare kan du använda dig av råframkallaren DPP för att lägga ihop dina bilder.

Markera en bild. Välj därefter Tools>Start Compositing tool.

dubbelexponera

Uppe till höger väljer du vilken bild du vill sammanfoga med. Vill du lägga till fler bilder trycker du på Continue, annars Save As och sparar bilden någonstans.

 

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.Vill du veta mer om fotokurser finns sidan Fotokurs uppe i högra menyfältet.

DPP vs RawTherapee vs JPG

Med Canons egna programvara Digital Photo Professional, DPP, ska man kunna få bra lika bilder de JPG-bilder som man får direkt ur en Canonkamera. Det blir därför idag ett helt ovetenskapligt test mellan Canons DPP versus JPG-filen från en Canon 5D. Som en bonus blandar jag även in RawTherapee.

Bilderna är tagna med ISO 1600 och bländare 8. Vill du läsa av alla bildegenskaper rekommenderar jag dig att läsa av bildernas EXIF-data.

Översta bilden, JPG, mellersta DPP och underst RawTherapee.

Även om det inte finns ett brusreduceringsläge på min 5D (Brusreducering för långa exponeringar är enbart mot heta pixlar) lägger kameran på en reducering automatiskt på JPG-bilden och smetar ut den. Färgerna mellan JPG-filen och DPP är snarlika, men inte 100%. Med RawTherapee är det svårt att få till en snarlik vitbalans.

Nedan är samma bilder fast där råfilerna brusreducerats.

Om du använder Canons digitala systemkameror och gillar att fotografera i JPG-format på höga ISO-tal, testa att helt gå över till råformat istället och använd DPP istället. DPP läser av de bildinställningar du har satt i kameran.

När det kommer till ISO 100 är det mer hugget som stucket även om JPG-filen fortfarande är något mjukare än råfilen. Bildexempel syns nedan.

Digital Photo Professional gör ett bra jobb när det kommer till detaljrikedom och det ser i mitt tycke ut som det slår RawTherapee med en hårsmån. RawTherapee har å andra sidan andra kvalifikationer. En het pixel ovanför I:et i ordet SEIKO har automatiskt plockats bort. Dessutom utklassar RawTherapee Canons råkonverterare när det kommer till att återställa högdager.

Är du intresserad av att veta mer om RawTherapee och Digital Photo Professional? Kika då in under Fotokurser här på Kameratrollet.se.

 

Fotokurs DPP – Del 1 – Första steget

Från och med idag startar fotokursen DPP. En online fotokurs för dig som vill lära dig allt om råframkallaren Canon Digital Photo Professional 3. Kursen är uppdelad i flera delar för att skapa en enklare överblick. Om du i stället för version 3 äger version Canon Digital Photo Professional 4, klicka dig då vidare till den fotokursen.

Alla publicerade delar finner du under söktaggen Fotokurs DPP. Är det något speciellt du undrar över i kursen går det bra att ställa en fråga i kommentarsfältet.

Första steget

Canon Digital Photo Professional, DPP, finner du på den installations-CD du fick med när du köpte din kamera från Canon. Det är enbart Canons råfiler som stöds i DPP, även om man kan behandla övriga kameratillverkares JPG- och TIFF-filer i programmet. Skulle du ha slarvat bort din CD eller inte fått med en CD behöver du modifiera litet i ditt register för att sedan ladda ned uppdateringen för DPP. Efter att du installerat och uppdaterat startar du programmet.

DPP är något av de enklaste programmen när det kommer till att framkalla råfiler. Det är även den råframkallare som får bilden du ser i kameran att vara mest lik den bild du ser i framkallaren, men så är det också Canons egna programvara.

Det första man ser när man startar det är bildkatalogen där man kan välja vilken mapp man ska använda sig av. Genom att välja en mapp i vänstra fältet öppnas den upp och bilderna visas i mittenfältet. Klicka på en bild och därefter Edit image window.

Här får du nu upp det fönster där du kan ändra din bild. Uppe till höger har du så fyra flikar:

  • RAW – Kontroll av exponering och färger.
  • RGB – Kurvor samt hantering av JPG och TIFF.
  • NR/ALO – Brusreducering.
  • Lens – Objektivkorrigering.

 Framkalla en bild

Under fliken RAW går det att välja fem förprogrammerade profiler, Picture style. Då jag vill ha litet mer färgmättnad i min bild väljer jag så profilen Landscape. Man kan även hämta några på Canons sida eller bara googla efter dem.

Jag ökar reglaget Contrast något samtidigt som jag sänker Shadow något.

På grund av att ett halvtonat gråfilter använts och för att adaptern syns är hörnen något mörka. Detta rättas enklast till genom att beskära bilden. På Windows kan man då trycka ALT+C eller Tools>Start trimming.

Då jag vill publicera bilden på webben behöver jag optimera inställningarna först för just den biten. det jag börjar med är att sänka skärpereglaget helt till 0. Detta då jag vill uppskärpa bilden efter att jag storleksförändrat den.

Jag rekommenderar även dig att välja sRGB som färgprofil. Något som fortfarande behövs då en del webbläsare inte stöder större färgrymder. Något du gör genom att klicka på Adjustment>Work color space>sRGB.

Spara nu bilden, Ctrl+D eller File>Convert and save. Välj bildstorlek. I mitt fall väljer jag 950 pixlars bredd. Jag väljer även TIFF då jag ännu vill behålla så mycket kvalité som möjligt inför uppskärpningen.

Öppna upp din TIFF-bild, välj fliken RGB och dra i skärpereglaget tills du blir nöjd.

Gör därefter om processen med att spara, men välj JPG istället. Jag brukar välja en 7:a när det kommer till bildkvalité för webb.

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.

Mvh Peter Wemmert