Fotokurs

2 oktober, 201621 maj, 2020

Fokusstacka makrobilder enkelt och snabbt med din Canon

Gillar du att fotografera makrobilder, såsom makrobilden på tomaterna ovan? Har du dessutom en systemkamera från Canon kompatibel med Magic Lantern? Då ska du läsa vidare eftersom det här kommer att underlätta din fotografering.

Fokusstackning

Vanligtvis när man fotograferar bländar man ned för att få ett långt skärpedjup. Men vad gör man om man inte får det trots att man använder den minsta bländare man kan använda? Och hur bär man sig åt för att undgå att få tydlig och störande diffraktion? Svaret är fokusstackning. Bilden på tomaterna ovan består inte av en bild utan av 90 sammansatta bilder, alla fotograferade med bländare 5,6 för att få så bra skärpa och så litet diffraktion som möjligt. Fokusstackning innebär att man tar flera bilder men flyttar fokusen litet grand mellan varje bild. Därefter lägger man i datorn ihop bilderna till en enda bild.

Sätt att fokusstacka på:

Manuellt – Vilket innebär att du själv vrider på fokuseringreglaget på objektivet. Tar lång tid, är tråkigt och du riskerar att förskjuta bilden när du tar tag i kameran.
Via datorstyrd rigg – Man kan använda objektiv utan autofokus och det är inte lika tråkigt som att manuellt sitta med det.
Via mjukvara i dator – Är man hemma är kanske detta en behändig metod. Fungerar enbart tillsammans med objektiv som har autofokus.
Via Magic Lantern till Canon – Man behöver enbart kamera och programvara. Ingen dator eller läsplatta att ha med och priset är 0 kr. Fungerar enbart tillsammans med objektiv som har autofokus.

Till tomatbilden använde jag Magic Lantern. Kika vidare här för att installera Magic Lantern. Nedan visar jag kameramenyn från min Canon EOS 6D tillsammans med Magic Lantern och dess modul Focus Stacking.

I menyn har jag inställt att objektivet ska flytta sig ett autofokussteg per bild och jag har använt 100 förflyttningar till 101 bilder. Nedan syns två av de 101 bilderna:

Fördelen med den större bländaren är inte bara att diffraktionen inte blir lika påtaglig. Sensordamm syns inte och inte heller behöver jag köra mina blixtar på full effekt. Att använda Magic Lantern innebär bara några minuters ansträngning. Någonting som skulle kunna ta en timme istället för hand.

Bearbetning i datorn

Jag låter denna punkt enbart bli någonting jag nämner i förbifart. Jag fixar till alla bilder i min råkonverterare, t.ex. Darktable. Eftersom jag har Linux som operativsystem använder jag för att slå samman bilderna från Darktable ZereneStackar. Det finns inte mycket annat till Linux. Använder du dig av Windows eller OS X finns det flertalet andra program att välja mellan.

Skillnad mellan att stacka och att blända ned

Nedan visar jag bildexempel på stackad bild och på en bild från en exponering. Den fokusstackade bilden består av 90 exponeringar och har bländare 5,6. Den undre bilden består av en exponering och har bländare 32. Den med en exponering har ljuset från mina blixtar inte räckt till. Därav den extra mängd brus som bilden uppvisar.

För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

31 augusti, 20161 mars, 2019

Kryptera dina Canonbilder medan du fotograferar

Canon släppte en gång i tiden tillsammans med 1D III och 1Ds III ett krypteringsprogram. OSK-E3 kallades det och kunde kryptera bilderna innan dessa sparades på minneskortet. OSK-E3 kunde inte bara kryptera utan även verifiera om en bild hade blivit manipulerad. Verifieringen knäcktes av ett ryskt säkerhetsföretag och Canon skrotade i tysthet sitt krypterings- och verifieringsprogram. Med det sagt knäckes aldrig krypteringen men programmet går hur som helst inte att få tag på längre.

Annat alternativ

Via Magic Lantern skapade utvecklaren g3gg0 en experimentell modul vid namn io_crypt för att kryptera råfiler, även om filer i jpg-format också verkar att fungera. För kamerorna 7D, 5D III, 60D, 600D, 650D ska io_crypt kunna användas ihop med. Jag testade på min 7D med lyckat resultat för RSA medan passworddelen fallerade. Min 6D klarade inte alls av att ladda modulen.
Du kan ladda ned modulen till Magic Lantern och lägga den bland de andra modulerna i kameran. För att först installera Magic Lantern och kunna aktivera modulen, se fotokursen om Dual ISO.

När modulen är aktiverad, skrolla till menyn Shoot och ändra Encryption mode till RSA. Gå längre ned och välj Create RSA Key. Att generera en RSA-nyckel på 4096 bitar tar lång tid. Mer än tio minuter. Och när man väl fotograferar tar varje bild mer än en halv minut på sig att sparas till minneskortet om man använder högsta säkerhetsinställning med nyckelstorlek på 4096 bitar. Att fotografera 20 bilder på raken kommer alltså ta litet mer än tio minuter på sig för kameran att spara. Den gyllene medelvägen kanske då i stället kan bli 2048 bitar?

Hur som helst, när du genererat RSA-nyckeln kommer du att finna den i din DATA-mapp på minneskortet, se bild nedan:

Se till att du kopierar IO_CRYPT.KEY och lägg den i din mapp på datorn. Se även till att du helt raderar IO_CRYPT.KEY från ditt minneskort för att ingen med tillgång till minneskortet ska kunna extrahera nyckeln. Det kan man göra genom att skriva över minneskortet eller fylla det helt med bilder och hoppas att någon bild lägger sig ovanpå den raderade nyckelfilens plats. Formatera sedan efteråt i kameran.
Om du tittar på bilden ovan ser du även en fil som heter IO_CRYPT.PUB. Den behövs för att kameran ska kunna kryptera dina bilder och är en publik nyckel. Radera inte den.

Hur krypterade bilder ser ut i kameran syns på bilden nedan. Bilder som sparas som krypterade kommer att synas i kamerans visningsbuffert tills man startar om kameran. Visningsbufferten rymmer färre än tio bilder, så fotograferar man fler bilder än så utan att avstänga kameran kommer de tidigaste bilder man tagit inte längre att synas.

När du har fotograferat färdigt och och satt dig framför datorn, i mitt fall i Linux eftersom jag inte kompilerat koden till Windows, behöver jag i en mapp ha de krypterade råfilerna, nyckelfilen IO_CRYPT.KEY och programmet io_decrypt för att dekryptera mina bilder.

För enstaka filer kan man i Linux öppna terminalen i samma mapp och köra:

```
$ ./io_decrypt filens-namn.CR2
```

Eller:

$ ./io_decrypt filens-namn.CR2 nytt-namn.CR2

För att dekryptera flera bilder behöver man skapa en bash-fil som ser ut som följande:

#!/bin/bash

for i in *.CR2

do

  ./io_decrypt $i /home/din-användare/krypterat/decrypt/$i

done

Därefter öppnar man terminalen i samma mapp och kör:

```
$ ./bash-filens-namn
```

Var inlägget intressant? Jag har mer Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

17 april, 20163 oktober, 2016

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha ~~samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster~~. ISO 100, 0,4 sekunder och f/4 ska vara för att få samma exponering. Bilden skulle alltså blivit än ljusare.

25 juli, 201525 juli, 2015

Fotokurs darktable – del 2 – Luminosity masking

I darktable, som är mitt standardprogram att framkalla råfiler i, finns en funktion som heter luminosity masking, på svenska i darktable: parametermarkering. Funktionen gör att man kan välja att markera efter en viss ljusstyrka och ändra just detta område.

För bilder med hög kontrast där exempelvis himlen är mycket ljus marken mycket mörk kan man vilja ljusa upp marken och mörka ned himlen utan att det krockar mellan de två.

Bilden ovan visar mörk förgrund och en ljus himmel. Att bara ändra modulen skugga/högdager kan ge en otillräcklig effekt eftersom den inte är lika effektiv som exponeringsmodulen. Det jag istället gör är att aktivera exponeringsmodelen, men som enbart ska påverka olika ljusstyrkor på bilden.

Aktivera exponeringsmodelen, under blanda väljer du parametermarkering och bland bokstäverna g R G B H L väljer du L. Längst ned till höger har du en fyrkant med en cirkel i. Tryck på den. Hela bilden blir nu gul. Under inkommande drar du reglaget så att enbart de mörka partierna blir gula. Den undre markören finjusterar man med. Med maskens fjädring ändrar du kantövergången för att inte få en alltför onaturlig övergång. Det är ofta enklare att se hur den ska vara vid nästa steg, se bild nedan.

Tryck åter på den fyrkantiga rutan med en cirkel i för att få bort det gula fältet. Dra nu i reglaget exponering tills du är nöjd med uppljusningen av marken. Använd maskens fjädring för att finjustera övergången mellan grenverk och himmel.

Genom att trycka på hantera multipla instanser, se blå pil, och ny instans, kan man få fram en ny exponeringsmodul. Här gör man på samma vis fast för högdagern i stället. Maskens fjädring står på 100 för att inte grenverket ska se konstigt ut och jag har även ändrat ogenomskinligheten till 80%. Exponeringsreglaget är dessutom satt på -0,94 EV. Himlen har blivit mörkare blå och molnen syns bättre.

Som en sista förbättring är det dags att aktivera modulen för kontrast, ljusstyrka och färgmättnad. Öppna åter upp parametermarkeringen och tryck på fyrkanten med cirkeln. Dra inkommande reglage så att enbart mellantonerna markeras och dra upp maskens fjädring till 100.

Tryck åter på fyrkanten med cirkeln och höj nu kontrasten till runt 0,50 och ljusa upp en aning, i mitt fall till 0,15. Det gröna gräset har fått litet mer kontrast. Jag har även passat på att sänka ogenomskinligheten till 87% för att nedtona effekten.

Är du fortsatt intresserad av darktable? Klicka då vidare på Fotokurs darktable. Glöm inte heller bort att det går att prenumerera på inläggen via feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne