Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Fotoprylar

Vilken hastighet på minneskortet till Canon?

fotokurs-skåne

Rätt hastighet på minneskortet

Inför köpet av minneskort till kameran sin står man alltid inför valet och kvalet över vilken storlek och vilken hastighet man behöver. Visst, man kan välja det största och det snabbaste bara för att vara på den säkra sidan, men då får man även betala därefter. Bättre vore det om man redan från början vet vad ens kamera kan prestera och var flaskhalsen sitter. Tack vare Magic Lantern som testat skrivhastigheter kan man nu se vad högsta skrivhastigheten är för minneskort till några av Canons systemkameror.

  • D30 – 1,2 MB/s
  • D60 -1,8 MB/s
  • 300D – 1,4 MB/s
  • 10D – 1,4 MB/s
  • 1Ds – 2 MB/s
  • 1D – 3,3 MB/s
  • 20D – 6 MB/s
  • 350D – 6 MB/s
  • 30D – 6 MB/s
  • 40D – 11 MB/s
  • 60D – 21 MB/s
  • 600D – 21 MB/s
  • 550D – 21 MB/s
  • 500D – 21 MB/s
  • 1100D – 21 MB/s
  • EOS M – 40MB/s
  • 100D – 40 MB/s
  • 650D- 40 MB/s
  • 700D -40 MB/s
  • 70D – 40 MB/s
  • 6D – 40 MB/s
  • 1D IV – 66 MB/s
  • 50D – 70 MB/s
  • 750D – 75 MB/s
  • 760D – 75 MB/s
  • 5D II – 85 MB/s
  • 7D – 80 MB/s
  • 1Dx – 100 MB/s
  • 7D II – 103 + 75 MB/s (CF+SD)
  • 5D III – 100 + 20 MB/s (CF+SD)
  • 5Ds – 100 + 72 MB/s (CF+SD)

Även om det finns snabba SD-kort så är det fortfarande CF-kortläsarna och inte SD-kortläsarna som är snabbast i Canonkamerorna. Betänk även att när du köper ett minneskort kanske det inte är skrivhastigheten som omnämns med störst text utan i stället läshastigheten. Om du har en kamera från Canon som är äldre kan du tänka dig att en kameran med CF-plats inte är snabbare än 50D. Exempelvis 40D, 30D och 20D. På samma vis är en kamera som 1000D inte snabbare än 1100D. För andra kameramärken finns Camera Memory Speed att kika på.

 

Vad har hänt på kamerafronten sedan 2000?

_MG_6895

För ett tag sedan köpte jag mig en Canon EOS D30. Den var Canons första digitala spegelreflexkamera med egentillverkad sensor. De tidigare kamerorna EOS DCS3, EOS DCS1, EOS D2000/Kodak DCS520 och EOS D6000/Kodak DCS560 hade alla varit ett samarbete med Kodak och haft Kodaks sensorer i sig.

_MG_2003

I dag tog jag tillfället i akt att jämföra min D30 mot några av mina övriga kameror. Spannet sträcker sig från D30 år 2000 till 6D år 2012. Mellan dessa år har jag även tagit med 1000D från 2008 och en 7D från 2009. Min 1000D saknar dessutom ett IR-blockerade filter och släpper i och med det in infrarött ljus. Någonting som gör att varje bild får en röd ton.

_MG_3890

Alla bilder är fotograferade på ISO 100 och med samma inställningar utom 6D som hade en litet långsammare synkhastighet för blixtfoto. Ser du någon skillnad och kan gissa dig till vilken bild som är från D30 från år 2000? Svaret finner du längst ned.

CRW_0828

Ovan sett, 7D, 6D, 1000D, D30. Den största skillnad jag sett har varit i Darktable eftersom profilen för D30 troligen inte är lika bra som de övriga nyare profilerna. Från min 1000D blev kaninen röd, men med rätt vitbalans ställd var det inget som helst problem att återfå originalfärgen. Med mycket ljus och på ISO 100 skiljer sig kamerorna inte nämnvärt åt när det kommer till resultatet. Handhavandemässigt är det svårt att se vad som egentligen finns på den där lilla kameraskärmen hos D30. Att försöka zooma in bilden behöver man inte bemöda sig med.

Nästa omgång bilder är tagna vid ISO 1600, 10 sekunders slutartid och bländare 11. ISO 1600 är högsta för både D30 och 1000D.

_MG_6901

7D Klarar av att återge motivet utan några som helst problem. Färgbrus syns vid 100% och man ser även att klossen har brus utan att man ens behöver zooma.

_MG_3892

Förmodligen spelar avsaknaden av IR-filtret in i bilden ovan från 1000D som har fått en annan färgton på soffan. Färgbrus och vanligt brus syns tydligt vid de mörka partierna.

_MG_2005

Från 6D finns inte mycket att nämna. Några heta pixlar som även finns i de övriga kamerornas bilder.

CRW_0829

Sist har jag D30 som ser ut att vara tagen med en tidig mobilkamera. ISO 800 och 1600 ska man helst undvika med denna kamera.

Tycker du inlägget är intressant? Spana då in fler Canonrelaterade inlägg så som felsökning av en Canonkamera eller antal exponeringar hos en Canonkamera.

Canon EOS D30

canon-eos-d30_MG_0057

I går kom det ett paket med en nygammal kamera. Nämligen Canons första systemkamera med Canons egna CMOS-sensor, Canon EOS D30. Kameran har hela tre megapixlar och är från år 2000! Det första jag gjorde efter att ha laddat batteriet var att uppdatera mjukvaran från version 1.0.0 till 1.0.3 vilket den lyckligtvis nog överlevde.

Litet kort om kamerans funktioner:

  • Tre megapixlar
  • Tre autofokuspunkter
  • ISO 100, 200, 400, 800 och 1600
  • Kan nyttja upp till 2 GB CF-kort
  • RAW i storlek 3,5 MB

Helt plötsligt behöver man inte bekymra sig för att platsen på hårddisken skall taga slut. Bilden från förra inlägget är förresten från denna best. Det finns även ett test mot några nyare kameror.

Öppen källkod för fotografen

Photoshop, Lightroom och Elements. Det är dessa program som alltid omnämns när fotografering berörs. Då och då får även Capture One vara med på ett hörn. Vad som inte nämns är alla de fria program som bygger på öppen källkod. En del mindre bra, en del lysande. Ett forum på engelska för öppen källkod finner du inne på Pixls.us.

Nedan presenteras de program som en fotograf kan ha nytta av:

Råkonverterare

Råkonverterare är de program som används för att framkalla en bild som från en kamera är i råformat, d.v.s. en fil som inte är färdig. Genom att lägga till vitbalans, färger, kontrast med mera kan man skapa en färdig och användbar bild.

RawTherapee – Har stöd för Linux, Windows och MacOSX. Du finner guider för RawTherapee här.

 

RawStudio – Har stöd för Linux.

 

UFRaw – Har stöd för Linux, Windows och MacOSX. Kan integreras med Gimp.

 

darktable – Råkonverterare som har stöd för Linux och MacOSX. Se vidare på fotokurser för darktable.

 

HDR-program

Photomatix och Adobe Photoshop är de två giganterna när det gäller att lägga ihop flertalet exponeringar till en HDR-bild. Nedan finns dock ett fritt alternativ.

Luminance HDR – För Linux, Windows och MacOSX.

Bildmanipuleringsprogram

Behöver du ett program att retuschera i eller klona i? Behöver du färglägga figurer eller bilder? Då är ett bildmanipuleringsprogram det rätta. Nedan finner du ett bra alternativ.

Gimp – Motsvarigheten till Photoshop för Linux, Windows och MacOSX. De absolut senaste versionerna finner du hos Partha, men då är det betaversioner där en del buggar kan finnas. Här finner du fotokurserna om GIMP.

Panorama

Hugin – Lägg ihop flera bilder till en panoramabild med Hugin. För Linux, Windows och MacOSX.

Återskapningsprogram

PhotoRec – Har du råkat formatera ditt minneskort? Inga problem. Låt PhotoRec skanna igenom ditt kort. Har inget användarvänligt gränssnitt, men är effektivt. Fungerar med Linux, Windows och MacOSX och svensk kurs i ämnet här.

Övriga

Digikam – Fotohanterare för Linux, Windows och MacOSX. Lägg bilder i kataloger, redigera lätt och publicera därefter till sociala medier. Har även möjlighet för geo-taggning.

Har du fler program för fotografen som bygger på öppen källkod är du välkommen att lägga en kommentar.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Autofokusen hos en 6D

fiskmås_MG_7985

Autofokusen hos Canon 6D har fått oförtjänt mycket kritik. Jämför man med en 5DIII, så ja, den är inte lika snabb och 6D har enbart en korslagd fokuspunkt. Man märker av att de övriga punkterna inte är korslagda när man siktar in sig på ting som ligger parallellt med fokuspunktens linje. Med centerpunkten lyckas jag däremot få fler keepers vid rörliga och stillastående motiv än vad jag får med min 7D som säljs som en kamera för sport, motor och action.

Bilden ovan är från Ängelholm. Med följande autofokus lät jag kamerans centerpunkt jobba. Jag fick även koppla in Dual ISO på ISO 100/400 för att kunna fånga in all dynamik som den mörka bakgrunden och den ljusa fiskmåsen ger.

GPS i kameran

 

Är det någon nytta med att ha en inbyggd GPS i sin kamera? Ja, skulle jag efter att ha använt GPS en längre tid säga. GPS:en är inget jag dagligen använder, men när jag är på resande fot och när jag tagit tusentals bilder över kyrkor, runstenar och gravfält är det inte enkelt att minnas varje plats.

Bilden ovan är en kartbild över Visby med alla sina kyrkoruiner. Den ena ruinen är inte den andra lik, men i mängden kan förvirringen lätt slå till. Att då ha en kartbild för att återkoppla rätt byggnad till rätt bild är guld värd. När jag fotograferade skånska värn slog jag även där igång GPS-funktionen. För några år sedan fotograferade jag närmare hundra skånska kyrkor. Jag glömde då namnge en av dessa kyrkor vilket lett till att jag inte har någon aning om vilken kyrka jag egentligen fotograferat. Något som skulle ha varit enkelt åtgärdat med en GPS-funktion.

Till GPS:ens nackdel är förstås att den drar ström. Speciellt på min kamera finns inte heller någon automatisk avstängning vilket innebär att om jag glömt stänga av GPS:en är batteriet tomt på energi efter tre dygn.

Canon 7D och Magic Lantern

canon-7D-Magic-Lantern-IMG_9544

Magic Lantern är programvaran för canonkameror. Sedan jag sålde min Canon 5D som jag hade installerat Magic Lantern på har jag inte pysslat med programvaran alls.

Idag ägnade jag en timme åt att läsa igenom en guide i hur man installerar Magic Lantern på just min kamera och lyckades konstigt nog redan på första försöket. Det som ser bäst ut i programvaran är Dual ISO. En funktion som innebär att jag kan ta en bild med ISO 100 och ISO 1600 samtidigt och därmed öka det dynamiska innehållet markant.

dualISO-1

dualISO-2Jag har ännu inte hunnit testa speciellt mycket, men den bild jag tog med Dual ISO imponerade på åtminstone mig. Istället för att ljuset från lamporna i köket brändes ut lyckades jag få med allt ljus. Fler utvärderingar och bildexempel kommer inom en snar framtid.

 

Det här med programvaror

_MG_2307

Photoshop och Lightroom i all ära som fotografer runt om i världen hyllar, men man ska inte underskatta öppna programvaror. Speciellt nu när så pass många kreditkortsnummer och lösen hamnat på vift i och med hacket mot Adobe. Betalar man inte för programvaran kommer man aldrig drabbas av det.

Bilden ovan är förbehandlad i Darktable. En råkonverterare som förmodligen är den råkonverterare som är mest lik Lightroom. Därefter är den lätt processad i GIMP 2.9.1 som nu fått stöd för 16-bitar. Darktable finns tyvärr enbart till Linux och OSX, men det kanske inte är en nackdel att överge produkter från Microsoft till förmån för Linux i och med spionskandalerna som gång på gång avlöper hos amerikanska företag?

För två år sedan trodde jag aldrig att jag som fotograf skulle bildbehandla mina råfiler med en linuxmaskin, men det är inte svårare än på en windows- eller osxmaskin. Photoshop saknar jag inte. Jag har vant mig vid GIMP och det är ungefär samma kommandon. Den största nackdelen med GIMP är dock bristen på guider. Det finns nämligen miljontals videor och tutorials till Photoshop.

För dig som är beredd att gå all in med GIMP rekommenderar jag dessa två sidor:

Lycka till med ditt bildskapande!

Dyrt eller billigt polfilter?

Är det verkligen lönt att betala tusenlappar för ett polarisationsfilter? Nedan jämförs två filter, B+W och Marumi. B+W hittar man för runt 1500 kr, och Marumi hittar man för litet mer än 300 kr.

Marumi-IMG_2396-test

Marumi – Polfiltret håller en jämn nyans över hela himlen på ett 24 mm objektiv monterat på en fullformatskamera.

B+W-IMG_2397-1

B+W – Det är svårt att finna några skillnader alls.

Marumi-IMG_2393-1

Marumi – 200 mm och bländare 4.

B+W-IMG_2394+1

B+W – Så gott som identisk, men enligt mitt tycke något oskarpare. Felkällor kan vara vind och felfokusering varav fler test kan sitta på sin plats.

B+W:s gänga är i mässing vilket tar längre tid att oxidera och fastna i en filtergänga än en gänga i aluminium. Jag rekommenderar att kontinuerligt lossa filtret emellanåt. En subjektiv bedömning till B+W:s fördel är att smutsen är lättare att pusta bort, men den känslan är som sagt subjektiv och kanske inte värd mycket när det kommer till prisskillnaderna filtren emellan.

Eftersom man använder ett polfilter 90 grader från solen kan man komma undan sämre motljusegenskaper bara man har ett motljusskydd påkopplat på objektivet. Jag har hur som helst tagit några bilder (med hård komprimering) mot solen med B+W och Marumi, se nedan:

Marumi

Marumi, se det disiga fältet på bildens högra sida

B+W

B+W

Marumi

Marumi

B+W

B+W

B+W slår Marumi när det kommer till motljus. Om det är värt prisskillnaden på 1200 kr låter jag dig avgöra. Fann du detta inlägg om polfilter givande? Då kanske du är intresserad av att läsa fler texter om just filter?

Värn 1567 och Odin radiosändare

Igår skrev jag litet om min blixtfotografering vid Hovs Hallar. Idag kommer fortsättningen.

värn 1567-IMG_1908

Blixtfotografering är inte något man enbart har nytta av vid modellbilder. Även vid arkitektur och landskap kan man dra nytta av sina speedlites.

 1. Radiosändare eller IR-sändare?

När jag först införskaffade min blixtutrustning började jag med en 430EX. Därefter en 550EX och sist en 580IIEX. Den senare kan man använda som IR-sändare för att styra de två andra. Jag införskaffade mig även en dedikerad IR-sändare, ST-E2. Något sämre än 580IIEX:s styrning då den saknar ett vridbart huvud. Jag testade på att använda IR-styrningen vid några fotosessioner, men allt som oftast missade någon blixt att avfyras. Jag behövde dessutom alltid tänka på fri sikt.

Lösningen kom 2013 när jag skaffade mig radiosändare. Efter mycket sökning på nätet landade valet på Odin från Phottix. Odin ska nämligen vara en av de pålitligare sändarna. Något som jag kan bekräfta. Fördelen med Odin jämfört med billigare radiosändare än att man får med high speed sync, d.v.s. möjligheten att ta blixtbilder under kortare slutartider. Den har dessutom E-TTLII som ger en bra automatik.

För dig som står i valet mellan de två, välj den dyrare radiosändaren.

2. När?

Det går att lysa upp sitt motiv med externa blixtar även under fullt dagsljus. Det är bara en fråga om antal och hur nära motivet de står. Vad som dock försvårar är att man förmodligen kommer behöva ha high speed sync aktiverad och på så vis aldrig kan nå blixtens fulla effekt. Ljuset mitt på dagen är dessutom inte fullt så vackert som kvälls- eller morgonljus. Se alltså till att fotografera vid soluppgång och solnedgång. Då kan du verkligen lysa upp motiv utan att omedelbart tömma batterierna. Mitt på dagen kan du istället använda blixtarna för upplättningsljus.

3. Förberedelse

Utrustningen jag bar med mig för att fotografera värnet ute vid Hovs hallar bestod av en Canon 6D + 17-40 och ett stativ. Till den använde jag ett halvtonat gråfilter för att tona ned himlen. Tre blixtar, en radiosändare och tre radiomottagare bars med, allt i en ryggsäck och tillräckligt lätt för att en person skulle kunna bära det.

Med appen Sun Surveyor kunde jag se exakt var solen skulle stå vid solnedgång och på så vis planera var jag skulle ha min fotoplats.

4. Hur man fotograferar med radiosändare

När jag ska fotografera med externa blixtar utomhus börjar jag alltid med kamerans tidsautomatik. rör det sig om landskapsfotografering använder jag även ett halvtonat gråfilter. Jag ställer bländare och ISO och tar en bild. Vill jag spara batterierna i blixtarna väljer jag en något högre ISO.

Det jag på bilden tittar efter vid första tagningen är himlen. Ofta behöver jag underexponera himlen. När får en himmel jag är nöjd med lägger jag slutartiden på minnet. Därefter ställer jag över programratten till manuellt läge.

Resultatet brukar se ut så här när blixtarna är avaktiverade och jag exponerat efter himlen:

img_IMG_1901

Lägg märke till att man på 17 mm brännvid och fullformatskamera ser filterhållaren i de övre hörnen.

Genom att koppla på blixtarna blir scenen ett helt annorlunda landskap.

img_IMG_1902

De fula delarna från filterhållaren får man se till att beskära om man råkat få med dem på bild.

5. Slutsats

Jag missade två saker under gårdagens fotografering. Den första är stativ till blixtarna. Det visste jag i och för sig om, men det syntes ibland väldigt mycket på en del bilder där man kan skönja ljuskäglan längs marken. Istället fick jag stå och handhålla två av mina blixtar.

Den andra saken jag bommade var gelatinfilter till blixtarna. Färgtemperaturen på speedlites är ställda till att passa solen mitt på dagen. Inte kvällsljuset. Igår kväll skulle det istället varit befogat med ett gelatinfilter av varmare slag att fästa framför blixthuvudena.

Hur som helst blev jag en lärdom rikare och jag kommer nog se till att med externa småblixtar fotografera fler värn från Skånelinjens tid.

För att få en kartvy över Skånelinjen, kika in på Google Maps.

Trådlösa blixtar till Canon

citadellet

Fotograf: Daniel Carlsson

citadellet bakgrund

Det  känns kul att få fotografera igen. Speciellt när jag kan använda all min utrustning.

Igår drog jag och kompisen iväg till Citadellet i Landskrona och riggade upp några trådlösa blixtar för att fotografera loss. Det blåste litet för mycket för att kunna använda de vita paraplyerna, men det gick ju relativt bra ändå. Inte alltför många blickar fick vi heller från nyfiket folk.

Som trådlös utlösare använder jag radiosändaren Odin från Phottix. Fördelen med Odin är att jag kan använda high speed sync för att överskrida snabbaste blixtsynkronisering som på en 6D ligger på runt 1/180 sekund och hos 7D på 1/250 sekund. Vid fototillfället igår användes slutartider kortare än 1/1000 sekund. Det sliter desto mer på batterierna i blixtarna då blixten pulserar ut ljuset istället för en enda blixt, men det är lätt värt det.

Med Odin kan man ställa in allt man behöver direkt från sändaren på kameran, och det spelar ingen roll om man har en gammal blixt som 550 EX fäst vid mottagaren eller en nyare 580 II EX. Handhavandet blir precis detsamma. Till skillnad från Canons IR-sändare ST-E2 har jag en betydligt större räckvidd, men framför allt en bättre tillförlitlighet. Jag behöver inte längre tänka på att ha fri sikt mellan sändare och mottagare och jag behöver inte bekymra mig för att en av mina tre blixtar inte ska triggas.

Så…vad hade jag sparat om jag köpt en radiosändare från första början och inte snålat? Jo, jag hade inte behövt en ST-E2 eller ETTL-sladd och på så vis sparat runt 1500 kr. Visst är det dumt när snålheten bedrar?

Fujifilm X100 och bländareproblem

Fujifilm X100 är en fantastisk kamera. Dess design är riktigt bra så när som någon knapp, och den är knäpptyst. Den perfekta resekameran för en gatufotograf. Den dras dock med ett problem som på engelska kallas sticky aperture blade issue. Bländaren vill inte blända ned ordentligt, vilket leder till överexponerade bilder.

Ta en titt på de två filmklippen nedan. Den övre av dem är en Fujifilm X100 som fungerar, den undre är min kamera.

 

Canon EF 50/1,4

För något år sedan lät jag Intervision i Malmö kalibrera all min kamerautrustning så att skärpan skulle sätta sig där jag siktade. När jag lämnade in mitt Canon EF 50/1,4 fick höra att den fanns i två versioner där den äldre är svårjusterad och att den lätt ändrar inställning om den får sig en stöt. Kalibreringen höll väl i sig i runt ett år. Därefter har den börjat bakfokusera något så otroligt så att det inte är sant.

Det är synd, då det annars är ett ljusstarkt objektiv. Bilden ovan tog jag med manuell fokus istället. Något som fungerar bra då jag har en mattskiva just för manuell fokusering.

I morse gick jag till Canons servicecenter här i Sapporo och frågade hur mycket de ville ha för att kalibrera objektivet. 1050 円. Ungefär 82 kr. För samma justering tar Intervision runt 1000 kr. Behöver jag skriva var jag kommer lämna in objektivet för en kalibrering….

Vinterbilder

Igår installerade jag en ny råkonverterare, Photo Ninja. Photo Ninja går på runt 130 dollar, men efter att jag tiggt på dess mailadress fick jag en fri nyckel för att testa programmet under två veckor. Vad som imponerar med Photo Ninja är dynamiken. Perfekt dynamik redan när jag öppnar en bild. Att fixa till en bild tar mig fyra gånger mindre tid än med RawTherapee. Å andra sidan har jag 100% kontroll med RawTherapee och jag kan fortfarande få bättre resultat med det programmet.
Men för bilder som snabbt ska upp på facebook eller liknande till vänner behöver jag inte sträva efter perfekt bildkvalité. Den största nackdelen jag fann med programmet bortsett från priset är att det saknar batchhantering av flera bilder. Jag fick sitta och framkalla bilderna en och en. Det kommer rättas till i nästa version, men tills dess är det ytterst störande.

Bästa batteriladdaren för fotografen

Använder du dig av externa blixtar? Då vet du hur viktiga dina batterier är. Med laddaren på bilden ovan, MH-C9000, kan man ladda fyra stycken AA eller AAA. Vad mackapären mer kan göra är att ladda batterierna en och en, analysera hur mycket det är kvar av ett batteri samt försöka intvinga rätt kapacitet om batteriet håller på att ge upp. Man kan även ställa in i vilken hastighet ett batteri ska laddas med.

Vad är då nackdelen? Jo, den är större än alla andra på marknaden, den kostar mellan 600-700 kr och det är nästintill omöjligt att hitta ett exemplar att köpa i Sverige. Finner man en ska man enligt mig slå till direkt. Bättre batteriladdare hittar man inte än så länge.

När det kommer till batterier rekommenderar jag generation II eller III av NiMH-batterier. Laddningen håller betydligt längre i dessa än dess föregångare även om inte kapaciteten är lika hög. Sanyo Eneloop är det märke på laddningsbara batterier som jag fått bäst resultat med. De håller laddningen längre och än så länge har inget av batterierna givit upp. Biltemas batterier har inte heller givit upp, men tappar laddningen snabbare. GP och Powerbase tappar laddning och i min ägo ävrn lagt av.

För att ladda NiMH-batterier i batteriladdaren är grundregeln att köra en break-in vid första uppladdningen. Detta för att få så hög kapacitet på batterierna som möjligt. Vill man gå in på djupet står mer i länken nedan. Stoppa i batterierna och välj break-in. Välj vilken kapacitet just dina batterier har. Batteriladdaren kommer då att lågladda dina batterier. Därefter och i fortsättningen ser du till att ladda dina batterier med 0,33 C, d.v.s. 33% av kapaciteten. Då lever batterierna längst i just denna batteriladdare. Understiger man det finns det risk att batteriladdaren inte känner av när batteriet är fulladdat och kommer då istället överladda ditt batteri.

Exempel:

  • Ett batteri med kapaciteten 2350 mAh ska laddas med 783 mA i timmen. Med batteriladdaren MH-C9000 blir det då 800 mA.

Vill man veta mer om batteriladdaren MH-C9000 finns det en FAQ inne på candlepowerforums som är mer utförlig i sin beskrivning av batteriladdaren, men då på engelska.

/Kameratrollet – Fotokurs och fotograf i Skåne

Min X100 är sjuk

 

Bilderna är tagna med min Fujifilm X100. Samma exponering var…bara vad jag trodde. Den översta har:

  • Bländare 2
  • ISO 200
  • 1/4 sekund

Den nedre har:

  • Bländare 11
  • ISO 200
  • 9 sekunder

Genom att räkna antalet steg får man fram att exponeringen ska bli identisk. Något bilden ovan motsäger. Tradigt att kameran ska bli handikappad under min utlandsvistelse, men jag kommer fortfarande kunna använda bländare 2. Alltid något. Jag har även min Canon 5D vilket gör att jag inte står kameralös. Detta var den största anledningen till att jag tog med mig två kameror till Japan.

Kamerafelet är vida känt, så det verkar inte som det kommer bli några problem att få X100:an servad när jag kommer hem.

Canon Digital Photo Professional 3.12.41 är ute

Så har nu senaste version av Canon Digital Photo Professional släppts. Det finns egentligen inga nya uppdateringar mer än att programmet nu har stöd för nya kameror så som Canon EOS M, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot SX50 HS. Även objektiv som EF40 mm F2.8 STM, EF-M18-55 mm F3.5-5.6 IS STM, EF-M22 mm F2 STM har fått stöd.

Tyvärr är detta problemet med Canons egna råframkallare. Det kan ta ett år innan en ny funktion blir tillagd, till skillnad mot RawTherapee som dagligen uppdateras och putsas till.

Du kan ladda ned Canon Digital Photo Professional här.

Vad kör du med för råframkallare?

Magic Lantern kommer till Canon 7D

Efterlängtade Magic Lantern kommer inom en snar framtid släppas till Canon Eos 7D. Eftersom kameran har två processorer har det varit en hel del problem för utvecklarna, men i veckan verkar det som man kommit fram till en brytpunkt. Här finns en video över vad Magic Lantern gör med 7D.

RawTherapee 4.0.9.135 är här med ny brusreducering

Tyvärr är det ännu enbart till Windows 64-bit och en inofficiell version, men man kan ju givetvis kompilera programmet själv om man besitter rätt kunskap. Annars får man vänta. Vad som är nytt i RawTherapee 4.0.9.135 är att en ny brusreducering sett dagens ljus. En väldigt effektiv sådan faktiskt.

Canon 6D är här

Så ser Canons senaste systemkamera äntligen sitt ljus, Canon Eos 6D. Enligt CanonRumors är det nu officiella specifikationer som kommit fram om kameran.

Det man som Canonägare kan glädjas åt är att den till skillnad från Nikon D600 inte har en minsta slutartid på 1/4000 sek. utan 1/8000 sek. istället.  WiFi och GPS i kameran är inte heller det fel. Autofokusen ska dessutom om ryktet är sant vara som Canon Eos 7D och skärmen ska vara av typen touch.

Sökaren är enbart 97%, men hade den varit 100% skulle även kameran fått bli större.

Gimp 2.8.2 har släppts

Gimp 2.8.2

Gimp 2.8.2 släpptes för några dagar sedan. För en del med Windows 7 64-bit, däribland jag, har version 2.8 och 2.8.1 varit buggig. Detta har nu till viss del rättats till. Det finns fortfarande en bugg kvar där fotot man laddat in laggar då man drar det medelst muspekaren, men jag tror att de drabbade är få i antal.

Gimp är den öppna källkodens svar på Adobe Photoshop, och för den som inte vill betala dyra pengar eller pirata fungerar Gimp som en utmärkt lösning. Iallafall om man inte håller på med större bildmanipuleringar.

Om man saknar alla de filter och plugin som finns till Photoshop är man inte helt tröstlös. G´MIC finns. Ladda ned, packa upp och ta allt innehåll från gmic_gimp_plugin och stoppa i mappen plugin hos Gimp. I Windows 64 finns den i C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins. Protesteras det kan det vara som så att du inte startat om datorn efter att du installerat Gimp.

 

Om du är Canonägare och använder Canons råframkallare Digital Photo Professional till Windows finns där en knapp för att exportera bilder via programmet direkt in i Photoshop. Vill du istället exportera bilder direkt in i Gimp finns det en guide på forumet hos DPP++. Bilden nedan är för Windows 64-bit.

Ny mjukvara till Canon EOS 1DX

För alla som har lagt vantarna på den nya kameran från Canon, 1DX, är det så dags att uppdatera. Den nya mjukvaran rättar till följande fel:

Firmware Version 1.0.6 incorporates the following fixes.

  1. Fixes a phenomenon in which the AF Microadjustment cannot be correctly carried out.
  2. Fixes a phenomenon such that when using the camera with combinations of certain lens
  • *1) and extender
  • *2) the images captured become back-focused.
  • *1) EF 70-200m f/2.8L IS II USM or EF200mm f/2L IS USM
  • When used with
  • *2) Extender EF 1.4x III or Extender EF 2x III
  1. Fixes a phenomenon in which, when the camera is powered on in very dark environments (including instances when the lens cap or the body cap is attached), Error 80 appears on the camera.
  2. Fixes the following phenomenon: if two CF cards are inserted into the camera and the “Standard” or “Auto switch card” settings is selected for the recording method for [Record func+card/folder sel.], and then one of the CF cards is removed and then reinserted into the card slot, the card selected for recording and playing back images may be switched to the other CF Card.
  3. Fixes a phenomenon in which the AF microadjustment value is not correctly displayed in the EXIF information of the images captured.
  4. Displays a “O” or “X” result to indicate whether images have been successfully transferred through the FTP protocol when using the FTP protocol when using the WFT-E6 Wireless File Transmitter.

Web Analytics