Fotograf gripen av polis

norrbro_DSF1251

Fotografen Lars Epstein fotograferade på allmän plats vid Norrbro under ett kulturarrangemang i Stockholm under eftermiddagen den 16 augusti. Det ledde till att han blev gripen av två civilpoliser som frågade om han luktade alkohol, trots att han enligt egen utsago var nykter. Poliserna ska ha tagit Lars Epsteins kamera och även tagit honom själv och fört i väg honom mot ett polistält längre bort. En av poliserna ska ha tittat igenom bilderna i kameran. Enligt Lars Epstein var anledningen till gripandet ett misstänkt ofredande som Epstein medelst kamera skulle ha gjort sig skyldig till. Alltså samma sak som jag gjorde mig skyldig till när jag var i Stockholm och tog bilden ovan ståendes på Norrbro. Epstein fick förresten en kroppsvisitering på köpet när han ändå stod där i tältet.

Varför greps Epstein och vad fanns det för grund? Epstein greps för att han på allmän plats fotograferade, vilket man får lov att göra. Poliserna nämnde ofredande. Att på avstånd ofreda någon medelst en kamera har jag svårt att se vara möjligt. Att dessutom gå igenom fotografens bilder när inget brott begåtts bådar för en anmälan till JK.

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

pixel

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

_MG_8219_MG_8220

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

CRW_0935CRW_0933

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster. ISO 100, 0,4 sekunder och f/4 ska vara för att få samma exponering. Bilden skulle alltså blivit än ljusare.

 

Ljussätt skogen

Vill du ha litet mer spännande ljus från skogen utan att behöva vänta till soluppgång eller solnedgång? Då går det bra att ljussätta ditt motiv medelst blixtar.

Fotografierna nedan är från Kronoskogen i skånska Ängelholm. Första bilden är utan ljussättning och så som en bild kan se ut när man bara pekar kameran rätt in i skogen och trycker av.

IMG_9757

Nästa bild har jag hängt upp tre stycken blixtar i träden runt omkring. Med rätt ljussättning kan man få den tristaste miljö att se bättre ut på fotografi.

IMG_9756

Fördelen med en skog är att det alltid finns några grenar att fästa i. Smidigt, enkelt och portabelt. Allt som allt fick utrustningen plats i en fotoväska.

001199

Fotokurs – Del 2 – Slutartid

Andra delen i den videobaserade fotokursen. I slutet finns det ett par övningsuppgifter du kan testa dig fram med.

råbocka-IMG_9094

Bild från skånska Råbocka i Ängelholm med en lång slutartid på fem sekunder.

IMG_8239

Även detta i skånska Ängelholm, fotograferad med en slutartid på 1/1000 sekund.

Fotokurs – Del 1 – Direkt efter kameraköpet

Med start idag drar jag igång mina korta videokurser där jag ger olika tips och tricks när det kommer till fotograferande och handhavande av kameran. Första fotokursen blir kamerahantarandet efter första köpet. Några saker att tänka på så att man inte förstör sin kamera eller förlorar sina bilder i kameran.

Fototips – Fokusera manuellt som en kung

 

IMG_0557

Någonsin funderat på hur svårt det är att fokusera manuellt med din spegelreflexkamera? Då beror det på att du har fel sorts mattskiva i kameran. Med rätt mattskiva kommer den manuella fokuseringen gå som en dans. Bilden ovan visar en gammal Canon 5D tillsammans med ett ännu äldre objektiv, Helios 58/2 från Sovjet. Objektivet är gediget, mycket skarpt nedbländat ett steg och har en bokeh (呆け) som är speciell. Tyvärr passar den inte på en Canonkamera. Lösningen är såklart en adapter, men man får då ändra allt utom ljusmätningen manuellt.

Åter till mattskivan. När du fokuserar manuellt med din nyinköpta kamera kommer du märka att flertalet av de bilder du tar blir ur fokus. Det beror på att den du har är till för att släppa igenom så mycket ljus istället till ditt öga. Med en mattskiva gjord för manuell fokus kommer du ofta få mindre ljusinsläpp istället vilket kan göra det svårare att se i sökaren när man använder ljussvaga objektiv.

Bilden ovan visar mattskivan Eg-D som är Canons mattskiva med rutnät. Den är inte till för manuell fokusering, men den underlättar ens bildkomposition redan i sökaren. I kameran däremot sitter det en mattskiva för manuell fokusering. Genom att använda sig av den kan man få till fokusen perfekt, så som bilden nedan visar.

Vill du veta mer om mattskivor och vilka du kan köpa finns det en sida här med bra bildexempel.

Veckans fotouppgift – Del 2

Veckans fotouppgift är minifotokurs och ett sätt att lära sig bekantskapen med sin kamera. Bloggar du är detta ett utmärkt sätt att kopiera fotoövningarna och svara på dem med bilder i just ditt blogginlägg.

Andra uppgiften i denna minifotokurs handlar om bländare. Fotouppgifterna är följande tre:

1. Använd stor bländare (litet bländarvärde) och liten bländare ( stort bländarvärde). Hur blir skillnaden i slutartid?

2. På vilken bländare får du bäst skärpa?

3. Testa ta ett porträttfoto och skifta mellan stor bländare och liten bländare. När tycker du bilden ser mest tilltalande ut?

När du är klar med uppgifterna kan du läsa mer om ämnet bländare i PDF-fotokursen här på Kameratrollet.se.

Varför du inte ska fotografera under lägsta ISO-tal

iso L

Alla digitala systemkameror har inte ISO 50 eller ens ISO 100. På en del av dessa, de modeller i prosektionen har man istället valt en funktion som hos Canon kallas L som ska motsvara ISO 50 och hos Nikon heter den L0-1. Den inställningen ska man absolut inte använda i tron att det är frågan om en riktig ISO-inställning, för det är det inte.

Genom att använda denna inställning kommer kameran välja en slutartid som är ett steg längre på bas-ISO för att därefter mörka ned bilden ett steg. Vad man riskerar är att klippa högdagern och få sämre kontrast i bilden. Vinner man någonting? Jo, det gör man faktiskt. Mer fotoner träffar sensorn vilket ger mindre brus.

Vill du testa hur det fungerar kan man få till ett likvärdigt resultat genom att själv överexponera slutartiden ett steg för att sedan dra ned exponeringen ett steg i valfritt råkonverteringsprogram.

På bilden ovan syns två likvärdiga exponeringar där den övre har ISO 100 och den under har läge L. Rött markerar utbränd högdager.