Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Posts Tagged ‘fototips’

Fotograf gripen av polis

norrbro_DSF1251

Fotografen Lars Epstein fotograferade på allmän plats vid Norrbro under ett kulturarrangemang i Stockholm under eftermiddagen den 16 augusti. Det ledde till att han blev gripen av två civilpoliser som frågade om han luktade alkohol, trots att han enligt egen utsago var nykter. Poliserna ska ha tagit Lars Epsteins kamera och även tagit honom själv och fört i väg honom mot ett polistält längre bort. En av poliserna ska ha tittat igenom bilderna i kameran. Enligt Lars Epstein var anledningen till gripandet ett misstänkt ofredande som Epstein medelst kamera skulle ha gjort sig skyldig till. Alltså samma sak som jag gjorde mig skyldig till när jag var i Stockholm och tog bilden ovan ståendes på Norrbro. Epstein fick förresten en kroppsvisitering på köpet när han ändå stod där i tältet.

Varför greps Epstein och vad fanns det för grund? Epstein greps för att han på allmän plats fotograferade, vilket man får lov att göra. Poliserna nämnde ofredande. Att på avstånd ofreda någon medelst en kamera har jag svårt att se vara möjligt. Att dessutom gå igenom fotografens bilder när inget brott begåtts bådar för en anmälan till JK.

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

pixel

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

_MG_8219_MG_8220

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

CRW_0935CRW_0933

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster. ISO 100, 0,4 sekunder och f/4 ska vara för att få samma exponering. Bilden skulle alltså blivit än ljusare.

 

Ljussätt skogen

Vill du ha litet mer spännande ljus från skogen utan att behöva vänta till soluppgång eller solnedgång? Då går det bra att ljussätta ditt motiv medelst blixtar.

Fotografierna nedan är från Kronoskogen i skånska Ängelholm. Första bilden är utan ljussättning och så som en bild kan se ut när man bara pekar kameran rätt in i skogen och trycker av.

IMG_9757

Nästa bild har jag hängt upp tre stycken blixtar i träden runt omkring. Med rätt ljussättning kan man få den tristaste miljö att se bättre ut på fotografi.

IMG_9756

Fördelen med en skog är att det alltid finns några grenar att fästa i. Smidigt, enkelt och portabelt. Allt som allt fick utrustningen plats i en fotoväska.

001199

Fotokurs – Del 2 – Slutartid

Andra delen i den videobaserade fotokursen. I slutet finns det ett par övningsuppgifter du kan testa dig fram med.

råbocka-IMG_9094

Bild från skånska Råbocka i Ängelholm med en lång slutartid på fem sekunder.

IMG_8239

Även detta i skånska Ängelholm, fotograferad med en slutartid på 1/1000 sekund.

Fotokurs – Del 1 – Direkt efter kameraköpet

Med start idag drar jag igång mina korta videokurser där jag ger olika tips och tricks när det kommer till fotograferande och handhavande av kameran. Första fotokursen blir kamerahantarandet efter första köpet. Några saker att tänka på så att man inte förstör sin kamera eller förlorar sina bilder i kameran.

Fototips – Fokusera manuellt som en kung

 

IMG_0557

Någonsin funderat på hur svårt det är att fokusera manuellt med din spegelreflexkamera? Då beror det på att du har fel sorts mattskiva i kameran. Med rätt mattskiva kommer den manuella fokuseringen gå som en dans. Bilden ovan visar en gammal Canon 5D tillsammans med ett ännu äldre objektiv, Helios 58/2 från Sovjet. Objektivet är gediget, mycket skarpt nedbländat ett steg och har en bokeh (呆け) som är speciell. Tyvärr passar den inte på en Canonkamera. Lösningen är såklart en adapter, men man får då ändra allt utom ljusmätningen manuellt.

Åter till mattskivan. När du fokuserar manuellt med din nyinköpta kamera kommer du märka att flertalet av de bilder du tar blir ur fokus. Det beror på att den du har är till för att släppa igenom så mycket ljus istället till ditt öga. Med en mattskiva gjord för manuell fokus kommer du ofta få mindre ljusinsläpp istället vilket kan göra det svårare att se i sökaren när man använder ljussvaga objektiv.

Bilden ovan visar mattskivan Eg-D som är Canons mattskiva med rutnät. Den är inte till för manuell fokusering, men den underlättar ens bildkomposition redan i sökaren. I kameran däremot sitter det en mattskiva för manuell fokusering. Genom att använda sig av den kan man få till fokusen perfekt, så som bilden nedan visar.

Vill du veta mer om mattskivor och vilka du kan köpa finns det en sida här med bra bildexempel.

Veckans fotouppgift – Del 2

Veckans fotouppgift är minifotokurs och ett sätt att lära sig bekantskapen med sin kamera. Bloggar du är detta ett utmärkt sätt att kopiera fotoövningarna och svara på dem med bilder i just ditt blogginlägg.

Andra uppgiften i denna minifotokurs handlar om bländare. Fotouppgifterna är följande tre:

1. Använd stor bländare (litet bländarvärde) och liten bländare ( stort bländarvärde). Hur blir skillnaden i slutartid?

2. På vilken bländare får du bäst skärpa?

3. Testa ta ett porträttfoto och skifta mellan stor bländare och liten bländare. När tycker du bilden ser mest tilltalande ut?

När du är klar med uppgifterna kan du läsa mer om ämnet bländare i PDF-fotokursen här på Kameratrollet.se.

Varför du inte ska fotografera under lägsta ISO-tal

iso L

Alla digitala systemkameror har inte ISO 50 eller ens ISO 100. På en del av dessa, de modeller i prosektionen har man istället valt en funktion som hos Canon kallas L som ska motsvara ISO 50 och hos Nikon heter den L0-1. Den inställningen ska man absolut inte använda i tron att det är frågan om en riktig ISO-inställning, för det är det inte.

Genom att använda denna inställning kommer kameran välja en slutartid som är ett steg längre på bas-ISO för att därefter mörka ned bilden ett steg. Vad man riskerar är att klippa högdagern och få sämre kontrast i bilden. Vinner man någonting? Jo, det gör man faktiskt. Mer fotoner träffar sensorn vilket ger mindre brus.

Vill du testa hur det fungerar kan man få till ett likvärdigt resultat genom att själv överexponera slutartiden ett steg för att sedan dra ned exponeringen ett steg i valfritt råkonverteringsprogram.

På bilden ovan syns två likvärdiga exponeringar där den övre har ISO 100 och den under har läge L. Rött markerar utbränd högdager.

Fototips – Luminance HDR

Nu har jag testat Luminance HDR tillräckligt för att kunna visa mitt arbetsflöde. För dig som inte vet vad Luminance HDR är för nåt kan du kika på länken här.

Börja med att starta Luminance HDR.

Dra dina exponeringar in i Luminance HDR och välj New.

Klicka på Next.

Och även här på Next. Har du inte skakat mellan bildtagningarna behöver du inte bekymra dig över dessa inställningar.

Och här klickar du på Finish.

Till höger finns det olika förval man kan välja. Dessa är inga jag tycker ser bra ut alls. Istället väljer jag direkt Mantiuk ´06 under Operator. Jag väljer även högsta upplösning under Result size. Därefter trycker jag på Tonemap. När du väl fått fram ett någorlunda bra resultat kan du rätta till ljusheten i bilden via Adjust Levels.

Tryck Ok och spara därefter bilden som en .Tiff. Öppna den i valfritt bildbehandlingsprogram. I mitt fall öppnar jag den via GIMP.

Via Kurvor och Nivåer ändrar jag bildens ljushet.

Eftersom Luminance HDR inte ger en speciellt bra färgmättnad lägger jag även på det. I bilden ovan förstärker jag även den röda färgmättnaden.

Skala ned bilden till lämplig upplösning.

luminance hdr 4850

Och skärp därefter upp bilden en aning. Exportera därefter bilden till JPG. För mer informationom  hur du sparar i GIMP hittar du här.

 

Gillar du fototipset, kika då in på fler Fototips här. Och är du intresserad av olika fotokurser ska du så klart kika under kategorin Fotokurs.

 

Glöm inte fotomässan i dag

I dag går så fotomässan i Köpenhamn av för stapeln klockan tio på morgonen. en hel del kända fotografer kommer befinna sig där. Även ledande kameraföretag som Canon och Nikon och återförsäljare så som Kaffebrus. Moderskeppet kommer vara på mässan hela helgen för den som vill ta del av fotoretusch.

Fotomässa i Köpenhamn

Nästa helg kommer det anordnas en fotomässa i Köpenhamn, och alla som bor i närheten och är fotointresserade tycker jag kan passa på att dra över och titta. 120 danska kronor kostar inträdet. Programmet kan du ladda ned här. På danska förstås, men det bör ju inte vara några problem. Hade jag inte varit utomlands hade jag absolut dragit dit.

Hacka din Canon Eos 5D

Magic Lantern för Canon EOS 5D finns nu ute i en betaversion. Det är inte många av funktionerna som fungerar, men gafflingsfunktionen jag testat är underbar. Bilden ovan är ett test från sju exponeringar mellan 1/640 sekund och sex sekunder. Det är natt där jag befinner mig nu så jag hade tyvärr inget roligare att fotografera. Ska testa i morgon i stan och leka med kameran. Vill du testa Magic Lantern gör du det på egen risk. Det finns alltid en att du förstör din kamera. Speciellt då mjukvaran är en betaversion.

Marknadsför din fotosida – skriv en artikel

En artikelkatalog är en sida där användarna själva kan skapa sina artiklar och länka tillbaks till sin egna hemsida eller blogg. Har man skrivit en artikel med relevant text och länkar till sin hemsida är chansen stor att man hamnar högre hos sökmotorer. För att ta ett exempel:

På en av de artikelkataloger som finns har jag skrivit ett inlägg om råframkallaren RawTherapee. Därefter har jag länkat ord i artikeln till min sida på Kameratrollet om just RawTherapee. Nu beror det inte enbart på just den händelsen, men några dagar efter att jag skrivit artikeln klättrade jag tio steg upp hos Google på just ordet RawTherapee. Sök själva och se var jag ligger nu.

Igår satt jag så uppe till klockan två på natten och jobbade med en egen artikelkatalog, men en som enbart riktar sig mot foto och fotografer.

Stilbild.nu heter den.

Ta gärna och kika på den, men ännu hellre skriv en artikel i den. Oavsett om du precis startat med din fotoblogg eller om du driver ett företag går det bra att skriva så länge du håller dig inom reglerna på sidan. Då domänen har några år på nacken och tidigare varit optimerad inom just foto finns det bra kräm i den, d.v.s. att inlänkar från sidan är bra.

 

Fotokurs RawTherapee – Del 2 – Skapa en profil

Detta är del två i fotokursen om RawTherapee. Dagens kurs blir att skapa en standardprofil att utgå ifrån. Vill du läsa alla fotokurser i serien Fotokurs RawTherapee klickar du på länken.

Skapa en standardprofil

När du startar RawTherapee för första gången och väljer din bild kommer du märka att det finns några Efterbehandlingsprofiler att välja mellan ute i högra fliken. Ingen av dessa är speciellt bra i mitt tycke så jag tar i dag och lär ut hur man skapar en egen.

Default är den profil jag utgår ifrån och jag vill i dag skapa en profil som jag kan använda på mina landskapsfotografier. Profilen ska vara skräddarsydd åt min blogg så jag vill använda färgrymden sRGB i bilden och jag vill att bilden ska vara 950 pixlar bred. sRGB använder jag för att alla användares webbläsare kan läsa denna färgrymd.

När detta är inställt går jag på bilden igen. Den är i mitt tycke kontrast- och färglös. Genom att dra upp kontrasten till 70-80 och dra upp intensiteten till 20 får jag ett resultat jag är nöjd med. Jag rör inte reglaget mättnad alls utan använder istället Vibrance som jag tycker ger en bättre färgmättnad.

Har du en människa med på din bild ska du inte glömma att klicka i Protect skin tones för att inte hudfärgen ska bli blossande röd.

Bilden ovan är resultatet av några få ändringar. Det finns många småjusteringar kvar att göra, men detta är enbart för att ställa in en standardprofil som ska passa mängder med bilder.

Klicka på tredje knappen från höger för att spara de inställningar du valt till en profil.

Döp profilen till vad du vill och tryck Save. Du har lyckats skapa dig en profil du nu kan använda. Du finner den i kategorin Efterbehandlingsprofiler.

För att sätta profilen som din standardprofil går du nu in i Inställningar och klickar på fliken Bildbehandling. Under Standardprofiler och Råbilder väljer du här din profil, i mitt fall Landskap.

Klicka därefter på Ok och var stolt över dig själv. Du är nämligen klar och har skapat dig en standardprofil. Fortsätter du att jobba med RawTherapee kommer du skapa många profiler i framtiden.

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.

Mvh Peter Wemmert

 

Kolla antalet exponeringar på en Canon

Bilden ovan från Daisetsuzanregionen.

English at the end

Canons äldre systemkameror 1D, 1D II, 1D II N, 1Ds och 1Ds II har exponeringsräknare i bildfilerna. Även 1D III och 1Ds III har, men dessa stämmer icke. Man kan enkelt ladda upp en tagen bild till Jeffrey’s Exif Viewer och söka längre ned för att hitta Shutter Count.


Sedan Canon EOS 1D II och 1Ds II har Canon upphört med att utskriva exponeringsantalet. Varför har jag inte riktigt förstått. Dock finns det andra metoder man kan använda sig av för att kolla gjorda exponeringar. Via mjukvara som EOSInfo för Windows och 40D Shutter Count för Mac OSX kan man kontrollera antalet exponeringar hos 1000D, 40D, 50D, 450D, 500D, 700D  och 5DII.


Till 400D finns mjukvaran 400plus som fungerar som Magic Lantern. Engelsk installationsguide.


Canon EOS DIGITAL Info finns till Windows och bygger på EOSInfo. Har stöd för exponeringsräknare för kamerorna M, M2, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.


Med programvara från Magic lantern kan man ta reda på antalet exponeringar med och utan spegel. Då för M, 100D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III.

Installationsprocess ses i inlägget om Dual ISO.

Magic lantern


DIRE Studio har en app för iOS, mjukvara för OS X och Windows. Kostar och fungerar tillsammans med 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 40D, 50D, 60D, 70D,77D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5DsR, 1D IV, 1D C, 1D X, 1D X II.


För Linux finns Gphoto2. Installera genom följande kommandon:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2

Anslut kameran med USB och kör följande kommando:

gphoto2 --auto-detect

Du ska nu få reda på vilken kamera som är ansluten till datorn. Om du ser din kamera fortsätter du i terminalen med att skriva in:

gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter

Bekräftat fungera på 1000D, 450D, 550D, 600D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II


SPT har mjukvara som klarar av mycket mer än att bara hitta exponeringsräknare och kostar därefter. T.ex. kan man kalibrera autofokus eller synkronisera slutaren. Man kan precis som med Magic Lantern ta reda på hur många gånger man använt Live View. Kameror som stöds: 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 5D, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D X, 1D C.


Sist men inte minst finns EosCount.com. Sidan kostar att använda. Kameror som stöds är 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 7D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.

Fann du detta inlägg givande? Då kanske du även gillar inlägget om felsökning av canonkameror eller hur man återskapar raderade bilder?

Glöm inte bort att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne


English – How to check Canon shutter count

Checking the shutter count for your Canon camera? Here are the methods:

The older cameras 1D, 1D II, 1D II N, 1Ds and 1Ds II have shutter counters in the image files. Also 1D III and 1Ds III have that, but it doesn´t really seems to be correct. Anyway, with the older cameras you can easily upload the image files at Jeffrey’s Exif Viewer and search for Shutter Count.


Since Canon EOS 1D II och 1Ds II Canon hides the shutter count number inside the software of the camera. I don´t really understand why, but there are other ways to find out the shutter count. Softwares like EOSInfo for Windows and 40D Shutter Count for MacOSX are able to get the shutter count for 1000D, 40D, 50D, 450D, 500D, 700D  och 5D II.


For 400D you have 400plus that works like Magic Lantern does.  Tutorial here.


Canon EOS DIGITAL Info is available for Windows is based on EOSInfo. Shutter count for M, M2, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.


With  Magic lantern you can find out the shutter count, not only for the mirror but also without mirror (live view) for M, 100D, 1100D, 1200D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II, 5D III.

You find a tutorial for Magic Lantern here and the software for your camera here.

Magic lantern


DIRE Studio has an app for iOS, software for OS X and Windows. It costs money and will support 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D, 40D, 50D, 60D, 70D,77D, 80D, 7D, 7D II, 6D, 5D II, 5D III, 5D IV, 5Ds, 5DsR, 1D IV, 1D C, 1D X, 1D X II.


If you use Linux you can try out Gphoto2. Install process:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gphoto2

Contect camera and computer and write in Terminal:

gphoto2 --auto-detect

Now you should see what kind of camera you have connected. If so, continue with:

gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter

Confirmed with 1000D, 450D, 550D, 600D, 50D, 60D, 70D, 7D, 6D, 5D II



SPT has software that can do so much more than just check the shutter count. For example calibration of the AF or calibration of the shutter. Therefor it also costs much much more. As with Magic Lantern, also this one is able to read shutter count and Live View count. Works with: 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, 7D, 7D II, 5D, 5D II, 5D III, 5Ds, 5DsR, 1D III, 1Ds III, 1D IV, 1D X, 1D C.


The last software is EosCount.com and costs money. Cameras that will work are 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 40D, 50D, 60D, 7D, 5D II, 5D III, 1D IV, 1D X, 1D C.

Fotokurs RawTherapee – Del 1 – Första steget

Från och med idag drar jag igång fotokursen RawTherapee. En online fotokurs för dig som vill lära dig allt om RawTherapee, den öppna källkodens råframkallare. Kursen är uppdelad i flera delar för att skapa en enklare överblick. Alla publicerade delar finner du under söktaggen Fotokurs RawTherapee. Är det något speciellt du undrar över i kursen går det bra att ställa en fråga i kommentarsfältet.

Första steget

RawTherapee finner man på sidan RawTherapee.com. Man kan under Downloads välja mellan Linux, MacOSX eller Windows. Ett forum finns även tillgängligt om man vill ställa en fråga eller söka efter svar. I forumtråden Latest builds – test the latest unstable RT kan man ladda ned betaversioner av RawTherapee. Oftast kan man som windowsanvändare finna den senaste betan här.

Ladda ned och installera. Starta därefter programmet.

Det första man möts av är RawTherapees katalog. Till vänster bläddrar man fram till sin bildmapp, i mitten finner man bilderna i den mappen och till höger har man ett s k batchsystem för att kunna implementera en inställning på samtliga valda bilder. I hörnet av RawTherpee finns även knappen Inställningar. Den kan vara i övre högra hörnet eller nedre vänstra beroende på hur du konfigurerat inställningarna.

Dubbelklicka på valfri bild och en ny ruta öppnar sig.

Överst finner du bilder att välja mellan. När jag valt min bild brukar jag klicka bort denna flik för att få en större ruta innehållande min bild. Snabbkommandot är Shift+L.

Till vänster finner du bildens händelsehistorik. Det är inte ofta jag använder den alls, så klicka bort den med. Ctrl+L för Windows.

 

Till höger finner du alla reglage du kan tänka dig behöva, och mer därtill. Du finner även Efterbehandlingsprofiler. Förinställda profiler som egentligen inte är någon höjdare. Att bygga din egen profil är A och O i denna råframkallare. Mer om hur man skräddarsyr sin profil kommer längre fram i kursen.

I den högra menyn finner du sex flikar. Exponering, Detaljer, Färger, Omvandla, Råbild och Meta.

Via Exponering kan du styra bildens ljushet, kontrast och färgmättnad. Detaljer innebär uppskärpning och brusreducering. Färger rättar till färgtemperatur och färgrymd. Omvandla beskär och storleksändrar bilden medan Råbild har automatisk brusreducering för heta pixlar och vinjetteringsreducering. Meta innehåller all metadata om bilden du kan behöva.

Framkalla en bild snabbt

Ett snabbt sätt att få ett bra resultat är att utgå från profilen Neutral vilket gör din bild platt och kontrastlöst. Under fliken Exponering trycker du på Autonivåer.

Rätta till kontrastlösheten genom att höja kontrasten via reglaget Kontrast. Mellan 40-60 enheter har jag satt på min bild nedan.

rawtherapee-exempel-590x443

 

 

Öka därefter färgmättnaden via reglaget Mättnad. Exempelbilden ovan ligger på 40 enheter.

Storleksändra nu bilden till önskad storlek. Detta gör du under fliken Omvandla och Ändra storlek. På min blogg använder jag t.ex. bildbredden 950 px för liggande bilder.

Sista momentet innan bildkonverteringen blir att skärpa upp bilden. Det gör du under fliken Detaljer och Skärpa. Zooma in bilden till 100% och dra i reglagen. Bilden ovan visar vad som är en bra grundinställning.  En parentes är dock att skärpning innan storleksförändring tar ut varandra. Bäst är att skärpa till den redan storleksförändrade bilden, men det blir under en kurs längre fram som jag visar det.

Bilden är nu färdig att processas. Du klickar nu på spara eller på Windows Ctrl+S.

Välj var du vill spara din bild, vilket filformat och vilken kvalité. Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.

 

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.

Mvh Peter Wemmert

 

Hur man fotograferar Cosplay i Japan

Cosplay

 

Japansk cosplay är något speciellt

Behöver man verkligen ett fototips för att fotografera cosplay i Japan? Efter de fadäser jag eller vänner till mig gjort så är mitt svar på den frågan, ja.

Alla måste väl ändå erkänna att cosplay, och speciellt japansk sådan, hör till något av det mer exotiska slaget. Att det sedan finns olika events där hundratals människor samlas och är utklädda till sina favoritkaraktärer gör det inte mindre intressant. Cosplay kommer från orden costume play och de vanligaste teman att klä ut sig till är till sina favoritfigurer i anime- och mangaserier. I Sverige är intresset för cosplay svalt även om det finns några event, så som Uppcon. 2012 var visst Uppcons sista tillställning. Tack Erik S för uppdateringen.

Hur man finner ett cosplay event

Cosplay events finns i varje större stad i Japan och så även cosplaybutiker. Bäst är att fråga just i en sådan butik eller folk som besöker butiken. Det brukar även sitta lappar inne i butiken över kommande cosplay events. Ett problem kan dock vara språket då det oftast rör sig om japanska. Att på engelska fråga någon kan även det innebära ett problem då japaner generellt inte har goda engelskakunskaper, även om de gärna vill hjälpa till.

Man kan även fråga på ett Maid Café; caféer där flickor är utklädda till  hembiträden och som är populära platser i städerna. Man ska dock vara medveten om att det är tiden man är där som de tar betalt för.

Ett tredje alternativ är att söka på webben, även om det är få sidor som är skrivna på engelska. Cospday är en japansk webbplats för cosplaydeltagare och med hjälp av karta, datum och Google translate kan man som utlänning ta sig lång.

Cosplay

På plats

När man väl hittat till ett cosplay event finns det en del förhållningsregler att anpassa sig efter. Det är bäst att verkligen förhöra sig om vad som gäller när man står där och vill fotografera.
Vanliga regler kan vara att man inte får fotografera folksamlingar inne på eventet utan enbart den modell man uttryckligen frågat om lov. Eller att fotoförbud helt råder om man inte har ett speciellt tillstånd.

Det är inga som helst problem att hitta någon som vill bli fotograferad. Tvärtom kan det vara lättare som västerlänning att ta kontakt. Man ska dock fortfarande komma ihåg att det kan finnas en viss språkbarriär. Fraserna längre ned är absolut ett måste att kunna. Om någon säger nej respekterar man detta och går vidare till nästa.

Problem som man som fotograf man kan stöta på vid dessa events mer än språkbarriärer är dåliga ljusförhållanden eller bakgrunder som inte är riktigt som man tänkt sig. Höga ISO-tal och en massa människor i bakgrund kan vara tillräckligt för att förstöra mängder av bilder. De väggar som är bäst  bakgrundsmaterial brukar dessutom redan vara upptagna av andra fotografer. Något som däremot underlättar för fotografen är att deltagarna ofta är vana vid att låta sig fotograferas och även är vana vid att posera utan att man som fotograf behöver styra dem speciellt mycket. Sist men inte minst, glöm inte att titta upp från kameran då och då för att se världen utanför kamerasökaren.

  Japanska fraser:

Sumimasen ga, anata no shashin o tote moo ii desu ka?
Ursäkta, men är det okej att jag tarditt porträtt?

Hai eller daijoubu betyder ja eller det är okej.
Ett nej kan istället låta:
sumimasen ga chotto eller iie.
Efter att man tagit bilden säger man:
Arigato gozaimasu.
Vilket betyder kort och gott tack så mycket.

Bilderna är framkallade med RawTherapee.

Fotointresserad? Här är sidorna för dig

Sitter man på en buss eller ett tåg finns det inte mycket mer att göra än att läsa något eller att surfa på sin mobiltelefon. För den fotointresserade finns det mycket att ta del av inom fotovärlden på Internet, så varför inte passa på att förena nytta med nöje? Jag har samlat ihop några länkar från de sidor jag frekvent brukar besöka.

Svenska fotosidor:

Fotosidan – Sveriges största forum för fotografer.

Foto.ifokus – Ett mindre svenskt fotoforum.

Hastfoto.ifokus – Som ovan men för hästfoto.

Flashback – Svenskt forum som har en underkategori inom foto.

Kamerabild – Nyheter inom kameravärlden.

Digitalfoto – Bonniers motsvarighet till Kamerabild. Även ett så gott som dött forum ingår.

Feber – Fotoprylar och fotohändelser.

Reddit – Nordiskt om fotografi, men väldigt inaktivt.

D70sverige – Nikonforum.

Modellbilder.se – Sida för fotografer, modeller och makeupartister att hitta varandra.

Framkallabilderonline.se – Jämför framkallningstjänster.

Fotosidor på engelska:

Fstoppers och Petapixel skriver om ungefär samma saker och det är här man ska hålla utkik först om man är intresserad av händelser i fotovärlden. Även Popular Photography och ThePhoblographer finns med samma tema. New Camera listar nya fotoprylar.

Photorumors – Rykten om kommande fotoprodukter.

Canonrumors – Rykten om Canons kommande fotoprodukter.

Fujirumors – Rykten om Fujifilms kommande fotoprodukter.

Nikonrumors – Rykten om Nikons kommande fotoprodukter.

Sonyalpharumors – Rykten om Sonys kommande fotoprodukter.

Canonforum (USA) – Forum för Canonägare.

Nikon Cafe – Forum för Nikonister.

NikonGear – Som ovan.

Amateur Photography – Brittisk tidning med forum.

Pixls.us – Portal för öppen källkod med forum och artiklar.

Magic Lantern – Mjukvaruhack för Canonkameror. En hel del information om ISO och hur man tekniskt får bästa bildkvalité.

CHDK – Mjukvaruhack för Canons kompaktkameror.

Digital Camera Hacks – Gör det bästa av din kamera.

dpreview.com – Kanske den största fotosidan med grundliga tester.

Photo.net – Mindre fotosida med forum.

Open Photography Forum – Ännu en forumsida på engelska.

Lifepixel – Sida för infraröd konvertering av digitalkameror.

Danska och norska fotosidor:

Tek.no – Norges motsvarighet på svenska Feber.se

Foto.no – Norges motsvarighet till Fotosidan.

FotoStart – Dansk fotosida motsvarande Fotosidan.

 

Saknar jag en sida? Skriv då en kommentar nedan så att jag kan uppdatera listan. Tag gärna en titt på andra populära inlägg nedan.

För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

 

 

 

Fotokurs – HDR för dig med Canon

Med denna fotokurs går jag igenom hur jag processar mina bilder för att få till HDR-bilder. Jag använder Canon Digital Photo Professional, DPP, för att det är ett snabbt och smidigt program att jobba i för att få en överblick på ens bilder. Det har även en HDR-funktion. För er som inte har en Canonkamera visar jag i en annan fotokurs hur man kan gå tillväga istället med betalprogrammet Photomatix.

1. Fotografera det antal exponeringar du behöver med din kamera så att du täcker hela spannet på histogrammet. Från underexponerat till normalexponerat och såklart överexponerat. Oftast duger det med tre exponeringar, men det finns ljusförhållanden som kräver fler, exempelvis om du fotograferar från en grotta och ut mot den ljusa öppningen. Nedan har jag dock tre exponeringar eftersom det räcker och eftersom Canons programvara inte klarar att hantera fler än tre bilder.

De ser inte så mycket ut för världen ljust nu, men det ska snart bättras på.

2. Denna del går att hoppa över.

Välj den välexponerade bilden och sätt önskad färgmättad. Sätt även uppskärpningsinställningen (sharpness) till noll. Har du ett Canonobjektiv kan du även i Canon Digital Photo Professional använda något som heter Digital Lens Optimizer. Den rättar till linsfel, och den fungerar riktigt bra. Du finner den i fliken Lens längst till höger. När detta är klart högerklickar du på din bild och väljer Copy recipe to clipboard. Högerklicka därefter på de övriga bilderna och välj past recipe.

3. Markera dina tre bilder och och klicka på Tools och Start HDR tool. Snabbkommandot är Alt+Y. Du får nu upp en ny ruta. Har du inte haft kameran på stativ, d.v.s. om kameran har förflyttat sig mellan exponeringarna kryssar du i rutan Auto Align. Vad som då händer är att DPP försöker rätta till bilderna så att de passar ihop med varandra. Klicka därefter på Start HDR.

4. Bilden ser inte så värst rolig i början, men det fixar sig snart när man börjat dra i reglagen. Jag brukar köra på läge Natural för att sedan öka Strength till 20-30 och Smothness till 80-90. Fineness brukar jag hålla under 10. Spara bilden som Tiff-fil och öppna den igen med DPP.

5. Gå nu till fliken RGB och dra i kurvan tills du är nöjd med kontrasten. Exportera nu bilden till önskad storlek i Tiff-format.

6. När du sparat bilden i önskad storlek öppnar du den återigen och skärper upp den. Skärper man bilden före nedskalning förlorar man en del skärpa vid nedskalningsprocessen.

Nedan, mellanexponerade singelbilden och under den HDR-bilden.

Det går även utmärkt att använda en bild tillsammans med Canons HDR-funktion, men i det fallet tonmappar man enbart bilden.

 

Gimp 2.8.2 har släppts

Gimp 2.8.2

Gimp 2.8.2 släpptes för några dagar sedan. För en del med Windows 7 64-bit, däribland jag, har version 2.8 och 2.8.1 varit buggig. Detta har nu till viss del rättats till. Det finns fortfarande en bugg kvar där fotot man laddat in laggar då man drar det medelst muspekaren, men jag tror att de drabbade är få i antal.

Gimp är den öppna källkodens svar på Adobe Photoshop, och för den som inte vill betala dyra pengar eller pirata fungerar Gimp som en utmärkt lösning. Iallafall om man inte håller på med större bildmanipuleringar.

Om man saknar alla de filter och plugin som finns till Photoshop är man inte helt tröstlös. G´MIC finns. Ladda ned, packa upp och ta allt innehåll från gmic_gimp_plugin och stoppa i mappen plugin hos Gimp. I Windows 64 finns den i C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins. Protesteras det kan det vara som så att du inte startat om datorn efter att du installerat Gimp.

 

Om du är Canonägare och använder Canons råframkallare Digital Photo Professional till Windows finns där en knapp för att exportera bilder via programmet direkt in i Photoshop. Vill du istället exportera bilder direkt in i Gimp finns det en guide på forumet hos DPP++. Bilden nedan är för Windows 64-bit.

Bli ett proffs med extern blixt

Detta är ingen fotokurs, utan ett starkt fototips istället om vilken bok som verkligen ger läsaren det denne behöver. Främst för den som använder Canons externa blixtar, men även allmän blixtteknik tas upp.

Medan jag läste boken Speedliter’s Handbook: Learning to Craft Light with Canon Speedlites har jag förstått mer hur en extern blixt fungerar, och hur jag ska ljussätta ett motiv. Tekniken för att fotografera min modell Jane Ax på bilden ovan ska jag tack vare boken dela med mig av:

1. Ljusmät efter bakgrunden och det omgivande ljuset.

2. När ljuset på bakgrunden är bra nog kommer motivet vara underexponerat. Lugn, för nu är det dags att tända blixten. Använd en TTL-sladd och håll blixten tillsammans med en softbox i din vänstra hand.

3. Minska ljusstyrkan på blixten och rikta blixten snett uppifrån ner på motivet.

 

Boken går att köpa på bland annat Adlibris eller Bokus och finns tyvärr än så länge enbart på engelska.

Eye-Fi – Trådlös kommunikation för fotografer

Eye-Fi är ett SD-kort som innebär att man kan sända bilderna trådlöst från kameran till exempelvis datorn eller sin smartphone. Kortet är betydligt dyrare än ett vanligt SD-kort, men det kan det vara värt om man nu är i behov av att snabbt kunna få iväg bilder. Det tar mindre än en halv minut för min kamera att sända en bild till min telefon. Därefter får jag hitta ett trådlöst nätverk någonstans i Sapporo för att kunna skicka bilden vidare.

I Sverige och som frilansfotograf för nyhetsbilder hade jag ett stort behov av denna lösning. Dock finns inte Eye-Fi till Canons större systemkameror som inte använder SD-kort utan CF-kort istället. Det är även som så att de adaptrar som finns mellan SD och CF inte är helt tillförlitliga när det kommer till trådlös kommunikation. Väl hemma i Sverige igen ska jag dock investera i en adapter tror jag och se vad som händer. Mer om information om produkten finner du här,och på företagets hemsida. Även en diskussion på Fotosidan.se angående kortet.

 

Dagens sökmotorfråga – Fotografera flygplan

Dagens sökmotofråga lyder: fota flygplan kamerainställningar.

Att fotografera flygplan innebär två två problem. Snabb rörelse och stark kontrast mellan himmel och flygplan.

Den första delen kan man råda bot på ganska enkelt med ett knep. Använd bägge ögonen. För mig som är vänsterfotad, vänsterhänt och vänsterögd är det inte helt lätt att använda höger öga för att titta i sökaren med.

Hur som helst, genom att använda bägge ögonen och ett teleobjektiv på kameran kan du med vänster öga ta sikte på flygplanet för att få in det i sökarrutan, samtidigt som du med höger öga finlirar när du väl fått in planet där. Låt dessutom kameran stå på följsam autofokus som innebär att kameran ständigt fokuserar om beroende på om motivet rör sig mot eller från dig.

Om du fotograferar med evaluerande ljusmätning på din kamera kommer kameran automatiskt underexponera bilden p.g.a. att himlen är så pass mycket ljusstarkare. Lösningen är att exponeringskompensera bilden med ett till två steg. Alternativet kan vara att använda en annan ljusmätningsmetod som t.ex. punktmätning. Dock gäller det att du har flygplanet i centrum av sökarbilden.

 

Sammanfattning:

1. Använd bägge ögonen.

2. Följsam autofokus.

3. Överexponera lätt bilden alternativt använd punktmätning som ljusmätningsmetod.

Alternativ till Photoshop – GIMP

 

Jag är en förespråkare för fria och öppna programvaror. Istället för Microsoft office använder jag Libre Office, istället för Adobes PDF-läsare använder jag SumatraPDF, och istället för Photoshop använder jag GIMP. För privatpersoner, och för all del även företagare ser jag ingen anledning att betala dyra pengar för ett program som inte kommer användas fullt ut.

Största nackdelen med GIMP enligt mig är att det inte finns några bättre övningar, tutorials. Här finns dock några stycken att välja på.

 


Web Analytics