Vad har hänt på kamerafronten sedan 2000?

_MG_6895

För ett tag sedan köpte jag mig en Canon EOS D30. Den var Canons första digitala spegelreflexkamera med egentillverkad sensor. De tidigare kamerorna EOS DCS3, EOS DCS1, EOS D2000/Kodak DCS520 och EOS D6000/Kodak DCS560 hade alla varit ett samarbete med Kodak och haft Kodaks sensorer i sig.

_MG_2003

I dag tog jag tillfället i akt att jämföra min D30 mot några av mina övriga kameror. Spannet sträcker sig från D30 år 2000 till 6D år 2012. Mellan dessa år har jag även tagit med 1000D från 2008 och en 7D från 2009. Min 1000D saknar dessutom ett IR-blockerade filter och släpper i och med det in infrarött ljus. Någonting som gör att varje bild får en röd ton.

_MG_3890

Alla bilder är fotograferade på ISO 100 och med samma inställningar utom 6D som hade en litet långsammare synkhastighet för blixtfoto. Ser du någon skillnad och kan gissa dig till vilken bild som är från D30 från år 2000? Svaret finner du längst ned.

CRW_0828

Ovan sett, 7D, 6D, 1000D, D30. Den största skillnad jag sett har varit i Darktable eftersom profilen för D30 troligen inte är lika bra som de övriga nyare profilerna. Från min 1000D blev kaninen röd, men med rätt vitbalans ställd var det inget som helst problem att återfå originalfärgen. Med mycket ljus och på ISO 100 skiljer sig kamerorna inte nämnvärt åt när det kommer till resultatet. Handhavandemässigt är det svårt att se vad som egentligen finns på den där lilla kameraskärmen hos D30. Att försöka zooma in bilden behöver man inte bemöda sig med.

Nästa omgång bilder är tagna vid ISO 1600, 10 sekunders slutartid och bländare 11. ISO 1600 är högsta för både D30 och 1000D.

_MG_6901

7D Klarar av att återge motivet utan några som helst problem. Färgbrus syns vid 100% och man ser även att klossen har brus utan att man ens behöver zooma.

_MG_3892

Förmodligen spelar avsaknaden av IR-filtret in i bilden ovan från 1000D som har fått en annan färgton på soffan. Färgbrus och vanligt brus syns tydligt vid de mörka partierna.

_MG_2005

Från 6D finns inte mycket att nämna. Några heta pixlar som även finns i de övriga kamerornas bilder.

CRW_0829

Sist har jag D30 som ser ut att vara tagen med en tidig mobilkamera. ISO 800 och 1600 ska man helst undvika med denna kamera.

Tycker du inlägget är intressant? Spana då in fler Canonrelaterade inlägg så som felsökning av en Canonkamera eller antal exponeringar hos en Canonkamera.

Canon EOS D30

I går kom det ett paket med en nygammal kamera. Nämligen Canons första systemkamera med Canons egna CMOS-sensor, Canon EOS D30. Kameran har hela tre megapixlar och är från år 2000! Det första jag gjorde efter att ha laddat batteriet var att uppdatera mjukvaran från version 1.0.0 till 1.0.3 vilket den lyckligtvis nog överlevde.

Litet kort om kamerans funktioner:

  • Tre megapixlar
  • Tre autofokuspunkter
  • ISO 100, 200, 400, 800 och 1600
  • Kan nyttja upp till 2 GB CF-kort
  • RAW i storlek 3,5 MB

Helt plötsligt behöver man inte bekymra sig för att platsen på hårddisken skall taga slut. Bilden från förra inlägget är förresten från denna best. Det finns även ett test mot några nyare kameror.

Öppen källkod för fotografen

Photoshop, Lightroom och Elements. Det är dessa program som alltid omnämns när fotografering berörs. Då och då får även Capture One vara med på ett hörn. Vad som inte nämns är alla de fria program som bygger på öppen källkod. En del mindre bra, en del lysande. Ett forum på engelska för öppen källkod finner du inne på Pixls.us.

Nedan presenteras de program som en fotograf kan ha nytta av:

Råkonverterare

Råkonverterare är de program som används för att framkalla en bild som från en kamera är i råformat, d.v.s. en fil som inte är färdig. Genom att lägga till vitbalans, färger, kontrast med mera kan man skapa en färdig och användbar bild.

RawTherapee – Har stöd för Linux, Windows och MacOSX. Du finner guider för RawTherapee här.

 

RawStudio – Har stöd för Linux.

 

UFRaw – Har stöd för Linux, Windows och MacOSX. Kan integreras med Gimp.

 

darktable – Råkonverterare som har stöd för Linux och MacOSX. Se vidare på fotokurser för darktable.

 

HDR-program

Photomatix och Adobe Photoshop är de två giganterna när det gäller att lägga ihop flertalet exponeringar till en HDR-bild. Nedan finns dock ett fritt alternativ.

Luminance HDR – För Linux, Windows och MacOSX.

Bildmanipuleringsprogram

Behöver du ett program att retuschera i eller klona i? Behöver du färglägga figurer eller bilder? Då är ett bildmanipuleringsprogram det rätta. Nedan finner du ett bra alternativ.

Gimp – Motsvarigheten till Photoshop för Linux, Windows och MacOSX. De absolut senaste versionerna finner du hos Partha, men då är det betaversioner där en del buggar kan finnas. Här finner du fotokurserna om GIMP.

Panorama

Hugin – Lägg ihop flera bilder till en panoramabild med Hugin. För Linux, Windows och MacOSX.

Återskapningsprogram

PhotoRec – Har du råkat formatera ditt minneskort? Inga problem. Låt PhotoRec skanna igenom ditt kort. Har inget användarvänligt gränssnitt, men är effektivt. Fungerar med Linux, Windows och MacOSX och svensk kurs i ämnet här.

Övriga

Digikam – Fotohanterare för Linux, Windows och MacOSX. Lägg bilder i kataloger, redigera lätt och publicera därefter till sociala medier. Har även möjlighet för geo-taggning.

Har du fler program för fotografen som bygger på öppen källkod är du välkommen att lägga en kommentar.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Autofokusen hos en 6D

fiskmås_MG_7985

Autofokusen hos Canon 6D har fått oförtjänt mycket kritik. Jämför man med en 5DIII, så ja, den är inte lika snabb och 6D har enbart en korslagd fokuspunkt. Man märker av att de övriga punkterna inte är korslagda när man siktar in sig på ting som ligger parallellt med fokuspunktens linje. Med centerpunkten lyckas jag däremot få fler keepers vid rörliga och stillastående motiv än vad jag får med min 7D som säljs som en kamera för sport, motor och action.

Bilden ovan är från Ängelholm. Med följande autofokus lät jag kamerans centerpunkt jobba. Jag fick även koppla in Dual ISO på ISO 100/400 för att kunna fånga in all dynamik som den mörka bakgrunden och den ljusa fiskmåsen ger.

GPS i kameran

gps
© OpenStreetMaps bidragsgivare

 

Är det någon nytta med att ha en inbyggd GPS i sin kamera? Ja, skulle jag efter att ha använt GPS en längre tid säga. GPS:en är inget jag dagligen använder, men när jag är på resande fot och när jag tagit tusentals bilder över kyrkor, runstenar och gravfält är det inte enkelt att minnas varje plats.

Bilden ovan är en kartbild över Visby med alla sina kyrkoruiner. Den ena ruinen är inte den andra lik, men i mängden kan förvirringen lätt slå till. Att då ha en kartbild för att återkoppla rätt byggnad till rätt bild är guld värd. När jag fotograferade skånska värn slog jag även där igång GPS-funktionen. För några år sedan fotograferade jag närmare hundra skånska kyrkor. Jag glömde då namnge en av dessa kyrkor vilket lett till att jag inte har någon aning om vilken kyrka jag egentligen fotograferat. Något som skulle ha varit enkelt åtgärdat med en GPS-funktion.

Till GPS:ens nackdel är förstås att den drar ström. Speciellt på min kamera finns inte heller någon automatisk avstängning vilket innebär att om jag glömt stänga av GPS:en är batteriet tomt på energi efter tre dygn.

Canon 7D och Magic Lantern

canon-7D-Magic-Lantern-IMG_9544

Magic Lantern är programvaran för canonkameror. Sedan jag sålde min Canon 5D som jag hade installerat Magic Lantern på har jag inte pysslat med programvaran alls.

Idag ägnade jag en timme åt att läsa igenom en guide i hur man installerar Magic Lantern på just min kamera och lyckades konstigt nog redan på första försöket. Det som ser bäst ut i programvaran är Dual ISO. En funktion som innebär att jag kan ta en bild med ISO 100 och ISO 1600 samtidigt och därmed öka det dynamiska innehållet markant.

dualISO-1

dualISO-2Jag har ännu inte hunnit testa speciellt mycket, men den bild jag tog med Dual ISO imponerade på åtminstone mig. Istället för att ljuset från lamporna i köket brändes ut lyckades jag få med allt ljus. Fler utvärderingar och bildexempel kommer inom en snar framtid.

 

Det här med programvaror

_MG_2307

Photoshop och Lightroom i all ära som fotografer runt om i världen hyllar, men man ska inte underskatta öppna programvaror. Speciellt nu när så pass många kreditkortsnummer och lösen hamnat på vift i och med hacket mot Adobe. Betalar man inte för programvaran kommer man aldrig drabbas av det.

Bilden ovan är förbehandlad i Darktable. En råkonverterare som förmodligen är den råkonverterare som är mest lik Lightroom. Därefter är den lätt processad i GIMP 2.9.1 som nu fått stöd för 16-bitar. Darktable finns tyvärr enbart till Linux och OSX, men det kanske inte är en nackdel att överge produkter från Microsoft till förmån för Linux i och med spionskandalerna som gång på gång avlöper hos amerikanska företag?

För två år sedan trodde jag aldrig att jag som fotograf skulle bildbehandla mina råfiler med en linuxmaskin, men det är inte svårare än på en windows- eller osxmaskin. Photoshop saknar jag inte. Jag har vant mig vid GIMP och det är ungefär samma kommandon. Den största nackdelen med GIMP är dock bristen på guider. Det finns nämligen miljontals videor och tutorials till Photoshop.

För dig som är beredd att gå all in med GIMP rekommenderar jag dessa två sidor:

Lycka till med ditt bildskapande!

Dyrt eller billigt polfilter?

Är det verkligen lönt att betala tusenlappar för ett polarisationsfilter? Nedan jämförs två filter, B+W och Marumi. B+W hittar man för runt 1500 kr, och Marumi hittar man för litet mer än 300 kr.

Marumi-IMG_2396-test
Marumi – Polfiltret håller en jämn nyans över hela himlen på ett 24 mm objektiv monterat på en fullformatskamera.
B+W-IMG_2397-1
B+W – Det är svårt att finna några skillnader alls.
Marumi-IMG_2393-1
Marumi – 200 mm och bländare 4.
B+W-IMG_2394+1
B+W – Så gott som identisk, men enligt mitt tycke något oskarpare. Felkällor kan vara vind och felfokusering varav fler test kan sitta på sin plats.

B+W:s gänga är i mässing vilket tar längre tid att oxidera och fastna i en filtergänga än en gänga i aluminium. Jag rekommenderar att kontinuerligt lossa filtret emellanåt. En subjektiv bedömning till B+W:s fördel är att smutsen är lättare att pusta bort, men den känslan är som sagt subjektiv och kanske inte värd mycket när det kommer till prisskillnaderna filtren emellan.

Eftersom man använder ett polfilter 90 grader från solen kan man komma undan sämre motljusegenskaper bara man har ett motljusskydd påkopplat på objektivet. Jag har hur som helst tagit några bilder (med hård komprimering) mot solen med B+W och Marumi, se nedan:

Marumi
Marumi, se det disiga fältet på bildens högra sida
B+W
B+W
Marumi
Marumi
B+W
B+W

B+W slår Marumi när det kommer till motljus. Om det är värt prisskillnaden på 1200 kr låter jag dig avgöra. Fann du detta inlägg om polfilter givande? Då kanske du är intresserad av att läsa fler texter om just filter?