Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Fotokurs

Klarar din kamera nyttja ljusstarka objektiv?

Med ljusstarka objektiv förlorar man ljus. Ju ljusstarkare objektiv, desto mer ljus går man miste om. Det hela hänger på vilken kamera du har. Fotograferar du med analog film eller bakgrundsbelyst sensor behöver du inte läsa vidare. Men med de äldre digitala sensorernas konstruktion utan bakgrundsbelysning går man miste om ljus där pixlarna inte kan nyttja allt som faller vinklat in eftersom pixeln är som en avskärmande brunn.

pixel

Ju större pixlar som finns på sensorn, desto mindre ljusbortfall får man. Det finns förklarat hos DxOMark. Med en Canon EOS 7D som har pixlar i storleken 4,3 mikrometer förlorar man -1 EV vid bländare f/1,2, d.v.s. ett steg mot vad man egentligen borde ha haft. Med en äldre Canon EOS 5D som har pixlar på 8,2 mikrometer förlorar man bara -0,4 EV vid bländare f/1,2.

Kameratillverkarna har löst det genom att höja ISO:t med ungefär 1/3 steg till 1/2 steg utan att nämna det i manualen till kameran. Det leder till ökat brus.

_MG_8219_MG_8220

Ovan finns två bilder tagna med en Canon EOS 7D med ISO 100, f/1,4 och med en slutartid på 1/50 sekund.

Den enda skillnad mellan bilderna är att jag lossat objektivet litet grand så att kameran inte kunna avläsa bländartalet och därmed inte ljusat upp bilden. Med min Canon 7D kan jag via kamerans histogram skönja denna uppljusning ända upp till bländare f/4.

En intressant grej är att jag inte märker av någon ljusförstärkning med min Canon EOS D30, oavsett om jag har objektivet påkopplat eller litet avdraget. Men för det innebär det inte att D30 inte har denna brist, för det har den.

CRW_0935CRW_0933

Överst, ISO 100, 1/20 sekund och f/1,4. Underst och avskruvad från kameran, ISO 100, 1/3 sekund och f/4. Bägge bilderna är från en D30 och ska ha samma exponering men har det inte p.g.a. ljusförluster.

Fotokurs darktable – del 2 – Luminosity masking

I darktable, som är mitt standardprogram att framkalla råfiler i, finns en funktion som heter luminosity masking, på svenska i darktable: parametermarkering. Funktionen gör att man kan välja att markera efter en viss ljusstyrka och ändra just detta område.

För bilder med hög kontrast där exempelvis himlen är mycket ljus marken mycket mörk kan man vilja ljusa upp marken och mörka ned himlen utan att det krockar mellan de två.

Luminosity-masking-darktable01

Bilden ovan visar mörk förgrund och en ljus himmel. Att bara ändra modulen skugga/högdager kan ge en otillräcklig effekt eftersom den inte är lika effektiv som exponeringsmodulen. Det jag istället gör är att aktivera exponeringsmodelen, men som enbart ska påverka olika ljusstyrkor på bilden.

Luminosity-masking-darktable02

Aktivera exponeringsmodelen, under blanda väljer du parametermarkering och bland bokstäverna g R G B H L väljer du L. Längst ned till höger har du en fyrkant med en cirkel i. Tryck på den. Hela bilden blir nu gul. Under inkommande drar du reglaget så att enbart de mörka partierna blir gula. Den undre markören finjusterar man med.  Med maskens fjädring ändrar du kantövergången för att inte få en alltför onaturlig övergång. Det är ofta enklare att se hur den ska vara vid nästa steg, se bild nedan.

Luminosity-masking-darktable03

Tryck åter på den fyrkantiga rutan med en cirkel i för att få bort det gula fältet. Dra nu i reglaget exponering tills du är nöjd med uppljusningen av marken. Använd maskens fjädring för att finjustera övergången mellan grenverk och himmel.

Luminosity-masking-darktable04Genom att trycka på hantera multipla instanser, se blå pil, och ny instans, kan man få fram en ny exponeringsmodul. Här gör man på samma vis fast för högdagern i stället. Maskens fjädring står på 100 för att inte grenverket ska se konstigt ut och jag har även ändrat ogenomskinligheten till 80%. Exponeringsreglaget är dessutom satt på -0,94 EV. Himlen har blivit mörkare blå och molnen syns bättre.

Luminosity-masking-darktable05

Som en sista förbättring är det dags att aktivera modulen för kontrast, ljusstyrka och färgmättnad. Öppna åter upp parametermarkeringen och tryck på fyrkanten med cirkeln. Dra inkommande reglage så att enbart mellantonerna markeras och dra upp maskens fjädring till 100.

Luminosity-masking-darktable06

Tryck åter på fyrkanten med cirkeln och höj nu kontrasten till runt 0,50 och ljusa upp en aning, i mitt fall till 0,15. Det gröna gräset har fått litet mer kontrast. Jag har även passat på att sänka ogenomskinligheten till 87% för att nedtona effekten.

Luminosity-masking-darktable-9417

Är du fortsatt intresserad av darktable? Klicka då vidare på Fotokurs darktable. Glöm inte heller bort att det går att prenumerera på inläggen via feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Fotokurs Digital Photo Professional 4 – Första steget

dppv41

Jag har tidigare skrivit om första steget för råkonverteraren Canon Digital Photo Professional 3. Programvaran har nu blivit uppdaterad till version 4 och det har blivit en del förändringar i gränssnittet och programmets funktioner. Den här fotokursen blir alltså en upprepning av den förra kursen, men för version 4 istället för version 3. För att installera version 4 behöver du ha installerat ett program från Canon sedan tidigare. Köper man kameran ny får man t.ex. en CD med att installera från. Du kan ladda ned Digital Photo Professional 4 här.

Följande kameror stöds i version 4:

EOS Kiss X70 / EOS REBEL T5 / EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2, EOS M, EOS 60Da, EOS 60D, PowerShot G7 X, PowerShot G1 X Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 8000D / EOS REBEL T6s / EOS 760D, EOS Kiss X8i / EOS REBEL T6i / EOS 750D, EOS-1D C, EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 7D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS Kiss X7 / EOS REBEL SL1 / EOS 100D, EOS M3 

Är din kamera inte med i listan (skrivet 2015-07-22) kan du använda version 3 i stället.


 Handhavande

dppv42

När du öppnar Canon Digital Photo Professional 4 är det sig likt från version 3. Man väljer ute till vänster bland sina mappar med bilder i. Därefter väljer man ut en eller flera bilder och trycker på Edit Image.

dppv43

Vi ha fått några nya flikar i den högra verktygsmenyn. Under bilder har vi fått de funktioner vi tidigare hade i version 3 när vi högerklickade på bilden. Högdager- och lågdagerknappen finns där. Man måste dock aktivera högdagern som inte är ikryssad i standardläget.

Bilden ovan är enligt histogrammet åt det mörka hållet. Jag tycket även att vitbalansen är för varm.

dppv44

Jag har i bilden ovan under Brightness adjustment ljusat upp den ett steg. Med pipetten för vitbalans har jag markerat den gråa smala biten under gitarrens ände för att få en kallare vitbalans.

Under vitbalanseringen hittar man Auto Lightning Optimizer. Med den lyfter man skuggor och får även en i mina ögon tilltalande bild. Testa den.

Picture style har jag ändrat från Standard till Fine Detail. Man kan hämta fler stilar från Canons sida eller bara googla efter dem.

Sist i denna flik har jag dragit ned högdagern tre steg med reglaget Highlight.

dppv45

Nästa flik i verktygsfältet visar brusreduceringen. Eftersom jag fotograferade i dåligt ljus blev det mycket brus i bilden.

dppv46

Brusreduceringen är påslagen och uppskärpningen avslagen. Dra i de två reglagen tills du finner en bra kombination. Tänk på att man ofta inte tittar på en bild 100% inzoomad och att man förlorar skärpa ju mer brusreducering man använder sig av.

dppv47

Tonkurvor hittar man med mittenfliken. Jag drar en lätt S-kurva för att öka kontrasten någonting.

dppv48

Färgjusteringsfliken har olika färger med tre reglage vid varje. H står för nyans, S för färgmättnad och L för ljushet. Jag har här ökat grön färgmättnad och dragit ned ljusheten en aning. Effekten visar sig på trädet utanför fönstret.

dppv49

Har du ingen skärm som klarar att visa en stor färgrymd eller om du inte vet vad du ska välja för färgrymd, kör med sRGB. Laddar man t.ex. upp bilder på Internet för visning kommer inte alla skärmar klara av att visa alla nyanser som en större färgrymd har vilket kommer leda till att dina bilder ser bleka ut.

AdobeRGB kan man använda om man ska fortsätta redigera bilden i GIMP/Photoshop oavsett om man har en skärm som klarar färgrymden. Fördelen är att man inte lika lätt får bilder där t.ex. himlen spricker och ser ut att bestå av nyanser av blåa bågar. Därefter kan man i GIMP/Photoshop konvertera bilden till sRGB om den ska användas för Internet eller behålla AdobeRGB om den ska till tryck.

dppv40

Kopieringsfliken fungerar enbart när bilden är inzoomad till 100%. Välj om du ska ta bort fläckar med damm, Light och Dark, eller välj att helt klona bort någonting med Select Copy Source.

dppv401

Beskärningsfliken styr både beskärning och lutning. Välj om du vill följa någon mall över skalan och välj lutningen. Fortsätt därefter till den sista fliken.

dppv402

Fliken för objektivkorrigering kan ibland göra underverk. Under Lens data letar du upp dina objektiv och ser till att de är ikryssade. Därefter markerar du även Digital Lens Optimizer. Detta gör underverk när man fotograferat med vidvinkelobjektiv och tar fram detaljer man sedan länge trodde var försvunna. Kromatisk aberration tas samtidigt bort och man behöver inte markera rutan Chromatic aberration.

Under Peripheral ilumination lyfter man skuggorna, och även bruset, vid hörnen. Color blur kan man markera när man har starka ljuskällor i bilden där färgen blöder över, t.ex. blåljuset från en polisbil.

Distortion rätar ut bilden. Klicka och se dess effekt.


Export

dppv403

  • Två vanliga val är att man ska skala ned bilden för att publicera den på Internet eller att fortsätta vidare med bilden i ett bildbehandlingsprogram. Ska bilden vidare till ett bildbehandlingsprogram, se till att du har en större färgrymd än sRGB, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj vilket filformat du vill ha. TIFF 16bit ger högst kvalité, men även tyngst att jobba med. Tryck därefter spara och du är nu redo att ta bilden till nästa instans.
  • För att spara bilden på Internet, välj sRGB som färgrymd, tryck på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj TiFF 16bit eller TIFF 8bit och kryssa i Resize. Välj storlek. På min hemsida använder jag bilder som är 950 px breda.

dppv404

Leta åter upp den förminskade bilden, klicka på x1 nere till vänster för att få bilden i skala 1:1. Drag därefter i Strength till höger i verktygsfältet tills du är nöjd med uppskärpningen. Du kan nu åter exportera bilden genom att trycka på File>Convert and Save eller med Windows, tryck CTRL+D. Välj därefter JPG som filtyp och välj även komprimeringen på bilden under Image quality. Ju högre siffra, desto renare bild, men större bildfil.

dpp-IMG_86712

Bilden ovan är sparad med Image quality 3 av 10. Den blev drygt 200 KB stor. Anledningen till att man först skalar ned bilden innan man uppskärper den är för att man förlorar bildkvalité på att först uppskärpa den, skala ned den och sedan uppskärpa igen. Det finns råkonverteringsprogram som har denna funktion inbyggd, t.ex. RawTherapee, men Canon Digital Photo Professional saknar det.

Glöm inte bort att det går att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

 

Gyllene timmen

Gyllene timmen är inom fotovärlden den tid innan solnedgång eller efter soluppgång när man får en blandning av hårt och mjukt ljus, samt längre skuggkastning. Kontrasten är heller inte lika stor under gyllene timmen som den är mitt på dagen och man får en värmare färgton.

Beroende på var man befinner sig och när under året är gyllene timmen olika lång. Med appen Sun Surveyor som finns till Android och till iPhone/iPad kan man få reda på när gyllene timmen inträffar och hur länge den varar just där du befinner dig. Till exempel i Skåne under julafton ligger gyllene timmen på knappt tre timmar medan den under midsommar är ungefär 1½ timme lång.

Har man ingen smartphone finns det sidor på Internet istället att välja mellan. Twilight Calculator och The Golden Hour Calculator är två sådana.

Bildexempel:

Den 29 juni 2012 på 425 meters höjd på en bergsknalle i Japan inträffade gyllene timmen mellan 18:10-19:18.

八剣山, Hakkenzan

八剣山, Hakkenzan klockan 18:36 den 29 juni 2012.

 

八剣山, Hakkenzan

八剣山, Hakkenzan klockan 18:07 den 29 juni 2012

Man behöver inte tycka att den undre bilden är sämre, men håll med om att där är mer glöd om den översta. Den understa är förövrigt en HDR-bild framkallad via Luminance HDR.

Skeppssättningen i Tollarps skog

Egentligen skulle det här inlägget enbart vara tillägnat skeppssättningen, eller rättare sagt, skeppssättningarna i Tollarps skog. Istället blir det en blandning av olika sätt att fotografera och bevara dynamiken i en bild på och just den enda av de fyra skeppssättningar jag fann i Tollarps skog.

Visa större karta

I och runt Tollarps skog finns det mängder av fornlämningar. En hel del har i vanlig ordning förstörts av skogsbruk och jordbruk. Totalt ska det finnas fyra skeppssättningar i Tollarps skog. Jag fann enkom den näst största, 18 x 5 meter stor och liggandes i NNV-SSÖ-riktning.  Alla 17 (ursprungligen 20) stenar utom en ligger ned. På en sten norr om skeppet ska det dessutom finnas älvkvarnar.

 

Med det sagt vill jag fortsätta in på nästa ämne, nämligen val av fotometod. I inlägget finns fyra fotografier över en liknande vy, men skapade på olika sätt. Alla fyra metoder är till för att åtgärda det problem en kamera har när dynamiken framför den är för stor för att låta sig fångas. I övre bilden har fotografering skett via Dual ISO och ISO-talen 100/400 för att förhindra utbränd högdager. Dual ISO gör sitt jobb, och även om man förlorar upplösning och skärpa på metoden passar den med brutna grenverk och himmel.

Genom att lägga ihop fem olika exponerade bilder har jag skapat en HDR-bild. I vanliga fall brukar jag bli nöjd med standardresultatet jag får ut från Photomatix, men med bilden ovan finns mer att önska. Dynamiken är räddad, men bilden har fått ett karakteristiskt HDR-utseende.

En personlig favorit är blixten eller blixtarna. I brist på fler blixtar än två och färre grenar än en att hänga upp blixtarna i fick jag se till att improvisera. Totalt rör det sig om fyra exponeringar där jag förflyttat en blixt. Därefter har jag lagt ihop bilderna i GIMP och plockat ut de upplysta delarna. Himlen är inte lika dramatisk som bilden nedan, men jag tycker att motivet, stenskeppet, har blivit desto intressantare. En jämnare belysning och jag skulle kunna känna mig mer nöjd.

Halvtonat gråfilter är min favorit för landskapsfotografering. I skog där grenverk och himmel smälter ihop ser det däremot tillgjort ut.  Sista och kanske enklaste alternativet man har kan helt enkelt vara att inte ta med himlen i bild och på så vis undgå det dynamiska problemet.

Fotokurs Dual ISO

  • Vad är Dual ISO?

Dual ISO är en funktion i Magic Lantern för canonkameror som innebär att man ökar på bildens dynamik. Två ISO-tal används och jobbas med för att sedan läggas samman. PDF på engelska finns att hämta här om ämnet.

  • Pris?

Moire och lägre upplösning på sina ställen där bara ett ISO-tal får spelrum. Möjligheten att bränna din kamera finns alltid, vilket vad jag känner till ännu inte hänt någon ickeutvecklare. Annars kostar det inget att ladda ned. Beroende på kameramodell ser installationsprocessen annorlunda ut.

Eftersom min 7D och 6D inte har någon mjukvaran som är färdigutvecklad letar jag istället inne på Nightly builds, d.v.s. mjukvara under utveckling. Programvaran kan bugga litet.

magic-lantern-ladda-ned

Man kan välja version, men jag tar alltid den senaste, trycker på download och ser glad ut.

  • Installation?

För 7D och 6D som jag har behöver jag bara formatera minneskorten innan jag i datorn för över den uppackade mjukvaran. På andra modeller kan installationsprocessen se annorlunda ut.

Med från kameran nyformaterade minneskort ska man via datorn föra över de två filerna och mappen som ligger nedpackade. Var noga med att läsa att du har rätt firmwareversion på din kamera.

magic-lantern-6d

Det ska se ut så här efteråt på ditt minneskort.

minneskort

Installera genom att starta kameran, vrid över till M-läget och använd fulladdat batteri. Bläddra till firmwareuppdatering och följ texten därifrån. Min meny är enbart på engelska/japanska/kinesiska.

firmware

När du har följt instruktionerna och startat om kameran ska du nu trycka på symbolen för papperskorg på kamerans baksida. Då kommer den nya menyn från Magic Lantern upp. Bläddra till Modules och markera dual_iso.mo. Starta om kameran.

magiclantern-modules

Det är nu efter en uppstart av kameran möjligt att gå in i undermenyn Expo. Aktivera Dual ISO.

magiclantern-expo

Som man kan se på bilden ovan står inställningarna just nu på ISO 100/100, d.v.s. samma ISO-tal. Det dynamiska omfånget ökar med noll. Ändrar jag kamerans ISO till 3200 kommer det stå 3200/100. Det betyder att kameran kommer exponera efter ISO 3200 men att ISO 100 kommer plocka högdagern som annars kan klippas.

  • Exempelbilder:

dual iso IMG_3729

ISO 3200/100. 1/30 sek. f/4

Ju större skillnad det är mellan de två ISO-talen, desto mer dynamik kan man plocka fram. Man kommer dock få fram en del artefakter med ökad skillnad. Bilderna nedan visar hur det ser ut när man fotograferar ISO 3200 och ISO 100 var för sig, där dynamiken blir lidande. Ta en titt på fönster och lampa.

iso3200 IMG_3730

ISO 3200. 1/30 sek. f/4

iso100 IMG_3731

ISO 100. 1/30 sek. f/4

  •  Programvara för efterbehandling

Filerna man får ut efter att ha fotograferat i Dual ISO är råfiler med linjer i.

dual ISO

Dessa måste behandlas med programvara som t.ex. CR2hdr eller raw2dng. Enklast är att köra MLV Mystic som är ett färdigt paket med raw2dng inbakad. Finns till både Windows och OSX. Det tar tid att konvertera filerna till DNG, så passa på att koka dig en kopp te under tiden.

Väl färdig och inne i din råkonverterare kommer bilden inte se mycket ut för världen. Den kommer förmodligen se väldigt mörk ut.

dualiso

Ursprungsfilen till vänster, CR2 med ränder. Den nya DNG-filen till höger.

 

darktable-dualiso

I Darktable efter att ha slagit på Skuggor och högdagrar.

 

  • Avslutning

När du experimenterar med din kamera gör du det på egen risk. Det finns ingen garanti när man håller på att köra annan mjukvara i sin kamera. Men se det så här; det finns tråkigare sätt att paja sin kamera på.

Bilderna är från Hantverkardagarna i Åstorp i Skåne och kommer från möllan som står i Perslund.

Fler exempelbilder med Dual ISO aktiverad är:

Fotokurs i filter

Ovan har du en 19 minuter lång fotokurs/videokurs från nordvästra Skåne och Ängelholm under temat filter. De filter som är testade är:

I fotokursens slutsked riggade jag upp kameran på stativ två meter ovanför stranden. Den välte förstås, rätt ned i stenen på stranden. Det innebar bruten mikrofonfot, skadad blixtsko på min 6D, och några smårepor. Mikrofonen är ännu inte reparerad, men blixtskon lyckades jag byta mellan min 1000D och min 6D. Bara till att köra på igen.

DSCF0311

DSCF0310

Ljussätt skogen

Vill du ha litet mer spännande ljus från skogen utan att behöva vänta till soluppgång eller solnedgång? Då går det bra att ljussätta ditt motiv medelst blixtar.

Fotografierna nedan är från Kronoskogen i skånska Ängelholm. Första bilden är utan ljussättning och så som en bild kan se ut när man bara pekar kameran rätt in i skogen och trycker av.

IMG_9757

Nästa bild har jag hängt upp tre stycken blixtar i träden runt omkring. Med rätt ljussättning kan man få den tristaste miljö att se bättre ut på fotografi.

IMG_9756

Fördelen med en skog är att det alltid finns några grenar att fästa i. Smidigt, enkelt och portabelt. Allt som allt fick utrustningen plats i en fotoväska.

001199

Fotokurs – Del 2 – Slutartid

Andra delen i den videobaserade fotokursen. I slutet finns det ett par övningsuppgifter du kan testa dig fram med.

råbocka-IMG_9094

Bild från skånska Råbocka i Ängelholm med en lång slutartid på fem sekunder.

IMG_8239

Även detta i skånska Ängelholm, fotograferad med en slutartid på 1/1000 sekund.

Fotografera med blixt i dager

IMG_7961

Tycker du att din naturbild blir platt när du fotograferar? Då har du fel ljussättning. En gång i tiden trodde jag att man enbart använde blixt för att kunna fotografera i mörker. Nuförtiden som fotograf tror jag något helt annat. Med tillräckligt mycket ljus kan jag få omgivningen att se ut som att vara fotograferad nattetid istället, eller som i bilden nedan, enbart ge den där touchen av skuggor och spektakulärt ljus.

IMG_7959

IMG_7964Bilderna är tagna 15:51 på Söderåsen i Skåne, vilket innebär att det fortfarande är gott om solljus ute. Men med två blixtar adderade till scenen kullkastas den tidsuppfattningen för betraktaren.

Hovs hallar och en fotokurs

IMG_6717

IMG_6718

Det fick bli en tur ut till Hovs Hallar i nordvästra Skåne och dess fantastiska landskap. Det utlovade regnet från Tyskland uteblev och det blev istället perfekta förutsättningar rent ljusmässigt för att kunna hålla i en liten fotokurs. Trots nikonkameran från the dark side blev det bra, men jag undrar bara en sak med Nikon. Varför är indikatorn till exponeringskompensationen lagd åt fel håll?

Återskapa förlorade bilder

Det har säkert hänt dig en eller flera gånger att du råkat trycka på formatera och raderat alla dina bilder från ditt minneskort. Något som lätt kan hända om man inte har det som rutin att alltid backa upp bilderna när man kommit hem. Det är bara det att bilderna oftast inte är raderade. I de flesta fall är det enbart katalogen till bilderna som är borta och inte bilderna.
Detta innebär att man kan återskapa de bilder som man formaterat.

I mitt tycke det bästa sättet att återskapa raderade bilder, eller filer i allmänt, är att använda sig av programmet Testdisk/Photorec. Detta program bygger på öppen källkod vilket innebär att vem som helst kan granska och förbättra det. Låt dig inte skrämmas av att det är textbaserat.

Två saker att tänka på innan man använder sig av Testdisk/Photorec är att:

  1. överskriven information kommer inte åter. Canons kameror som har SD-kort har något som heter lågnivåformatering. Efter en sådan hittar man inga bilder. Det beror på att funktionen skriver över bilderna med nollor. Funktionen finns inte på Canons kameror med enbart CF-kort.
  2. se till att Testdisk/Photorec inte ligger på mediet/kortet du återskapar från. I så fall är risken att du skriver över den information du försöker återskapa.

Hur man går till väga

  1. Börja med att ladda ned och läs hur man installerar programmet.
  2. Dra i gång programmet. För Windows packar man upp testdisk-7.0.win.zip till mappen testdisk-7.0 och klickar på Photorec_win.exe. För Ubuntu finns programmet i programcentralen. Startas genom att man skriver Photorec i Terminalen och trycker enter.
  3. Följ bilderna nedan:

photorecVälj vilken diskenhet som det ska återskapas från. I mitt fall ett SD-kort på 16 GB. De övriga enheterna är en hårddisk på 750 GB som kommer från Hitachi och en SSD på 8012 MB som hör ihop med hårddisken.

photorec 1Välj om du vill söka från en partition eller ett helt diskutrymme. Att avsöka ett helt diskutrymme kan vara bra om man misstänker att diskutrymmet är trasigt. Till höger i den markerade texten står Whole disk, d.v.s. hela disken.

Längst ned i samma ruta kan man välja att selektera en del filtyper, men det är inget måste. Photorec kommer återskapa allt som ligger på minneskortet. Tryck ENTER för att fortsätta.

photorec 2För kamerabilder på minneskort, använd Other och inte ext2/ext3. Kameror använder nämligen FAT32. Tryck ENTER för att fortsätta.

photorec-6Läs igenom vad det står vid Directory. C:\Users\MacGyver\Desktop\testdisk-7.0 innebär att bilderna kommer återskapas i mappar i mappen testdisk-7.0 som ligger på skrivbordet (Desktop). Är du nöjd med adressen trycker du på C på tangentbordet. Q innebär att du avbryter.

photorec 3Programmet söker igenom diskenheten. Hittills har 31 tiff (råfiler) och en jpg hittats.

photorec 4Programmet meddelar när det är färdigt och även var man kan finna sina bilder.

photorec 5Bilderna ligger där de ska ligga och det rör sig fortfarande om råfiler från Canon med filändelsen CR2, trots att det stod TIFF tidigare. Vad som dock inte är som det ska är namnet på varje fil, men det är en småsak i det stora hela.

Känner du att den här guiden var givande? Kika gärna in på inlägget felsök en Canon eller de andra fototipsen på sidan.

Glöm inte bort att prenumerera på inläggen via  feeds. /Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Fotokurs Darktable – Del 1 – Första steget

Då har jag använt mig av Darktable tillräckligt länge för att kunna skriva ut en kort fotokurs om Darktable. Till skillnad från de övriga programvarorna jag tidigare skrivit om fungerar Darktable inte för dig som har Windows. För mig själv innebar det att jag fick gå över till Ubuntu (Linux). Om inte annat slipper jag en hel del virus och andra tråkigheter som Linuxplattformen är rätt skyddad mot.

darktable1

Darktable är den öppna råkonverterare som är mest lik Adobes Lightroom. Den har dessutom möjlighet till kartfunktion med GPS-koordinatorer och tjudring (tethering), alltså att kunna använda datorskärmen som sökare.

darktable karta

Första steget

Det första man behöver göra är att skaffa sig ett operativsystem med Linux, alternativt att köra Mac OSX. Om du använder dig av Windows kan du ändå testa på Darktable genom att ladda hem och bränna den här Live-skivan. Du kan du välja ifall du enbart vill testa att köra Ubuntu från skivan eller om du vill installera den helt och hållet. Installerar du den kommer ditt Windows raderas, så se till att du bara kör från skiva om du är ute efter att testa.

Det första man möts av när man startar Darktable är Ljusbordet. En bildkatalog helt enkelt.

darktable ljusbord

Uppe i vänstra hörnet har man katalog för att välja bildmapp. Därefter visas alla bilder i mitten av fönstret. Inne i Ljusbordet kan man välja storlek på miniatyrerna, klassificera dem och exportera dem.

För att radera en bild hjälper det inte att trycka på delete då den funktionen endast klassar bilden som färdig att slängas. Man behöver istället välja radera uppe i högra hörnet. Vill man kan man välja en snabbtangent för detta ändamål. Då går man in på verktyg (det lilla kugghjulet under ordet Ljusbord), snabbtangenter, valda bilder och till slut dubbelklickar på radera fysiskt från disk. Tryck därefter ned t.ex. shift + delete, så har du fått ett snabbkommando för att radera bilder.

Framkalla en bild snabbt

Dubbelklicka på den bild du vill framkalla och du kommer automatiskt in i Mörkrum.

darktable mörkrum

De vanligaste verktygen jag har mest nytta av är skuggor och högdagrar, exponering och vitbalans. Även färgzoner under fliken moduler för färgförändringar ger ett önskvärt resultat. Om du funderar på hur du ändrar flera färger samtidigt och inte bara en färg använder du dig av scrollfunktionen på musen.

När du känner dig nöjd med din bild ska du se till att exportera den. Du går du tillbaks till Ljusbord och markerar de bilder du vill konvertera, se förra bilden om Ljusbord. Ute till höger har du en meny. Du väljer om du vill spara bilden som fil på disk och i vilken storlek du vill välja. Om det bara står 0 x 0 i storlek innebär det att bilden kommer exporteras i originalstorlek. Välj vilket format du vill ha bilden exporterat till och i vilken kvalité. Tryck därefter på exportera, eller håll ned knapparna Ctrl + E.

Lycka till och håll ögonen på fler fotokurser genom att prenumerera på Feeds eller genom att gilla på facebook.

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips eller kategorin Fotokurs.

Det här med att smygfilma sina grannar

I veckan togs det upp av SvD att en kvinna och hennes man smygfilmat grannen då denne gick omkring naken i sitt hem. Kvinnan anmälde grannen och krävde 9000 kr för att hon och hennes man fått tillfälle att smygfilma. Litet knasigt i min värld. I min värld är kvinnan en ren och skär fluktare och jag förstår inte skillnaden mot mannen i Malmö som 2004 filmade sin kvinnliga granne. Ja, mer än att det förstås var ombytta roller.

Tingsrätten friade förstås mannen som var naken i sitt hem. Varför mannen inte gjort en motanmälan mot kvinnan kan man förstås fundera på, men troligtvis är det för att det ännu inte finns någon lag som inbegriper det ännu. Lagen om kränkande fotografering är nämligen tänkt att sättas i verket först till sommaren 2013.

4 kap. 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Fotokurs Nordvästskåne 20:e och 27:e april

fotokurs-skåne

Från att ha skrivit olika fototips och fotoguider här på Kameratrollet.se kommer det nu äntligen vara dags med en fotokurs utanför Internet.

  • Var: Åstorp i Nordvästskåne. Från Helsingborg, ta tåget mot Hässleholm/Kristianstad.
  • När: Tvådagarskurs 20 april 12-15 och 27:e april 12-15.
  • Pris:  1200 kr inklusive moms. 50% rabatt vid Kameratrollets första kursstart, d.v.s. 600 kr inklusive moms för den första tvådagarskursen. Betalning sker mot faktura.
  • Max antal deltagare: 5.
  • Krav: Medtagen digital systemkamera. Vid färre deltagare än 3 finns kameror att låna.

Kursinnehåll:

Fotokursen är till för dig som vill lära dig mer om din kamera och dess handhavande. Har du precis gått över från kompaktkamera till systemkamera har du säkert märkt att du inte utnyttjar all den potential som finns att tillgå med din nya kamera. Motverka suddiga och kontrastlösa bilder genom att ta kontroll över din kamera.

  • Grunderna – Slutartid, bländare och ISO
  • Ljusmätning
  • Vitbalans
  • Histogram
  • Fokusering
  • Tips för porträtt- och landskapsbilder

Och mycket mer. Vid tid över kommer vi även att gå igenom lagtexter som berör fotografen.

 

Fika och studiehäfte ingår i priset. Ta med kläder för utomhusbruk, då det kommer att ske en del fotografering utomhus.

Anmäl dig här eller ring för frågor 0738-340818

Fotokurs – Del 1 – Direkt efter kameraköpet

Med start idag drar jag igång mina korta videokurser där jag ger olika tips och tricks när det kommer till fotograferande och handhavande av kameran. Första fotokursen blir kamerahantarandet efter första köpet. Några saker att tänka på så att man inte förstör sin kamera eller förlorar sina bilder i kameran.

Test – Videokurs

Drog en kort videokurs igår. Det här är min första videobaserade fotokurs och jag hade enbart några minuter kvar av solljuset innan solen gick ned igår. Hur som helst, med start idag hade jag tänkt skapa en hel serie videokurser där man ska kunna ta åt sig av alla tips.

img_0001_02

PDF-fotokursen nu uppdaterad med vitbalans

PDF-fotokursen går sakta men säkert framåt och har nyligen blivit uppdaterad med hur man använder vitbalans på sin kamera. Klicka på bilden nedan för att direkt ladda hem PDF-fotokursen.

fotokurs vitbalans

Fotokurs – Canons autofokussystem

B&H bjöd för några år sedan in en representant från Canon som höll en fotokurs i hur autofokussystemet hos Canons kameror fungerar. Fotokursen är absolut värd att ägna 1½ timme åt att titta på. Den förklarar väldigt ingående varför man missar att sätta fokusen vid några tillfällen.

Snart dags för fotokurs

moiwa

Det börjar närma sig hemresa tillbaks till Sverige och därmed även att hålla i en fotokurs. Fotokursen kommer bli en nybörjarkurs i handhavande av digital systemkamera för att kunna ställa rätt färgbalans, slutartid mm. Max deltagare i första omgången kommer att vara fem personer och hållas i två omgångar i slutet av april i Åstorp, utanför Helsingborg. Håll fortsatt koll på hemsidan här eller mejla för mer information.

Fotokurs DPP – Del 2 – Dubbelexponera

Detta är andra fotokursen för Canon Digital Photo Professional, DPP. För alla befintliga kurser om DPP, klicka här.

Att dubbelexponera, eller som Canon kallar det, multiexponera en bild kan associeras med analoga kamerorna. Man tar två exponeringar utan att mata fram filmen. På så vis får man två bilder på samma filmyta. Fenomenet är relativt nytt bland de digitala systemkamerorna. Detta då man kan återskapa samma effekt genom att lägga ihop två bilder i GIMP eller Photoshop och därefter välja läge skärm/screen på det övre lagret. I Canons senaste kameror finns dock funktionen inbyggd.

Skulle du nu inte ha en ny systemare men ändå vara Canonägare kan du använda dig av råframkallaren DPP för att lägga ihop dina bilder.

Markera en bild. Välj därefter Tools>Start Compositing tool.

dubbelexponera

Uppe till höger väljer du vilken bild du vill sammanfoga med. Vill du lägga till fler bilder trycker du på Continue, annars Save As och sparar bilden någonstans.

 

Tycker du att inlägget var bra och lärorikt, länka då gärna till det. Är du intresserad av fler tips och tricks rekommenderar jag att du kikar in på min kategori Fototips.Vill du veta mer om fotokurser finns sidan Fotokurs uppe i högra menyfältet.

Veckans fotouppgift – Del 2

Veckans fotouppgift är minifotokurs och ett sätt att lära sig bekantskapen med sin kamera. Bloggar du är detta ett utmärkt sätt att kopiera fotoövningarna och svara på dem med bilder i just ditt blogginlägg.

Andra uppgiften i denna minifotokurs handlar om bländare. Fotouppgifterna är följande tre:

1. Använd stor bländare (litet bländarvärde) och liten bländare ( stort bländarvärde). Hur blir skillnaden i slutartid?

2. På vilken bländare får du bäst skärpa?

3. Testa ta ett porträttfoto och skifta mellan stor bländare och liten bländare. När tycker du bilden ser mest tilltalande ut?

När du är klar med uppgifterna kan du läsa mer om ämnet bländare i PDF-fotokursen här på Kameratrollet.se.

Fotokurs Gimp – Del 3 – Importera 16-bit tiff till GIMP

Detta är del tre i fotokursen om GIMP. Vill du läsa alla fotokurser i serien Fotokurs GIMP klickar du på länken. Från och med GIMP 2.9 kan man importera 16-bitar tiff i GIMP, men GIMP 2.9 är än så länge en betaversion. Den stabila version som finns ute nu när detta inlägg skrivs är 2.8.4. Den versionen kan dock enbart hantera 8-bitar tiff. Försöker du importera en 16-bitar tiff kommer du få ett meddelande som kan vara störande nog och som man kan vilja bli av med. Dagens fototips blir alltså att slippa se felmeddelanderutan vid varje bildimportering.

tiff gimp

1. Gå in på Fönster>Dockningsbara dialoger>Felkonsoll.

felkonsol gimp

Den här rutan gömmer du nu bakom någon av de andra befintliga dockningsbara verktygsfälten, exempelvis bakom lager – penslar. Se nu till att spara fönsterpositionerna så att dockningsfälten är kvar på sina platser nästa gång du öppnar GIMP. Sökvägen är Redigera>Inställningar>Fönsterhantering.

fonsterpositioner

Testa nu importera en 16-bitar tiff och se om du får samma felmeddelande eller om felmeddelandet kommer hålla sig till den gömda rutan.

Fotokurs uppdaterad – Histogram

Fotokurs histogram

Den befintliga fotokursen i PDF-format är nu uppdaterad med ett kapitel om histogram och hur du ska tolka det. För alla som inte har en ljusmätare liggandes är histogrammet kanon för att kunna avgöra hur välexponerad ens exponering är.


Web Analytics