Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne

Vilket ISO-tal med en Canon?

canon-eos-d30_MG_0057

Du kanske har hört att man ska fotografera på lägsta ISO för bäst bildkvalité? Jag reder ut några frågetecken om hur Canons systemkameror hanterar ISO-talen och hur det påverkar din bild. Informationen är hämtad från Magic Lantern och från photographylife.com.

  • Canon har ISO-tal som ser ut på följande vis: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 osv. Dessa är analoga förstärkningar från sensorn. Om en pixel på sensorn fylls till brädden på ISO 100 fylls den till hälften vid ISO 200, men förstärks så att det ser ut som att lika mycket ljus släpps in som vid ISO 100. Clarkvision har en bra exempelbild. Detta innebär att även brus förstärks.
  • Canon har lägen som heter L som hos t.ex. 5D eller 6D ska motsvara ISO 50. Det är egentligen ISO 100 överexponerat ett steg och därefter i kameran digitalt nedmörkat. Canon har även lägen som heter H och H1. Det är högsta analoga förstärkningen underexponerat ett eller två steg och därefter digitalt uppljusat i kameran. Man kan nedmörka och uppljusa själv i sin råkonverterare om man fotograferar i råformat.
  • ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv är digitala nedmörkningar från de analoga förstärkningarna ISO 200, ISO 400, ISO 800. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. att fotografera på ISO 200 och mörka ned bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 160.
  • ISO 125, ISO 250, ISO 500 är digitala uppljusningar från de analoga förstärkningarna ISO 100, ISO 200, ISO 400. Du kan själv göra detta i din råkonverterare, t.ex. fotografera på ISO 200 och ljusa upp bilden 1/3 i datorn för att få motsvarigheten till ISO 250.

Använder man ISO 125, ISO 250, ISO 500 osv får man 1/3 mer brus i bild jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 osv. Man riskerar även att klippa högdagern. Använder man ISO 160, ISO 320, ISO 640 osv får man mindre brus jämfört med om man skulle använt samma ljusmätning för ISO 100, ISO 200, ISO 400 ISO 800 osv. Om man riskerar klippa högdagern och därmed mindre dynamik ordas det fortfarande om. Killarna inne på Magic Lantern har påvisat att man kan vinna 0,1 steg i dynamik med ISO 160 jämfört med ISO 100 och ISO 200 medan skaparen av RawDigger menar att man riskerar blåsa högdagern.

Bäst bildkvalité får man genom att släppa in så mycket ljus till sensorn så att den mättas. Detta genom någonting som kallas att exponera till höger, expsure to the right (ETTR) på engelska. Det innebär att histogrammet i din bild ska ligga så nära högerkanten som möjligt. Gör du det kanske din bild ser för ljus ut, men man mörkar ned bilden i datorn och sin råkonverterare efteråt så att den kommer ner i rätt ljusstyrka igen. Anledningen till att man gör detta är för att få fram skuggorna ur bruset. Det är bland skuggorna brus mest syns och genom att först fånga in så mycket ljus som möjligt och sedan mörka ned skuggorna till rimliga nivåer mörkar man även ned bruset. På höga ISO-tal, t.ex. över ISO 1600 med en 5DII, spelar inte ETTR någon roll, se inne hos Clarkvision.

Om man inte kan köra med en tillräckligt lång slutartid eller stor bländare är det bättre att höja ISO-talet och exponera korrekt istället för att underexponera på låga ISO-tal och efteråt i datorn höja. Magic Lantern har några talande exempel.

Är du intresserad av fler Canonrelaterade inlägg? Då finns bland annat:

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Web Analytics